Re: TPA 3116

Da zenit 23rd Giugno 2014, 18:24

Dopo aver incenerito la prima scheda blu, da qualche giorno mi è arrivata la seconda che non ho ancora collegato per precausione.
Misurando con il tester ho degli strani valori che non saprei interpretare:
AC 210 W
all'uscita del trasformatore da 18V ho 17V, e fin qui tutto regolare...
dopo il ponte raddrizzatore ho 15,6V circa :Ohh: :Ohh: :Ohh:
Cambio il ponte ma i valori sono gli stessi che cosa sto combinando che non va?

@Sandman ma lo scollamento della pellicola dei mundorf che noto in foto è normale?

Da SaNdMaN 23rd Giugno 2014, 19:38

zenit ha scritto:Dopo aver incenerito la prima scheda blu, da qualche giorno mi è arrivata la seconda che non ho ancora collegato per precausione.
Misurando con il tester ho degli strani valori che non saprei interpretare:
AC 210 W
all'uscita del trasformatore da 18V ho 17V, e fin qui tutto regolare...
dopo il ponte raddrizzatore ho 15,6V circa :Ohh: :Ohh: :Ohh:
Cambio il ponte ma i valori sono gli stessi che cosa sto combinando che non va?

@Sandman ma lo scollamento della pellicola dei mundorf che noto in foto è normale?

Sì sì, tranquillo. Ti ho risposto anche dall'altra parte. Tutti quelli che ho preso negli anni dopo un giorno già erano scollati. Tutto normale. Mettici un pò di colla per carta con la punta di un dito.

Da zenit 26th Giugno 2014, 07:10

Risolto il problema alimentazione (sono così niubbo che misuravo senza carico Shocked

), collego il tutto e suona a dovere... fino a quando non alzo il volume oltre la metà dopo interviene la protezione nonostante sia lontano da volumi da clipping.
Mi sembra strano perchè con la prima scheda non capitava; cosa potrebbe essere?
Oggi vorrei provare ad alimentarlo con lo switching del notebook chi sa che non gradisca l'alimentazione lineare... Suspect

Da SaNdMaN 26th Giugno 2014, 09:24

zenit ha scritto:Risolto il problema alimentazione (sono così niubbo che misuravo senza carico ), collego il tutto e suona a dovere... fino a quando non alzo il volume oltre la metà dopo interviene la protezione nonostante sia lontano da volumi da clipping.
Mi sembra strano perchè con la prima scheda non capitava; cosa potrebbe essere?
Oggi vorrei provare ad alimentarlo con lo switching del notebook chi sa che non gradisca l'alimentazione lineare...

Devi vedere da quanti Ampere è l'alimentazione switching che vuoi usare. Se hai 0,5/1A, lascia perdere, è poco.

Da embty2002 26th Giugno 2014, 10:05

zenit ha scritto:Risolto il problema alimentazione (sono così niubbo che misuravo senza carico ), collego il tutto e suona a dovere... fino a quando non alzo il volume oltre la metà dopo interviene la protezione nonostante sia lontano da volumi da clipping.
Mi sembra strano perchè con la prima scheda non capitava; cosa potrebbe essere?
Oggi vorrei provare ad alimentarlo con lo switching del notebook chi sa che non gradisca l'alimentazione lineare...

non gradisce la lineare??!! ho montato la scheda blu con una alimentazione lineare basata su una scheda che monta LM338, un bel
trasformatore monofase da 150VA con uscita a 26AC fatto fare da un nostro produttore locale Razz

dopo il rodaggio ho portato il finale da chi sai, e le JM lab hanno sfoderato un basso più profondo e preciso del valvolare Yarland PP da 70watts.
e stiamo parlando di circa 20-25 watts...
il resto della gamma era equilibrata e precisa e di alto livello Clap

IMHO.
ti dico solo che l'amico ha in programma di farsene uno uguale, uguale al mio Kiss

Da SaNdMaN 26th Giugno 2014, 10:32

embty2002 ha scritto:
zenit ha scritto:Risolto il problema alimentazione (sono così niubbo che misuravo senza carico     ), collego il tutto e suona a dovere... fino a quando non alzo il volume oltre la metà dopo interviene la protezione nonostante sia lontano da volumi da clipping.
Mi sembra strano perchè con la prima scheda non capitava; cosa potrebbe essere?
Oggi vorrei provare ad alimentarlo con lo switching del notebook chi sa che non gradisca l'alimentazione lineare...

