Pre-Amp su base 6N3 - SRPP consigli per le modifiche

se ti è possibile le piste non le tagliare giusto in mezzo, ma vicino ai piedini, così se eventualmente vuoi ripristinarle l'intervento sarà meno evidente(ma questa è una finezza) taglia circa 1 mm di pista e controlla che sia interrotta, mi sembra che la scheda sia verniciata, quando fai la misura con il tester per verificare che la pista sia interrotta attento alla vernice(accertati che i puntali facciano contatto. La resistenza la devi mettere vicino al piedino (questo è imperativo) devi lasciare tra piedino e resistenza 5-6 mm di reoforo (anche per questo motivo io le preferisco piccole, comunque...)
taglia la pista tra il piedino 6 e il 3, poi saldi la grid-stopper tra il 6 e il 3 e R10 la saldi tra 6 e 2 Se hai difficoltà, nel senso che saldi la seconda e si stacca la prima, prendi le misure taglia i reofori, piegali alla bisogna, uniscili insieme dal lato del piedino 3 e le saldi insieme. Non ho il piacere di conoscerti di persona e non vorrei sembrarti pedante, ma al di là delle mie indicazioni segui il circuito e metabolizza quello che stai facendo.
Fai un lavoro pulito. Se hai timore che due reofori possano toccarsi usa un pezzetto di guaina di cavo per isolarne almeno uno. se hai bisogno chiedi.
Buon lavoro

cesarevox ha scritto:

sonic63 ha scritto:la piedinatura della valvola nel datasheet la devi leggere come se guardassi la valvola da sotto. Inizia a seguire il circuito dallo schema al circuito stampato, puoi facilmente partire dagli ingressi e seguire tutto il percorso.
le grid stop devono andare sui piedini 3 e 7 , cioè in serie alla griglia, come puoi vedere dal disegno della valvola che hai postato la griglia è indicata da linea tratteggiata.
Per mettere le resistenze devi interrompere le piste(puoi farlo con un taglierino), assicurati di averle interrotte provando con un tester ( e cerca di fare un lavoro pulito). Le resistenze devi metterle vicino al piedino(cioè lasciare più corto il reoforo lato valvole, l'ideale sarebbero 5-6mm), una volta che hai interrotto la pista la resistenza puoi metterla tra il punto dove è saldato il condensatore di ingresso e la saldatura del piedino 7. Sul piedino 3 puoi metterla tra il punto dove è saldata R5 (ed R10) e il piedino, magari se non hai spazio mettila in verticale, ma sempre la resistenza più vicina alla valvola. Io non so farti un disegno e poi metterlo sul forum. Però sono sicuro che otterrai maggiore soddisfazione cercando TU di capire il circuito e i punti dove
intervenire. Se hai bisogno chiedi. Buon lavoro

Buon giorno,
di seguito il disegnino, vedi se va bene.

Buona giornata

Ciao, sei andato avanti con le modifiche?

[quote="sonic63"]

cesarevox ha scritto:

sonic63 ha scritto:

Ciao, sei andato avanti con le modifiche?

Buon giorno,
anche se fuori piove e tira vento.. buona giornata a tutti.
Questa mattina mi sono alzato con un dubbio: devo montare le
grid stopper, devo poi fare il partitore, modificare IC1 per tararlo sulla 6,3v,sostituire tutti i cap,
e altro ancora,fare tagli a destra e a manca con il dubbio: "avrò fatto tutto bene?".
Poi forse sostituire valvole ogni 6 mesi, circa, quindi alla fine trovarmi con un prodotto che non
mi da sicurezza e che non saprei come gestire.
Calcolate le spese (cap, resistenze,valvole, interuttore, commutatore, potenziometro,manopole, RCA, filtro RFI, chassis, ecc.ecc.)
mi conviene davvero? oppure è meglio fare come mi consigliava tempo fa Maurizio che mi diceva allora:
"comprati lo YAQIN MS-12B e vivi felice" che con la sostituizione di 6 cap da 1uF (già in casa) e delle valvole è a posto.
Questo forum, per fortuna, è fatto di gente competente e di appassionati che magari non ci capiscono una
mazza di circuiti però si fidano degli esperti e così ci provano, magari entro certi limiti, può darsi che alla fin fine
io sia più coniglio che mona (detto in veneto) e non abbia il coraggio di provare. Forse potrei anche proseguire
con la modifica di questo PRE, però alla fin fine amesso che, dopo tutto funzioni, avrei fatto un qualche cosa
senza capire più di tanto la parte tecnica delle modifiche.
Forse ho la necessità di pensarci su un momentino per avere le idee più chiare.
Devo anche dire che questo 3D (visto il numero delle visite) potrebbe essere utile anche ad altre
persone e continuare quindi con il completamento delle altre modifiche oppure potrebbe restare come base
di discussione per eventuali altri acquirenti del PRE in questione.
Per concludere questo post di oggi ringrazio particolarmente,per la disponibilità e la cortesia dimostrata
Francoiacc; Sonic63; Tfan e quanti hanno partecipato.
Cordialmente,
Cesare

