Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE

[Vincenzo]

se dobbiamo fare una scheda, deve essere universale, non ti posso togliere i condensatori di livellamento. Non ha senso avere il ponte sulla scheda senza condensatori. Lo fai andare senza?

No, Aris, intendo i condensatori di segnale (in ingresso)

[aris69]

@ Aris: Il cap da 22 deve avere passo da 2,5mm, quelli da 3300 da 7,5mm

Sta tutto sulla scheda Vince' guarda bene c'e' tutto

[Vincenzo]

@ Aris: Il cap da 22 deve avere passo da 2,5mm, quelli da 3300 da 7,5mm

Sta tutto sulla scheda Vince' guarda bene c'e' tutto

Il 22 è da 2,5?
Se togli i cap di ingresso (quelli a destra) e provi quella modifica della res di feedback, la scheda è perfetta

[Vincenzo]

http://www.banzaimusic.com/LM1876.html
Come prezzo è interessante oppure no ?

Il prezzo è ottimo. Prendili pure!

[aris69]

@ Aris: Il cap da 22 deve avere passo da 2,5mm, quelli da 3300 da 7,5mm

Sta tutto sulla scheda Vince' guarda bene c'e' tutto

Il 22 è da 2,5?
Se togli i cap di ingresso (quelli a destra) e provi quella modifica della res di feedback, la scheda è perfetta

Vince' i due elettrolitici a destra ci devono stare!!!! Se il datasheet li mette, non puoi toglierli solo perche' la scheda non ti piace gli altri due elettrolitici a sinistra messi in diagonale hanno passo 2,5mm.
La resistenza di feed-back e' la prima a destra dopo del chip, non la monti, elimini il ponticello, e la saldi sotto la scheda!!!

[aris69]

ah i poliestere sul segnale? Ho capito spetta!!!

[Vincenzo]

Lista della spesa (CAVE: provvisoria!) per un ampli stereofonico:

• 1 integrato LM1876T o TF (cod. RS 533-9662)
  
• 2 resistenze Arcol 680Ohm 1/2W (cod. RS 386-177 - conf. da 25)
  
• 2 resisistenze Arcol 1KOhm 1/2W (cod. RS 386-379 - conf. da 25)
  
• 2 resistenze Tyco 10 Ohm 2W (cod. RS 131-621 - conf. da 10)
  
• 2 resistenze Arcol 22KOhm 1/2W (cod. RS 386-193 - conf. da 25)
  
• 1 Ponte raddrizzatore Vishay 4A 200V (cod. RS 629-4475)
  
• 2 condensatori elettrolitici Panasonic FC 3300uF 35V (cod. RS 315-0798 - conf. da 5)
  
• 2 condensatori elettrolitici Elna Starget 22uF 50V (cod. RS 215-5758 - conf. da 5)
  
• 2 condensatori MKS2 Wima 100nF 63v (cod. RS 108-2700 - conf. da 5)
  
• 1 potenziometro sigillato Alps verde 50+50KOhm logaritmico (cod. RS 249-9193)
  
• 1 trasformatore toroidale 80VA prim 230V sec. 2X18V (cod. RS 223-7989)
  
• 1 PCB del progetto

Realizzando un ampli imangono 23 resistenze di ogni valore da 1/2W (si possono selezionare le coppie di valore identico), 8 resistenze da 2W, 3 MKS, 3 Panasonic FC. In pratica, a parte il potenziometro, tutti i passivi sono sufficienti per due ampli. Quindi, visto che il progetto è collettivo, perché non fare anche ordini collettivi?

A presto con le liste alternative da Farnell e Distrelec!

[Vincenzo]

ah i poliestere sul segnale? Ho capito spetta!!!

No, non ce l'ho a morte con i due elettrolitici! eheh... Ai due a film mi riferivo

[aris69]

vedi un po!! cmq io mi faccio l'altra, la scheda col ponte gia c'e' l'ho.

[Vincenzo]

Va benissimo! se puoi eliminare le piazzole della res di feedback tra il pin 1 e il 12 sarà perfetta (così si può pure stringere lateralemente il percorso del segnale)! A che ci sei puoi spostare un po' indietro il connetore di ingresso in modo da accorciare le piste?

Se per te va bene, allora, tu poi provare la PCB con ali separata che va benissimo anche per chi vuole usare le pile come alimentazione. Io posso costruire il prototipo con questa pcb e Salvo quella su millefori. Che ne dici? Quando hai tempo puoi procedere (dimmi però quanto ti devo per una scheda!).