non gradisce la lineare??!! ho montato la scheda blu con una alimentazione lineare basata su una scheda che monta LM338, un bel
trasformatore monofase da 150VA con uscita a 26AC fatto fare da un nostro produttore locale
dopo il rodaggio ho portato il finale da chi sai, e le JM lab hanno sfoderato un basso più profondo e preciso del valvolare Yarland PP da 70watts.
e stiamo parlando di circa 20-25 watts...
il resto della gamma era equilibrata e precisa e di alto livello      IMHO.
ti dico solo che l'amico ha in programma di farsene uno uguale, uguale al mio

Hai cambiato i condensatori? Very Happy

EDIT: ho riletto adesso 26AC. Credevo gli mandassi 26V in continua

Da zenit 26th Giugno 2014, 11:03

embty2002 ha scritto:
dopo il rodaggio ho portato il finale da chi sai, e le JM lab hanno sfoderato un basso più profondo e preciso del valvolare Yarland PP da 70watts.
e stiamo parlando di circa 20-25 watts...
il resto della gamma era equilibrata e precisa e di alto livello IMHO.
ti dico solo che l'amico ha in programma di farsene uno uguale, uguale al mio

Ciao, giusto ieri mattina l'ho incontrato nei pressi del tribunale, abbiamo scambiato 4 chiacchiere al volo 3 delle quali sul tuo finalino hahahah Razz

Da zenit 26th Giugno 2014, 11:17

SaNdMaN ha scritto:

Come va dopo le modifiche? vale la pena farle?

Da SaNdMaN 26th Giugno 2014, 11:39

Sì, vale la pena. Ho rimediato anche delle induttanze avvolte su nucleo. Prossimo upgrade.

Da embty2002 26th Giugno 2014, 18:02

zenit ha scritto:
embty2002 ha scritto:
dopo il rodaggio ho portato il finale da chi sai, e le JM lab hanno sfoderato un basso più profondo e preciso del valvolare Yarland PP da 70watts.
e stiamo parlando di circa 20-25 watts...
il resto della gamma era equilibrata e precisa e di alto livello      IMHO.
ti dico solo che l'amico ha in programma di farsene uno uguale, uguale al mio
Ciao, giusto ieri mattina l'ho incontrato nei pressi del tribunale, abbiamo scambiato 4 chiacchiere al volo 3 delle quali sul tuo finalino hahahah

Peccato invece, per averla ascoltata solo con il pre Kingrex a monte.
C'era quel bel lettore JVC che ha l'uscita volume variabile e mi sarebbe piaciuto provarla così diretta.
purtroppo l'amico Fritz non voleva spostare il lettore Crying or Very sad

la scheda ha già la preamplificazione incorporata, difatti si trova benissimo con l'uscita della mia Motu Ultralite mk1 Laughing

Da Emanuele1984 3rd Luglio 2014, 17:09

Giancarlo ha scritto:
kalium ha scritto:rimessa su scheda verde , non c'è niente da fare va molto meglio della blu anche sui bassi , ora mi viene un dubbio , non è che la blu è peggiorata da quando ho messo su i condensatori da 2,2 uf al posto di quelli da 1 uf ??
No.
Con 2.2uF i bassi dovrebbero persino aumentare, perchè la frequenza di taglio diminuisce all'aumentare della capacità.
Cosa hai montato?
4 mundorf?

Intanto due foto dell'antibump (manca solo il diodo di protezione bat48zfilm).
Ho montato un condensatore elettrolitico smd, perché non ne avevo al momento uno al tantalio.
Ho incollato con del bostik una sottile striscia di mica su cui ho poi incollato la resistenza e il condensatore (quest'ultimo coi fili già saldati).
Non ho ancora fatto la saldatura del filo lato diodo.

Con l'S2 le foto lasciano un po' a desiderare..
Con il flash si nota in trasparenza il bostik.
Con luce naturale non si vede niente.

A chi volesse intraprendere questa "avventura" consiglio di utilizzare esclusivamente mica.
Io ne ho ritagliato un rettangolo da parte a parte, ma va bene anche metterne due ritagli in corrispondenza dei soli componenti (il diodo lo metterò sopra la resistenza smd).
Se la mettete da parte a parte, ricordate di sagomarla con un "dente" sul lato della resistenza smd da 100K vicino al connettore d'ingresso, in modo tale che la R1 (150K) abbia il suo pezzettino di mica.
Forse sarebbe possibile fare il montaggio anche senza mica, ma io ho preferito mettercela.

