Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)

Caps IN da 220-330 micro elettrolitici,out da 4700 micro elettrolitici piu bypass facoltativo da 10 micro polipropilene.
Quelli di alimentazione invece se vuoi li puoi bypassare con un polipropilene da 1/2-1 micro

Non riesco a trovare il post, è il mio portatile dove ho tutte le foto ce l'ha mio padre...
Cmq il Cap in IN è di 220 mF e quello in out è di 4700 mF questo è sicuro.
Per le tensioni, secondo me da ignorante la tensione che può esserci in uscita agli AP può essere oltre i 16v... Correggetemi se sbaglio.

Anche perchè, ricordo che avevo un ampli ( Lenco A50 ) alzai il volume tenendo i fili nella mano e presi un pò di corrente... sicuramente non erano 16v...

per i cap di ing. ed uscita la tenzione di isolamento deve essere uguale o anche superiore alla tenzione di aliment. e stai sicuro .che quando colleghi le casse chiudi il circuito verzo massa.


non dare retta a valvolas che quello se no ti fa metere pure i cavi brosfatati o come cavolo se chiamano poi attento a quello che dice hell67 che se no ti ritrovi a fare una distilleria e soprattuto valuta molto bene quello che dico io che se no ti ritrovi a collegare l'ampli a una media tenzione (8400 volt) sotto cientrale ENEL senza rendertene conto CIAO TNT

Ho letto che qlc di voi ha fatto informatica/automazione,l'alimentazione dc di un circuito audio NON è l'alimentazione dc di una rete sequenziale o combinatoria non è lo stessa partita ne lo stesso campo da gioco e neanche lo stesso campionato
Qui l'alimentazione per ottenere un suono ''buono'' va fatta con alcuni accorgimenti che in digitale NON ci sono,quindi capisco benissimo le perplessità.Ma la dc di un circuito audio va modulata se la imbrigli troppo non ci tirerai fuori niente di buono,altrimenti basterebbe un qls circuito stabilizzato e risolveresti i problemi in realtà si ricorre ai moltiplicatori batteria virtuale,surdimensionamenti della componentistica etc,,,proprio x questi motivi.
ps coraggio pensate che c'e' sempre di peggio la Radio Frequenza è MOLTO piu incasinata

valvolas ha scritto:Ho letto che qlc di voi ha fatto informatica/automazione,l'alimentazione dc di un circuito audio NON è l'alimentazione dc di una rete sequenziale o combinatoria non è lo stessa partita ne lo stesso campo da gioco e neanche lo stesso campionato
Qui l'alimentazione per ottenere un suono ''buono'' va fatta con alcuni accorgimenti che in digitale NON ci sono,quindi capisco benissimo le perplessità.Ma la dc di un circuito audio va modulata se la imbrigli troppo non ci tirerai fuori niente di buono,altrimenti basterebbe un qls circuito stabilizzato e risolveresti i problemi in realtà si ricorre ai moltiplicatori batteria virtuale,surdimensionamenti della componentistica etc,,,proprio x questi motivi.
ps coraggio pensate che c'e' sempre di peggio la Radio Frequenza è MOLTO piu incasinata

ok mettere 220uf in input. Solo che togliere un componente saldato in aria è veramente brutto da fare.

Cmq ho provato a mettere il bdw93c al posto del tip...ma noto solo un riscaldamento dell alluminio davvero basso. Anzi, il s2000n rimane quasi freddo.

Ciao tonno16 ,

modificando il tip142 con il bdw93c non credo che non cambi nulla......

hai per caso rivisto la v/2 xchè gl'assorbimenti sono diversi per i due tr ,

il dbw93c rende il suono molto pieno di bassi . che a me non piaceva molto .


e poi come diceva qualche saggio .....quello che suona è l'alimentazione

tonno16 ha scritto:ok mettere 220uf in input. Solo che togliere un componente saldato in aria è veramente brutto da fare.