[aris69]

Le resistenze vanno messe tutte da 1/4 watt altrimenti non vanno nei reofori, ti sei dimenticato le due res da 2 watt sull'uscita dove va avvolto il filo smaltato e le due resistenze di ingresso da 47K (quelle che danno l'impedenza di ingresso montate verso massa) , i condensatori elettrolitici di alimentazione non ci vanno perche' quelli che hai citato hanno un diametro da 18mm e toccano sul ponte

[Vincenzo]

Le resistenze vanno messe tutte da 1/4 watt altrimenti non vanno nei reofori, ti sei dimenticato le due res da 2 watt sull'uscita dove va avvolto il filo smaltato, i condensatori elettrolitici di alimentazione non ci vanno perche' quelli che hai citato hanno un diametro da 18mm e toccano sul ponte

La 680 deve essere per forza da 1/2W. Non possiamo allargare il foro a 1,5mm? Il ponte si può allontanare de recuperiamo spazio a destra togliendo le piazzole della resistenza di feedback. Dai, proviamoci!!

[Vincenzo]

Ho aggiunto le 10 Ohm 2W. Le due da 47K chi usa il potenziometro non deve montarle. Chi invece vuole configurarlo come finale potrà usarle e magari diminuire un po' il guadagno abbassando la res di feedback da 22 a 20KOm e sostituendo la res da 680 Ohm con una da 1KOhm.

Il diametro dei terminali delle 1/2W è 0,7mm, quindi con il normale foro da 1mm siamo a posto. Sono lunghe 9,5mm: puoi adeguare le dimensioni nella scheda?

[aris69]

Le resistenze vanno messe tutte da 1/4 watt altrimenti non vanno nei reofori, ti sei dimenticato le due res da 2 watt sull'uscita dove va avvolto il filo smaltato, i condensatori elettrolitici di alimentazione non ci vanno perche' quelli che hai citato hanno un diametro da 18mm e toccano sul ponte

La 680 deve essere per forza da 1/2W. Non possiamo allargare il foro a 1,5mm? Il ponte si può allontanare de recuperiamo spazio a destra togliendo le piazzole della resistenza di feedback. Dai, proviamoci!!

le resistenze le ho sistemate, non dipende dal buco ma dalla lunghezza
i condensatori elettrolitici di alimentazione non ci vanno, uno tocca sulla resistenza di uscita, l'altro tocca sul condensarote a lenticchia in alto. Quindi trovati altri condensatori meno audiofighi Il diametro massimo ammesso e' 13 mm di corpo, passo sempre 7 mm.

[Vincenzo]

[quote="aris69"]
le resistenze le ho sistemate, non dipende dal buco ma dalla lunghezza

Ok. Perfetto, mi hai preceduto

i condensatori elettrolitici di alimentazione non ci vanno, uno tocca sulla resistenza di uscita, l'altro tocca sul condensarote a lenticchia in alto. Quindi trovati altri condensatori meno audiofighi

Questa me la sono cercata
Dovrebbero starci gli Fk che sono più piccoli. Aspetta che guardo. Male che va li montiamo da 2200uF come Nardi.

[Vincenzo]

Niente, dobbiamo arrivare per forza almeno a 16. Provi a fare spazio a destra e a spostare tutto verso di là? togliendo la res di feedback e stringendo un po' la linea del segnale (prova con un molex a passo più stretto) ce la dovremmo fare a recuperare 3mm..

Io per stasera mi fermo perché sono distrutto. Comunque per 3 giorni di lavoro, mica male!

W il DIY condiviso!
Buonanotte,
v

[aris69]

Niente, dobbiamo arrivare per forza almeno a 16. Provi a fare spazio a destra e a spostare tutto verso di là? togliendo la res di feedback e stringendo un po' la linea del segnale (prova con un molex a passo più stretto) ce la dovremmo fare a recuperare 3mm..

Io per stasera mi fermo perché sono distrutto. Comunque per 3 giorni di lavoro, mica male!

W il DIY condiviso!
Buonanotte,
v

a 16 ce la faccio ma il passo e da 10 mm.

[Fabio]

Ragazzi correte troppo non vi sto dietro.
Ho letto solo gli ultimi messaggi...

La 680 deve essere per forza da 1/2W. Non possiamo allargare il foro a 1,5mm? Il ponte si può allontanare de recuperiamo spazio a destra togliendo le piazzole della resistenza di feedback. Dai, proviamoci!!

