condensatori e induttori per sure 2024

Ciao a tutti,

oggi ho ordinato 2 bei sure t2024 e nell' attesa mi preparo a modificarli. Non ne so molto di condensatori, induttanze e saldature percui speravo poteste darmi alcune dritte...

Le modifiche che volevo andare a fare sono quelle di maurarte, anche la scheda è esattamente la stessa. Si tratta quindi di cambiare bobine di ingresso e di booster e induttanze di uscita.

Ciò che mi chiedo è quindi con che criterio devo dimensionarli? Da quanti henri e farad li devo prendere?

Grazie in anticipo per consigli e suggerimenti.

Ciao, questi sono argomenti che sono stati trattati in abbondanza. Ti consiglio di cercare nelle varie sezioni (tweaking per esempio) e di utilizzare lo strumento "cerca". Poi sei hai dei dubbi più specifici posta pure e vedrai che qualche esperto (non io) ti risponderà ben volentieri :-)

Finalmente le 2 belle schede sono arrivate ed ora è ora di modificarle.

Sebbene mi pare di aver capito abbastanza bene i principi che regolano conduttori e induttori ora mi sono bloccato... Come faccio a capire lo schema elettrico della scheda e i valori dei condensatori?
Ho provato a cercare un datasheet della scheda ma ho trovato solo quello ufficiale della tripath che, nella mia ignoranza, non riesco a farmelo tornare utile. Come devo procedere?

Vi prego salvatemi: non resisto alla voglia di modificare sta scheda.

ggy ha scritto:Finalmente le 2 belle schede sono arrivate ed ora è ora di modificarle.

Sebbene mi pare di aver capito abbastanza bene i principi che regolano conduttori e induttori ora mi sono bloccato... Come faccio a capire lo schema elettrico della scheda e i valori dei condensatori?
Ho provato a cercare un datasheet della scheda ma ho trovato solo quello ufficiale della tripath che, nella mia ignoranza, non riesco a farmelo tornare utile. Come devo procedere?

Vi prego salvatemi: non resisto alla voglia di modificare sta scheda.

Mi spiace leggere che sei in uno stato di sconforto, di fronte ai componenti SMD.
Peraltro ritengo che le istruzioni di modding fornite a suo tempo da Maurarte siano praticamente perfette. Il circuito illustrato nel datasheet del TA2024 è quello fondamentalmente adottato da gran parte delle realizzazioni presenti sul mercato.
Se non hai competenze di elettronica e manualità con il saldatore, puoi limitarti a eliminare C3 e C24 (basta una pinzetta da epilazione per "eradicarle", non c'è bisogno del saldatore!) e ti ritrovi un ampli ben suonante, senza rischi

ggy ha scritto:Finalmente le 2 belle schede sono arrivate ed ora è ora di modificarle.

Sebbene mi pare di aver capito abbastanza bene i principi che regolano conduttori e induttori ora mi sono bloccato... Come faccio a capire lo schema elettrico della scheda e i valori dei condensatori?
Ho provato a cercare un datasheet della scheda ma ho trovato solo quello ufficiale della tripath che, nella mia ignoranza, non riesco a farmelo tornare utile. Come devo procedere?

Vi prego salvatemi: non resisto alla voglia di modificare sta scheda.

Lo schema della scheda sure ta2024 è di fatto identico a quello del datasheet.
Cambia solo il nome dei componenti.

Le modifiche di base le ha segnalate Smanetton, In più ti consiglierei di cambiare pure gli elettrolitici di alimentazione con qualcosa di meglio. Sono i condensatori grigi sul fianco della scheda.

Grazie dei consigli.
In verità volevo capire tramite il circuito le modifiche fatte da maurarte e, magari, aggiungerne alcune mie.
Le capacità elettroniche non mi mancano, ne il coraggio per provare a saldare qualsiasi cosa. Per questo l' intenzione è di fare un bel po' di modifiche alla mia sure.

Su internet sono riuscito a trovare lo schema di un modello antecedente al mio:



Il circuito di entrata è diverso: io ho 2 resistenze in più. Inoltre mi pare che le linee che collegano i 2 canali e l' alimentazione a 5 volt siano sbagliati (le trovo insensate; sbaglio io?).