Cmq ho provato a mettere il bdw93c al posto del tip...ma noto solo un riscaldamento dell alluminio davvero basso. Anzi, il s2000n rimane quasi freddo.

ciao come pilota lascia il tip che come suono e' migliore (prove gia fatte da tutti) cap input ,se hai possibilita a reperirlo un 40/50 Mf 400volt mkp che vai meglio secondo me

ho rivisto, e era leggermente 0,3 volt sopra la metà. Prontamente sistemato. Ovviamente devo ancora rivedere quei condensatori, anche se quello di input penso di toglierlo del tutto.

vane bene 4700 uf 40 volt in parallelo all' uscita dello swiching???

ideafolle ha scritto:per i cap di ing. ed uscita la tenzione di isolamento deve essere uguale o anche superiore alla tenzione di aliment. e stai sicuro .che quando colleghi le casse chiudi il circuito verzo massa.


non dare retta a valvolas che quello se no ti fa metere pure i cavi brosfatati o come cavolo se chiamano poi attento a quello che dice hell67 che se no ti ritrovi a fare una distilleria e soprattuto valuta molto bene quello che dico io che se no ti ritrovi a collegare l'ampli a una media tenzione (8400 volt) sotto cientrale ENEL senza rendertene conto CIAO TNT

non fidatevi di noi o pazzi o niente

hell67 ha scritto:

ideafolle ha scritto:per i cap di ing. ed uscita la tenzione di isolamento deve essere uguale o anche superiore alla tenzione di aliment. e stai sicuro .che quando colleghi le casse chiudi il circuito verzo massa.


non dare retta a valvolas che quello se no ti fa metere pure i cavi brosfatati o come cavolo se chiamano poi attento a quello che dice hell67 che se no ti ritrovi a fare una distilleria e soprattuto valuta molto bene quello che dico io che se no ti ritrovi a collegare l'ampli a una media tenzione (8400 volt) sotto cientrale ENEL senza rendertene conto CIAO TNT

non fidatevi di noi o pazzi o niente

siete troppo forti

tonno16 ha scritto:ho rivisto, e era leggermente 0,3 volt sopra la metà. Prontamente sistemato. Ovviamente devo ancora rivedere quei condensatori, anche se quello di input penso di toglierlo del tutto.

vane bene 4700 uf 40 volt in parallelo all' uscita dello swiching???

Se sei sicuro che la sorgente nn ti ingressa la continua probabilmente puoi toglierlo,quello di ingresso intendo, alcuni lo fanno.Quel caps da 4700 ce lo puoi mettere nn fara' male ma non otterrai una alimentazione come quella di un moltiplicatore,che è ben altra cosa per le motivazioni che ti ho scritto nei post precedenti che (in questo caso specifico) nn sono SOLO idee strampalate di 4 matti (se ne ho dimenticato qlcuno nn me ne voglia ) dediti ai ''fischiabotti'' ma quello che vedi in termini generali in quasi tutti i manuali degli amplificatori Hi Fi dagli anni 70 ad oggi.

Sono sicuro che il moltiplicatore fa il suo bel lavoro. Ma alle origini del thread è stato anche montato da qualcuno tale swiching. Quando trovo 50 euro per trasfo+ponte+cond allora cambierò alimentazione.

Allora, ho tolto il condensatore in serie all' uscita --> tutto ok.

ho tolto il condensatore in serie all' entrata audio. Ebbene ho sentito un rumore acuto proveniente da non so cosa e condito con un po di fumo. Che sia la resistenza?? se rimpiazzo con 5 watt 470 omh dite che è troppo?

tonno16 ha scritto:Sono sicuro che il moltiplicatore fa il suo bel lavoro. Ma alle origini del thread è stato anche montato da qualcuno tale swiching. Quando trovo 50 euro per trasfo+ponte+cond allora cambierò alimentazione.