Vince' sulla controreazione è quella da 22K che assorbe più potenza.
Una resistenza verso massa in ingresso, tale però da non unfluire troppo sul potenziometro (che so 470K, 1M) ce la metterei. In caso di falsi contatti di quest'ultimo, rimane l'ingresso appeso. Ma è una mia fisima, mentre per questo kit l'assioma è il minimalismo mi sembra.
Da 16mm ci sono gli FC da 2700uF(cod.EEUFC1V272L), quelli piu' stretti e lunghi, hanno una corrente di ondulazione un po' piu' bassa, si sa, i condensatori cicciotti so più prestanti
Altro piccolo dubbio, l'integrato sta rientrato rispetto al bordo della PCB, che dissipatore ci volete mettere?

[aris69]

dissipatore art. 650018 su distrelec, il chip e' largo 2 cm, che dici e' piccolo? considera gli spazi, quello che da fastidio sulla pcb e' il condensatore a lenticchia in alto a sinistra del chip.

[Vincenzo]

a 16 ce la faccio ma il passo e da 10 mm.

PERFETTO!

Da 16mm ci sono gli FC da 2700uF(cod.EEUFC1V272L)

Proprio a quelli pensavo!!! Aggiorno la BOM.

Per il dissipatore prenderei qualcosa di più grande, sempre dello stesso tipo ma con delle alette più diramate. Per la res d'ingresso in parallelo, stiamo lasciando le piazzole in modo da permettere varie configurazioni di questo stadio.

Grazie Fabio, grazie Aris!

[rattaman]

Ragazzi ma ke lingua state parlando?

[Vincenzo]

dissipatore art. 650018 su distrelec, il chip e' largo 2 cm, che dici e' piccolo? considera gli spazi, quello che da fastidio sulla pcb e' il condensatore a lenticchia in alto a sinistra del chip.

Si possono mettere anche sotto...

Genna', non ti preoccupare: la scheda sarà talmente semplice da potere montare l'ampli in un pomeriggio!

[Vincenzo]

Aggiornnata la BOM:
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/lm1876-progetto-open-source-t5111-120.htm#81704

[Fabio]

dissipatore art. 650018 su distrelec, il chip e' largo 2 cm, che dici e' piccolo? considera gli spazi, quello che da fastidio sulla pcb e' il condensatore a lenticchia in alto a sinistra del chip.

Del tutto insufficente, questo è un classe AB, di calore ne fa.
Visto che haidovuto far passare le piste anche dietro all'integrato, cosa inevitabile senza una pcb doppia faccia, considera l'ipotesi di un dissipatore montabile direttamente sulla PCB, o meglio viceversa, se poi a sua volta permette di essere fissato al case sarebbe l'ottimale.
A quel punto puoi, se la pcb ha un buon ppiede sotto il dissipatore non si muove e elimini ulteriori distanzaiali in basso, con il vantaggio che il chip non ha sollecitazioni sulle saldature.
Per fare questo devi modificare la disposiziome dei componenti di alimentazione.
Io girerei quell'elttrolitico in basso, in modo che i due abbiano il collegamento a massa contiguo.
Cambierei il verso alla elle della pista che va verso la prima resistenza di uscita ed eliminerei quella massa che va verso il niente. In questo modo riesi a montare i due condensatorini in linea, come gli elettrolitici, con la massa in mezzo ma sfalsati un po più in alto, oppure affiancati con la pista di massa trasversale ai due.
A quel punto ti si libera tutto lo spazio dietro all'integrato e ci puoi montare anche un termosifone.
Da valutare anche l'ipotesi di non congiungere la massa dietro l'integrato potrebbe sfalsare i riferimenti di massa, ma bisogna ragionarci su.

PS:
se non si trova nulla di idoneo si potrebbe provare con un profilato ad "U" di generosa sezione, lungo quanto la pcb o più, con il lato basso lungo il minimo e fissato per bene alla pcb, un lato fissato all'integrato (da saldare dopo il fissaggio per evitare che le saldature siano sollecitate gia al montaggio) e l'altro lato al case.

A quel punto puoi decidere a quale pannello del case vada fissata, opure con un dissipatore idoneo:

l'inconveniente è che se la fissi sul fondo hai la pcb in verticale.

[Vincenzo]

Grazie Fabio.
Eventualmente per potere montare qualsiasi tipo di aletta e recuperare tantissimo spazio, possiamo usare il metodo usato da Peter Daniel sul suo Patek: montare sottosopra e invertendo dx-sx il chip nella parte inferiore della scheda:

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