Inoltre mi sono fatto spedire il diagramma resistenza frequenza delle mie casse:





Detto questo vi elenco le modifiche che sono tentato di fare:

INGRESSO:
sostituire C13 e C21 con due condensatori da 2,2uf con eventuale condensatore di bypass e togliere C3 e C24 (sono le solite modifiche straconsigliate)

ALIMENTAZIONE:
sostituire 2 condensatori di alimentazione con 2 panasonic FC da 2200uf con eventuale bypass.
togliere e ponticellare il diodo D1.
(anche questi sono i soliti consigli trovati sul forum)

USCITA(e qua e dove mi sono messo a progettare):
-sostituzione dei filtri zobel (R10, R11, C16 e R5, R6, C6) con valori più adeguati: una sola resistenza da 5ohm e un condensatore da 2,2uf
- sostituzione delle induttanze con delle autocostruite avvolte in aria e valori migliori (9mH) in modo da essere ottimizzato per 4ohm (e non per 4,7)
- aggiunta di un circuito rlc come filtro antirisonanza per attenuare la risonanza a 2100mhz. Aspetto di sapere i fattori di merito per sapere i valori da dare
- eventuale sostituzione dei bypass (C8, C11 e C17, C20) con condensatori migliori.


Per risolvere il problema di spazio ho intenzione di costrire un circuito stampato aggiuntivo e saldarlo all' uscita per allungare la scheda. Sarei tentato di usare più semplicemente una millefori e dei cavi, ma già solo per i cavi di segnale e potenza sto impazzendo percui preferirei evitare.

Come vi sembra come progetto? è giusto e fattibile o sto sbagliando qualcosa?
Inoltre c' è una cosa che non ho capito: a cosa serve il condensatore C7 e C16?

Aspetto impaziente le vostre impressioni

ggy ha scritto:

INGRESSO:
sostituire C13 e C21 con due condensatori da 2,2uf con eventuale condensatore di bypass e togliere C3 e C24 (sono le solite modifiche straconsigliate)

ALIMENTAZIONE:
sostituire 2 condensatori di alimentazione con 2 panasonic FC da 2200uf con eventuale bypass.
togliere e ponticellare il diodo D1.
(anche questi sono i soliti consigli trovati sul forum)

USCITA(e qua e dove mi sono messo a progettare):
-sostituzione dei filtri zobel (R10, R11, C16 e R5, R6, C6) con valori più adeguati: una sola resistenza da 5ohm e un condensatore da 2,2uf
- sostituzione delle induttanze con delle autocostruite avvolte in aria e valori migliori (9mH) in modo da essere ottimizzato per 4ohm (e non per 4,7)
- aggiunta di un circuito rlc come filtro antirisonanza per attenuare la risonanza a 2100mhz. Aspetto di sapere i fattori di merito per sapere i valori da dare
- eventuale sostituzione dei bypass (C8, C11 e C17, C20) con condensatori migliori.


Per risolvere il problema di spazio ho intenzione di costrire un circuito stampato aggiuntivo e saldarlo all' uscita per allungare la scheda. Sarei tentato di usare più semplicemente una millefori e dei cavi, ma già solo per i cavi di segnale e potenza sto impazzendo percui preferirei evitare.

Come vi sembra come progetto? è giusto e fattibile o sto sbagliando qualcosa?
Inoltre c' è una cosa che non ho capito: a cosa serve il condensatore C7 e C16?

Aspetto impaziente le vostre impressioni

Ok per ingresso e alimentazione.

Non toccare la rete di zobel in uscita o almeno non modificare i valori, quindi c6 e c16 devono restare da 0.22 uF al massimo metti un 0.47uF .
Per le induttanze vanno bene anche delle toroidali.

Cosa intendi per filtro RLC ... o meglio dove vuoi metterlo?
Comunque non mi sembra una grande idea.

Un ottimo lavoro sarebbe mettere un trimmer da 40k al posto di r1 e r2 ed uno altro per r15 e r16 in modo da avere la regolazione dell'offset.

Del filtro zobel volevo cambiare i valori proprio perche mi sembravano messi male... Usando questo calcolatore:
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc3.asp
trovo il valore di 2,2uf. è quindi inattendibile?

Per filtro rlc intendo questo:
http://www.mariohifi.it/calc_file/antirisonante.htm

Per quanto riguarda i trimmer per l' offset ce li ho già: la differenza della mia scheda rispetto a quella del grafico sono proprio quelle 2 resistenze regolabili in più dalla parte dell' ingresso.

ggy ha scritto:Del filtro zobel volevo cambiare i valori proprio perche mi sembravano messi male... Usando questo calcolatore:
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc3.asp
trovo il valore di 2,2uf. è quindi inattendibile?