Allora, ho tolto il condensatore in serie all' uscita --> tutto ok.

ho tolto il condensatore in serie all' entrata audio. Ebbene ho sentito un rumore acuto proveniente da non so cosa e condito con un po di fumo. Che sia la resistenza?? se rimpiazzo con 5 watt 470 omh dite che è troppo?

lo swic. per le prove ,e vede che stai a fa' va be'.quando va tutto bene cambielo!
cosi dopo gli fai un ali. serio

ma come e' sta storia dei cap inp/aut ? quei due cap ,servono a bloccare la continua sia inp e aut . quello di aut e'TASSATIVO che bene che ti e' andata (senza cap aut) e' fuso il wofer. senza il cap input ..bene che ti va, senza il cap varia in continuazione la v2, a secondo di come regoli il segnale della sorgente. se non danni pegiori come mi pare di aver gia capito. non cie' disacopiamento
perdona la presunzione ,e non fraintendere ... PAZZI /FOLLI SI! maaa sciemi no

ps mi pareva che gia era stato spiegato ampiamente da varie persone nei 3d preciedenti

Forse nn ci siamo capiti bene e te lo riscrivo con parole mie,come sono capace:il cap di uscita NON si puo' togliere MAI in questo genere di ampli perchè c'e' la DC in uscita,quello di ingresso se lo togli devi essere certo che la sorgente che usi ce l'abbia gia' di suo il cap.Nel dubbio (se ne hai) lascia anche quello di ingresso che deve essere tra i 220 micro ed i 330 micro elettrolitico,se ne hai di plastici grandi da almeno 50 microfarad li puoi mettere in ingresso a mo' di prova.Lo switching;si è vero, è stato usato da molti ma come prova,e chi lo ha lasciato per motivi economici o di ''sbattimento zero'' sa' che ha una macchina che suona qualitativamente con il 30-40% in meno di resa (non intendo potenza ma qualita' di ascolto) per i motivi che stanno scritti sopra.
Come regola generale qnd metti caps elettrolitici sia IN che OUT i positivi devono sempre ''guardare'' l'ampli in pratica IN e OUT hanno versi opposti di polarita'.

ciao gruppo TNT qui nasa ricapitolando:se volete fare il MITICO E UNICO minimalist del grande gigi6c(aooo a nn do stai?) e non imbarcarvi in avventure che vi portano solo a perdere tempo e denaro la strada da seguire è questa:seguite per prima cosa lo schema pcb che allego.lo potete alimentare anche con lo sw ma come abbiamo ben ripetuto non è il massimo resta pero un ottimo trampolino di lanciol(lo schema è fornito dal mitico gigi6c)non sostituite niente(per il momento) ricordatevi che la resistenza da 220 ohm deve essere di almeno 5watt quella in ingresso da 10k 1/4 di watt.se seguite questo siete sicuri che tutto va come deve.non sostituite i tr con i complementari abbiamo gia provato(lo zio lo voleva far andare con la marmellata ed è riuscito ma e un'altra storia :hehe:valvolas non ne parliamo che fra un po se ne esce con il filo che amplifica )questo è il primo passo il secondo passo è l'alimentazione cosa non importante ma di piu per il voltaggio dei condensatori (per chi avesse dubbio)su qualche post fa lo ha spiegato valvolas. fatto questo deciderete(sicuramente )se fare il passo successivo.mi ripeto non sostituite niente dallo schema lo abbiamo gia fatto noi con risultati non ottimali(chiaro restando su questo progetto)

ps:il valore del condensatore in ingresso(quello da 330)non è critico si puo modificare in base a cio che avete a disposizione solamente in basso pero e cioe piu piccolo.provate e noterete da soli le differenze.io personalmente sto usando un "gioiello"da 15 mf avuto da un'amico che ringrazio(capito mi hai )in seguito postero un moltiplicatore di capacita semplicissimo ed economico con la possibilta di regolare anche l'uscita di tensione

Ciao Ragazzi! tra i diffusori che ho in mente, il pre minimalist, la sostituzione dei componenti dell'ampli con roba di qualità sto uscendo pazzo...
Ma poi pensandoci dico: ma non è che dovrei fare prima un'alimentazione seria?
Bene, ho smontato 2 scheda di tv vecchiè per recuperare un pò di materiale...
Ho fatto un ponte di diodi:



Ho trovato lo schema di questo ponte su un sito...dicevano che se le correnti in gioco sono alte è bene realizzarlo così... cmq ho notato che riscalda tanto!