La resistenza consiglio di montarla verticalmente, esattamente come quella già presente (vedi foto).
Con un condensatore al tantalio il montaggio dovrebbe essere più semplice.
Sulla difficoltà, posso dirvi che io l'ho fatto senza lenti/occhiali e sono già un po' presbite
Mani ferme, pazienza, un po' di precisione, saldatore a punta fine e filo di stagno sottile.
Un po' di pasta salda, o flussante può essere d'aiuto.
Ho utilizzato attrezzature molto professionali:
stuzzicadenti, scotch, bostik

Link dei componenti su farnell:
0.166€
http://it.farnell.com/stmicroelectronics/bat48zfilm/diodo-schottky-0-35a-40v-sod-123/dp/2341643?ref=lookahead

0.57€
http://it.farnell.com/vishay/293d475x9035b2te3/cap-tant-4-7uf-35v-case-b/dp/2353058RL

0.55€ (nr.5 minimo 0.11€/cad.)
http://it.farnell.com/panasonic/erj2rkf1503x/res-thick-film-150k-100mw-1-0402/dp/2302856

Tot=1.3€ + spedizione

Ho messo il quantitativo minimo, ovvio che, visto il costo irrisorio dei diodi e condensatori, conviene prendere qualche pezzo di scorta (le resistenze come quantitativo minimo sono 5).
A causa del relativo alto costo delle spese di spedizione, sto aspettando di avere una lista più corposa di materiale, prima di fare l'ordine.
Sto continuando a mettere link di farnell, perché mi sembra quello con i migliori prezzi sui toroidali.
Piuttosto che fare un ordine di 1.3€, mi compro pure un toroide che potrebbe sempre farmi comodo.

Salve e scusate il ritardo...eh eh!!!
visto come suona questa meraviglia, vorrei provare a fare l'anti-bump anch'io! ci sarebbe un metodo semplice diciamo? tipo metti quello, poi quello e quell'altro? Qualchesanto che mi spiega? Grazie!

Da SaNdMaN 3rd Luglio 2014, 17:43

Su questa foto manca il BAT Rolling Eyes

Da embty2002 3rd Luglio 2014, 18:49

ho provato a fare l'antibump con un BAT47 , un ceramico da 47uf e una resistenza da 150k.
ma non funziona Crying or Very sad

cosa dovrei cambiare?

Da SaNdMaN 3rd Luglio 2014, 18:51

embty2002 ha scritto:ho provato a fare l'antibump con un BAT47 , un ceramico da 47uf e una resistenza da 150k.
ma non funziona
cosa dovrei cambiare?

Come un ceramico? Mmm

Da embty2002 3rd Luglio 2014, 18:57

un condensatore ceramico da 47uf.
ci devo mettere necessariamente un elettrolitico?
il diodo BAT47 va bene comunque?

Da Giancarlo 3rd Luglio 2014, 20:01

SaNdMaN ha scritto:Su questa foto manca il BAT

Sì Alessandro è vero, mancava il diodo, ma lo avevo scritto. :-)
La foto del circuito completo di diodo è sul forum della TI in fondo alla pagina:
http://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/p/209307/1195915.aspx#1195915

embty2002 ha scritto:
un condensatore ceramico da 47uf.
ci devo mettere necessariamente un elettrolitico?
il diodo BAT47 va bene comunque?

Mi sa che ha ragione Alessandro..
Un condensatore ceramico da 47uF??!!
Impossibile.
Sarà da .47uF ovvero 470nF
In ogni caso il valore del condensatore è 4.7uF e non 47uF.
Elettrolitico o tantalio.

Il BAT47 ha soli 20V di tensione inversa, ma visto che c'è un partitore che abbassa la tensione direi che non dovrebbero esserci problemi.
Sarebbe meglio il BAT48 che ha 40V di tensione inversa, ma se hai già il BAT47 mettici quello.

Da Giancarlo 3rd Luglio 2014, 20:22

Emanuele1984 ha scritto:
Salve e scusate il ritardo...eh eh!!!
visto come suona questa meraviglia, vorrei provare a fare l'anti-bump anch'io! ci sarebbe un metodo semplice diciamo? tipo metti quello, poi quello e quell'altro? Qualchesanto che mi spiega? Grazie!

A pag. 2 c'è la foto dell'antibump che ha fatto Alessandro.
I tre componenti in alto sono quelli dell'antibump.
Un'immagine vale più di mille parole.