Per filtro rlc intendo questo:
http://www.mariohifi.it/calc_file/antirisonante.htm

Per quanto riguarda i trimmer per l' offset ce li ho già: la differenza della mia scheda rispetto a quella del grafico sono proprio quelle 2 resistenze regolabili in più dalla parte dell' ingresso.

Per la rete di zobel seguirei il datasheet del ta2024 ... ma se vuoi sperimentare e quella è una cosa piu collegata ai diffusori.

Per il filtro rlc vedi tu, ed anche in quel caso è una cosa riguardante i diffusori e non l'ampli.

Li testerò entrambi; mal che vada a toglierli ci si mette un attimo. Prenderò anche dei cap da 0,22 da sostituire nel caso succedesse.

Visto il lavoro che mi attende mentre ci sono ho deciso di sostituire anche gli altri condensatori in uscita con dei pari valori. Resto però indeciso sul c16 e c7: sulla sure sono 0.01 mentre la tripath consiglia 0.1. Quale valore è migliore?

Pensavo di comprare gli WIMA MKP4 250V per i condensatori piccoli, i pept K73-16 per i 2.2uf e infine 2 Panasonic FC 8200uF 16V per i booster. Per le resistenze invece le royal ohm da 1W. Vi sembra una buona scelta?
Pensavo di comprare tutto (tranne i russi) da banzaimusic cosi non mi uccido a costi di spedizione.

Inoltre pensavo a 2 cose:
ha senso bypassare i panasonic con 2 russi?
e bypassare i condensatori di ingresso con 2 WIMA?

Pezzi ordinati. Nel fine settimana comincerò a modificarla.

Ciao ggy anche io ho la scheda Sure TA2024, per la precisione la versione AA-AB012V140, anche tu hai questa?

Ultimamente mi sono "studiato" una miriade di thread per capirci qualcosa , di elettronica non sono molto ferrato.
Comunque partendo dai condensatori da mettere in parallelo sugli ingressi RCA, tu hai scelto di utilizzare i k73-16 da 2.2uF, dove li hai presi? io su ebay ho trovato solo stock a partire da 70 condensatori dalla Cina..

Io li ho presi da 70... Tra le 2 schede e i filtri aggiuntivi che voglio provare ne vale la pena.
Se ne hai bisogno solo di 2 ti conviene prendere mundorf o obbligato che si trovano molto più comodamente.

Comunque quelli che ho preso io sono dalla lituania:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250699175605&ssPageName=STRK:MEWNX:IT

EDIT: Si, anch' io ho il modello aa-ab012v140. Uno con la ta2024 e uno con la ta2024b (le danno un po' come viene).

capìto, allora ne prendo un altro tipo, non saprei che farmene di 70 condensatori!

Visto che pensavo di ordinare anche io i componenti per le altre modifiche su banzaimusic, qualcuno sà consigliarmi quale condensatori prendere da 2.2uF per gli ingressi sempre sul sito di banzaimusic??

Oppure c'è un negozio di elettronica dalle mie parti che dovrebbe tenere componenti ELNA, però non so se sono adatti e non saprei quale tipologia prendere, consigli??

Guardate che Maurarte non ripara amplificatori ed io ho la casella degli MP piena di messaggi di persone che si sentono esperte di elettronica (alcune per fortuna non sono così presuntuose) pur non sapendo a cosa serve la tensione di bias in ingresso (per dirne una sola).

Se non avete manualità la vostra esperienza è al livello del sentito dire, perché non può esistere per definizione l'esperienza senza pratica.
Buon ritorno con i piedi per terra. E non mettete i condensatori in parallelo se non siete capaci di prevederne gli effetti.

Jourawsky ha scritto:capìto, allora ne prendo un altro tipo, non saprei che farmene di 70 condensatori!

Visto che pensavo di ordinare anche io i componenti per le altre modifiche su banzaimusic, qualcuno sà consigliarmi quale condensatori prendere da 2.2uF per gli ingressi sempre sul sito di banzaimusic??

Oppure c'è un negozio di elettronica dalle mie parti che dovrebbe tenere componenti ELNA, però non so se sono adatti e non saprei quale tipologia prendere, consigli??