Poi ho montato 2 cap Itelcond da 10000mf 63V dopo il ponte e ho collegato il tutto all'ampli... e lui ronza. Ma c'era da aspettarselo.

Quindi ho cercato un pò di teoria sul moltiplicatore di cap... ed ho realizzato questo:



Come Tr ho utilizzato un Bu508A come cap un 1000mf 50V e una res da 600ohm. (Esperimento) devo provarne altri
Ma lui ronza...

Non mi aspettavo miracoli dato che sto sperimentando e non ho studiato elettronica, però vorrei capire!
Poi cosa che non mi aspettavo:
Il trasformatore senza nulla ha una Tens alternata da 26v circa (i dati di targa sono 24v) bene....
Con il ponte diodi la tensione va a 24.
Con i condensatori la tensione va a 36V !!! Cappio succede?
Anche dopo il moltiplicatore resta +o- a 36... SEMPRE SE SI PUò CHIAMARE MOLTIPLICATORE

Con questa tensione la res da 220ohm (che è da 1/4w) che a 19,5v stava bene, ora... si è un pò annerita... cmq era già stato annunciato da voi che ci voleva da 5w...

Cosa mi consigliate?
Ma la virtual battery mi è proprio scappata di vista, cos'è?

Sàsà86 ha scritto:

......................

Non mi aspettavo miracoli dato che sto sperimentando e non ho studiato elettronica, però vorrei capire!
Poi cosa che non mi aspettavo:
Il trasformatore senza nulla ha una Tens alternata da 26v circa (i dati di targa sono 24v) bene....
Con il ponte diodi la tensione va a 24.
Con i condensatori la tensione va a 36V !!! Cappio succede?
Anche dopo il moltiplicatore resta +o- a 36... SEMPRE SE SI PUò CHIAMARE MOLTIPLICATORE

Con questa tensione la res da 220ohm (che è da 1/4w) che a 19,5v stava bene, ora... si è un pò annerita... cmq era già stato annunciato da voi che ci voleva da 5w...

Cosa mi consigliate?
Ma la virtual battery mi è proprio scappata di vista, cos'è?

Quello che accade è perfettamente normale e corretto...

Raddrizzando a ponte (diodi) una tensione alternata il risultato è che la tensione continua risultante è pari a 1.41 volte il valore efficace della tensione in ingresso.

Nel tuo caso quindi 26*1.41= 36.66V !!!

Lo schema del moltiplicatore di capacità è corretto ma è troppo basso il valore della resistenza di polarizzazione della base (600 ohm).

Il moltiplicatore funziona tanto meglio quanto più è alta quella resistenza: prova con R=22K... vedrai anche come conseguenza che la tensione d'uscita diminuirà di una decina di volt, segno che il moltiplicatore sta funzionando...

Il Virtual Battery non è altro che un moltiplicatore di capacità realizzato a MosFet: il funzionamento è lo stesso e l'unica differenza è che il Mos lavora in tensione sul gate e quindi bisogna fornirgli non più una precisa corrente come nel caso del transistor ma una precisa tensione.

Per far questo si costruisce a monte un partitore di tensione per la corretta polarizzazione del gate.

Vista la tua poca esperienza ti consiglio di restare sul moltiplicatore classico con le modifiche che ti ho indicato.