Da embty2002 3rd Luglio 2014, 22:10

ho messo un elettrolitico da 10uf, stando attento alla polarità come da foto che ho visto.
nulla da fare con BAT47 non funziona, mi sa che ci vuole per forza un BAT48.
spero di trovarlo da qualche altra parte nella mia città Rolling Eyes

Da Giancarlo 4th Luglio 2014, 00:01

embty2002 ha scritto:ho messo un elettrolitico da 10uf, stando attento alla polarità come da foto che ho visto.
nulla da fare con BAT47 non funziona, mi sa che ci vuole per forza un BAT48.
spero di trovarlo da qualche altra parte nella mia città

Misura con il multimetro se il BAT47 è andato in corto circuito e posta una foto del circuito.
Un forumer di diyaudio dice di aver utilizzato un normale diodo al silicio (tipo 1N4148) al posto del diodo Schottky, senza alcun problema, anche se così facendo si supera il limite max di tensione negativa consentita sull'ingresso di MUTE, per cui lo sconsiglio come soluzione definitiva, anche se per fare qualche test puoi tranquillamente usare un diodo al silicio.

Da almo70 4th Luglio 2014, 21:23

Salve a tutti volevo chiedervi se questa scheda si pùò utilizzare con ingressi bilanciati Mmm

Vorrei usare come pre un m-dac....

Da Emanuele1984 5th Luglio 2014, 00:40

[quote="Giancarlo"]

Emanuele1984 ha scritto:
Salve e scusate il ritardo...eh eh!!!
visto come suona questa meraviglia, vorrei provare a fare l'anti-bump anch'io! ci sarebbe un metodo semplice diciamo? tipo metti quello, poi quello e quell'altro? Qualchesanto che mi spiega? Grazie!

A pag. 2 c'è la foto dell'antibump che ha fatto Alessandro.
I tre componenti in alto sono quelli dell'antibump.
Un'immagine vale più di mille parole./quote]
scusa, ma non capisco bene da quella foto, Embarassed

vedo tre elementi, di sinistra;
Una resistenza, che valore?
un cap elettrolitico ;
il terzo cos'e'... non capisco....
ed il diodo schotty dov'e'???

Da kalium 6th Luglio 2014, 13:07

rieccomi scusatemi mi sto riprendendo solo ora dalla separazione con la compagna...

Da embty2002 7th Luglio 2014, 12:57

ho ricontrollato la posizione dei componenti. non ho sbagliato verso nè del diodo bat47 nè dell'elettrolitico da 10uf, come da foto della scheda blu pubblicata a suo tempo da Giancarlo.
ho messo una goccetta in più di altro stagno sulle saldature onde scongiurare falsi contatti, ma questo antibump non mi va Crying or Very sad

quando spegnete le vostre schede, sono completamente mute?

Da embty2002 7th Luglio 2014, 13:12

mi è venuto solo un dubbio sulla resistenza da 150k, è quella piccola da 1/2watt

Da Giancarlo 8th Luglio 2014, 08:23

embty2002 ha scritto:ho ricontrollato la posizione dei componenti. non ho sbagliato verso nè del diodo bat47 nè dell'elettrolitico da 10uf, come da foto della scheda blu pubblicata a suo tempo da Giancarlo.
ho messo una goccetta in più di altro stagno sulle saldature onde scongiurare falsi contatti, ma questo antibump non mi va
quando spegnete le vostre schede, sono completamente mute?

Tu hai problemi di bump solo allo spegnimento?
Quell'antibump agisce solo con un ritardo di circa un paio di secondi all'accensione.
Se invece tu metti un elettrolitico da 10uF, anziché da 4.7uF, come da me suggerito, questo ritardo raddoppia a circa 4 secondi.
Io non ho comunque problemi di bump allo spegnimento, cosa che invece mi pare di capire hai tu.
Se quindi hai problemi di bump allo spegnimento questo circuito non ti sarà d'aiuto, ma non ti resterà altro che rimuoverne la causa o tentare con un altro circuito antibump più complesso, che metta pressoché immediatamente in muting la scheda allo spegnimento.
Se il bump allo spegnimento si verifica immediatamente dopo aver premuto l'interruttore on/off potrebbe essere dovuto ad uno scintillamento del contatto dell'interruttore stesso, che magari hai montato troppo vicino agli ingressi della scheda.
E' solo una ipotesi..

embty2002 ha scritto:
mi è venuto solo un dubbio sulla resistenza da 150k, è quella piccola da 1/2watt

E' quella con le strisce marrone verde giallo da 1/4 watt, ma si può mettere anche da 1/8 watt oppure come ho fatto io SMD.

emanuele1984 ha scritto:
scusa, ma non capisco bene da quella foto,
vedo tre elementi, di sinistra;
Una resistenza, che valore?

150K

emanuele1984 ha scritto:
un cap elettrolitico ;
il terzo cos'e'... non capisco....
ed il diodo schotty dov'e'???

Il diodo schotty è quel terzo componente che vedi in foto.

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