Per i cap di disaccoppiamento in ingresso prendi jantzen crosscap da 2,2 uf . Spendi poco e hai ottimi risultati .
li trovi qui;

http://cgi.ebay.it/MKP-Cross-Cap-2-20-uF-400V-Jantzen-Audio-HighEnd-/370484752580?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item56429cb0c4

Te li spediscono per 3 euro di spese,

christian.celona ha scritto:Guardate che Maurarte non ripara amplificatori ed io ho la casella degli MP piena di messaggi di persone che si sentono esperte di elettronica (alcune per fortuna non sono così presuntuose) pur non sapendo a cosa serve la tensione di bias in ingresso (per dirne una sola).

Se non avete manualità la vostra esperienza è al livello del sentito dire, perché non può esistere per definizione l'esperienza senza pratica.
Buon ritorno con i piedi per terra. E non mettete i condensatori in parallelo se non siete capaci di prevederne gli effetti.

Non pretendo mica che qualcuno di voi mi ripari la scheda, ne intendo incolparvi se combinerò guai. So perfettamente i rischi che corro nel modificare la scheda (non a caso ne ho comprate 2) e me ne assumo tutta la responsabilità.

Non volevo sembrare superbo o presuntuoso dicendo di capirne qualcosa di elettronica. Semplicemente studiando ingegneria ho delle basi che mi possono aiutare. Non so molto di amplificatori hi-fi, ma documentandomi in giro e grazie a voi, a Barone Rosso e a tutti gli altri che hanno approfondito argomenti simili in altri topic ora ho un quadro abbastanza chiaro. E per questo vi ringrazio con tutto il cuore.

Le modifiche che voglio fare le ho decise secondo un senso logico e spero che migliorino il suono, ben conscio che ciò potrebbe non avvenire. Ma penso che bene o male bisogna provare per imparare e scoprire, percui voglio comunque buttarmi nell' impresa.

è vero che ho poca esperienza ed è la prima volta che provo una cosa del genere. Tuttavia per avere esperienza bisogna pur iniziare a fare e provare, no?

Detto questo tengo a precisare che non intendo offendere o mancare di rispetto a nessuno. Intendo continuare con il mio progetto e sperimentare le varie configurazioni. Però, per favore, non criticatemi solo perchè sono inesperto. Sono sempre pronto ad ascoltare e seguire i consigli dei più esperti; piuttosto ditemi se e cosa sbaglio.

Io non volevo scoraggiarti, ma metterti in guardia. Se hai comprato due schede a meno di non fare catastrofi otterrai due amplificatori, ma non puoi pensare di fare il bypass dei ceramici multistrato con i PIO russi, a meno che lo scopo non sia quello di avere un risultato mediocre.

Compra due condensatori come gli Obbligato o i Jantzen ed usa solo quelli, rimuovendo il filtro passa alto in ingresso.

christian.celona ha scritto:Io non volevo scoraggiarti, ma metterti in guardia. Se hai comprato due schede a meno di non fare catastrofi otterrai due amplificatori, ma non puoi pensare di fare il bypass dei ceramici multistrato con i PIO russi, a meno che lo scopo non sia quello di avere un risultato mediocre.

Compra due condensatori come gli Obbligato o i Jantzen ed usa solo quelli, rimuovendo il filtro passa alto in ingresso.

Grazie per l' aiuto. Scusa se ho frainteso l' avvertimento.


Io però non pensavo di bypassare dei ceramici con dei PIO. I bypass che mi chiedevo erano invece:

-I panasonic (elettrolitici) con i k73 russi (che se non sbaglio sono polietilene)
-I k73 in ingresso con dei wima MKP10 (polietilene e polipropilene)

Di questi cosa ne pensi??

Jantzen e obbligato costano parecchio, percui li pensavo al massimo come un upgrade futuro...

Costano 4,80 Euro più spedizione, non mi sembra uno sproposito.

christian.celona ha scritto:Costano 4,80 Euro più spedizione, non mi sembra uno sproposito.

Beh, in confronto ai k73 sono molto di più...
Contando che si aggiungono anche le spedizioni per soli 2 condensatori ho preferito evitare.

Inizialmente avevo cercato dappertutto un negozio ben fornito che avesse anche gli obbligato, purtroppo non sono riuscito a trovarne uno che avesse tutto ciò che mi serviva. Alla fine ho trovato banzai che aveva tutto tranne gli obbligato.