Grazie mille!!!
Sei stato perfetto! vado subito a vedere cosa succede
Se non esplodo torno e ti faccio sapere

Porta la reistenza sul braccio almeno a 1k.le capacita' stai sui 1000 e di caps te ne occorrono ALMENO 2:uno sotto il transistor e uno appena fuori al moltiplicatore in parallelo al carico,ambedue da 1000,appunto.Non stare sotto i 64V di tensione di targa dei caps,guarda questa falsa riga dove prima c'e' un cella CRC,con resistenza di caduta.Il transistor nn tenerlo in considerazione usa quello che hai gia'.
Probabilmente x il minimalist nn ti bastera' una resitenza da 5W è facile che scaldi,
ps se scarichi la foto sulla dx vedi il cap da 1000 che cosi sul video nn vedi.

[img][/img]

questo è semplicissimo e funzionale.il tr deve essere dissipato generosamente.non ronza e "giocando"sulla resistenza segnata puoi variae l'uscita di tensione.piu è grossa (watt) meglio è

Per nn generare confusione in chi legge,e riproduce il circuito,I due schemi postati guardando il SOLO moltiplicatore sono identici,la sola differenza è il diodo in controparallelo di protezione al transistor,che la hella ha lasciato e io ho sbianchettato x eliminarlo.
La scelta di eliminarlo sta nel fatto che la maggior parte di questi transistors gia' ce l'hanno all'interno (il diodo),e che in alcuni casi questo una volta aggiunto ha generato rumore,(probabilmente per motivi legati alla qualità/tenuta del diodo che si usa).Quindi suggerirei di provarlo PRIMA senza,POI al limite se si vuole aggiungerlo al circuito gia' funzionante.Naturalmente NON un diodo ''della Barbie'' perchè li girano almeno 2A x canale (se nn ricordo male) e deve ''tenere'' in interdizione.

Grazie mille a tutti per gli aiuti che mi state dando!
Io intanto fino ad adesso ho fatto alcune modifiche ed ho osservato strani fenomeni che ora vi racconterò:
La prima situazione provata era questa:



Ma ronzava, i diodi riscaldavano da matti, e come giusto che sia anche il minimalist...
Riuscivo a regolare la v/2...

Seconda situazione: ho combiato il transistor, ho messo il bu526.



Funziona!!!! non ronza, muto come un pesce!

Però......... Cribbio!
Non posso regolare la V/2 !!!
cioè a vuoto 36V,
Metto l'ampli 20v.... controllo la V/2 ed è a 14v-15v...
sconsolato per i 20v ma vado avanti a regolare la V/2...
Scendo a 10v controllo la tensione dell'alimentazione e trovo circa 16v....
Cioè un cane che si morde la coda!

Ma come se non bastasse il Bu526 scalda come un dannato...e ci potrebbe stare (detto da ignorante)
Ma quello che non mi piace proprio è che il minimalist non scalda più........................

bo!
Potrebbe essere il valore della resistenza?

Aiuto!!!

Cmq io non ho inserito il cap dopo il transistor come nel circuito tuo valvolas

Non vedo gli schemi neanche mettendo gli occhiali cmq sia probabilmente andava bene il primo visto che regolavi la v/2 ma ti mancava il secondo cap da 1000 all'uscita e cmq dopo il ponte di diodi (scusa ma il tuo schema è invisibile) hai lasciato i due da 10000?se si va bene questa parte altrimenti li ti serve almeno un cap da 4700 come lo schema della hella.Percio' ti ronza se nn metti il 1000 alla fine in parallelo al carico,secondo me gli schemi che hai visto tu sui moltiplicatori sn didattici NON funzionali e mancava QUEL pezzo,il moltiplicatore solo credo NON sia sufficente se nn applichi i caps che ti ho detto quanto allo scaldare il ponte devi vedere che diodi usi li ci passano 4 ampere e in ogni caso anche il transistor va (LARGAMENTE) dissipato,nel senso che NON basta il dissipatorino pacchetto di sigarette ti serve un bel ''quadrello''cosi è la classe A....tutta alimentazione