Ero tentato di prendere dei mundorf M-cap, ma 4 costavano quanto 70 k73 spediti e mi lasciavano ancora tutti i problemi di trovare i condensatori per i miei esperimenti. Alla fine ci ho rinunciato.

Vedendo ora il link molto invitante di yulian probabilmente tra qualche mese li prenderò (non ora: questo nuovo impianto mi ha lasciato totalmente senza soldi ). Intanto sperimenterò un pò i k73 che sul forum paiono avere un' ottima fama.

yulian ha scritto:

Jourawsky ha scritto:capìto, allora ne prendo un altro tipo, non saprei che farmene di 70 condensatori!

Visto che pensavo di ordinare anche io i componenti per le altre modifiche su banzaimusic, qualcuno sà consigliarmi quale condensatori prendere da 2.2uF per gli ingressi sempre sul sito di banzaimusic??

Oppure c'è un negozio di elettronica dalle mie parti che dovrebbe tenere componenti ELNA, però non so se sono adatti e non saprei quale tipologia prendere, consigli??

Per i cap di disaccoppiamento in ingresso prendi jantzen crosscap da 2,2 uf . Spendi poco e hai ottimi risultati .
li trovi qui;

http://cgi.ebay.it/MKP-Cross-Cap-2-20-uF-400V-Jantzen-Audio-HighEnd-/370484752580?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item56429cb0c4

Te li spediscono per 3 euro di spese,

Ciao yulian grazie per il link!!
Appena riesco a capire come selezionare la spedizione da 3.45€ e non quella da 11.50€ di default con DHL li ordino subito!

ggy ha scritto:Intanto sperimenterò un pò i k73 che sul forum paiono avere un' ottima fama.

Certo, è una scienza come l'elettronica che deve essere confermata, magari domani confermiamo anche la fisica e la matematica. Una toppa rimane una toppa, anche quando è fatta dello stesso tessuto che copre.

Jourawsky ha scritto:

yulian ha scritto:

Jourawsky ha scritto:capìto, allora ne prendo un altro tipo, non saprei che farmene di 70 condensatori!

Visto che pensavo di ordinare anche io i componenti per le altre modifiche su banzaimusic, qualcuno sà consigliarmi quale condensatori prendere da 2.2uF per gli ingressi sempre sul sito di banzaimusic??

Oppure c'è un negozio di elettronica dalle mie parti che dovrebbe tenere componenti ELNA, però non so se sono adatti e non saprei quale tipologia prendere, consigli??

Per i cap di disaccoppiamento in ingresso prendi jantzen crosscap da 2,2 uf . Spendi poco e hai ottimi risultati .
li trovi qui;

http://cgi.ebay.it/MKP-Cross-Cap-2-20-uF-400V-Jantzen-Audio-HighEnd-/370484752580?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item56429cb0c4

Te li spediscono per 3 euro di spese,

Ciao yulian grazie per il link!!
Appena riesco a capire come selezionare la spedizione da 3.45€ e non quella da 11.50€ di default con DHL li ordino subito!

Scusate se inzozzo il thread ma sul link suggerito da yulian non riesco a selezionare la spedizione ordinaria da 3.45€, di default c'è quella DHL. Quando clicco su CompraSubito non mi da la possibilità di scegliere, forse perchè all'estero spedisce solo con DHL?

Vorrei precisare una cosa.
Le reti RC in uscita degli amplificatori o nelle PSU non sono reti Zobel, come spesso vengono appellate, ma fungono da snubber, il circuito è simile ma non servono esattamente allo stesso scopo.
Non so di preciso la funzione nel caso specifico ma a giudicare dai valori in gioco credo si tratti di snubber.
Mentre la Zobel serve a linearizzare l'impedenza vista ai morsetti dell'AP, ed è usata spesso in alcuni crossover per far vedere al filtro a monte, o semplicemente all'amplificatore, un carico lineare all'aumentare della frequenza, ed utilizza quindi condensatori normalmente di ordine di grandezza superiore, gli snubber invece servono a contrastare le risonanze dei circuiti induttivi-capacitivi quando un componente, diodo o transistor, interrompe la conduzione, cosa che si verifica, come accennato, nei finali classe AB o nelle PSU quando i diodi del ponte si interdicono, e nei classe D/T dove il comportamento impulsivo delle correnti è di prassi.
Il calcolo di uno snubber ideale è una cosa abbastanza laboriosa, se non si è in grado di calcolarlo meglio attenersi alle specifiche.