A Cesareeeeee ci ha fatto venire i crampi alle dita per aiutarti e ora ti tiri indietro??? nooooooon si può fare
se vediamo il solo fattore economico magari ti conviene lo Yaquin certo... ma vuoi mettere il divertimento e l'esperienza nel realizzare qualcosa di tuo???
ti stai fasciando la testa prima di rompertela.... procedi per gradi... nell'ordine fai come prima cosa il partitore e l'alimentazione dei filamenti... monta il tutto e vedi se funziona, quindi procedi gradualmente un intervento per volta e prova sempre.. se c'è uno sbaglio sai dove sei intervenuto e quindi come porvi rimedio...
per la questione delle valvole, è solo la rettificatrice che si potrebbe (condizionale) usurare precocemente... ne prendi 4 e per due anni sei a posto
per quanto riguarda la parte tecnica delle modifiche anche se ora non le capisci se prosegui nel diy piano piano le capisci ci sono tante persone qui che possono aiutarti a capire meglio lo scopo degli interventi... me incluso (che per inciso quando mi sono registrato facevo fatica a fare una saldatura), la fortuna aiuta gli audaci, e se non cominci non saprai mai dove puoi arrivare!

Tfan ha scritto:A Cesareeeeee ci ha fatto venire i crampi alle dita per aiutarti e ora ti tiri indietro??? nooooooon si può fare
se vediamo il solo fattore economico magari ti conviene lo Yaquin certo... ma vuoi mettere il divertimento e l'esperienza nel realizzare qualcosa di tuo???
ti stai fasciando la testa prima di rompertela.... procedi per gradi... nell'ordine fai come prima cosa il partitore e l'alimentazione dei filamenti... monta il tutto e vedi se funziona, quindi procedi gradualmente un intervento per volta e prova sempre.. se c'è uno sbaglio sai dove sei intervenuto e quindi come porvi rimedio...
per la questione delle valvole, è solo la rettificatrice che si potrebbe (condizionale) usurare precocemente... ne prendi 4 e per due anni sei a posto
per quanto riguarda la parte tecnica delle modifiche anche se ora non le capisci se prosegui nel diy piano piano le capisci ci sono tante persone qui che possono aiutarti a capire meglio lo scopo degli interventi... me incluso (che per inciso quando mi sono registrato facevo fatica a fare una saldatura), la fortuna aiuta gli audaci, e se non cominci non saprai mai dove puoi arrivare!

Ciao Tfan,
comprendo il tuo disappunto, ci devo solo pensare
un momentino, oggi decido. Alla fine non è il
fattore economico che mi disturba, ma il pensiero
di fare qualche cosa che non capisco.
Vedo fuori che sta tornando il sole forse l'umore
cambia.
Buona giornata

[quote="cesarevox"]

sonic63 ha scritto:

cesarevox ha scritto:

sonic63 ha scritto:

Ciao, sei andato avanti con le modifiche?

Buon giorno,
anche se fuori piove e tira vento.. buona giornata a tutti.
Questa mattina mi sono alzato con un dubbio: devo montare le
grid stopper, devo poi fare il partitore, modificare IC1 per tararlo sulla 6,3v,sostituire tutti i cap,
e altro ancora,fare tagli a destra e a manca con il dubbio: "avrò fatto tutto bene?".
Poi forse sostituire valvole ogni 6 mesi, circa, quindi alla fine trovarmi con un prodotto che non
mi da sicurezza e che non saprei come gestire.
Calcolate le spese (cap, resistenze,valvole, interuttore, commutatore, potenziometro,manopole, RCA, filtro RFI, chassis, ecc.ecc.)
mi conviene davvero? oppure è meglio fare come mi consigliava tempo fa Maurizio che mi diceva allora:
"comprati lo YAQIN MS-12B e vivi felice" che con la sostituizione di 6 cap da 1uF (già in casa) e delle valvole è a posto.
Questo forum, per fortuna, è fatto di gente competente e di appassionati che magari non ci capiscono una
mazza di circuiti però si fidano degli esperti e così ci provano, magari entro certi limiti, può darsi che alla fin fine
io sia più coniglio che mona (detto in veneto) e non abbia il coraggio di provare. Forse potrei anche proseguire
con la modifica di questo PRE, però alla fin fine amesso che, dopo tutto funzioni, avrei fatto un qualche cosa
senza capire più di tanto la parte tecnica delle modifiche.
Forse ho la necessità di pensarci su un momentino per avere le idee più chiare.
Devo anche dire che questo 3D (visto il numero delle visite) potrebbe essere utile anche ad altre
persone e continuare quindi con il completamento delle altre modifiche oppure potrebbe restare come base
di discussione per eventuali altri acquirenti del PRE in questione.
Per concludere questo post di oggi ringrazio particolarmente,per la disponibilità e la cortesia dimostrata
Francoiacc; Sonic63; Tfan e quanti hanno partecipato.
Cordialmente,
Cesare

Ciao, ti capisco perfettamente.
Se vai a guardare all'inizio di questa discussione la prima cosa che ti ho chiesto è stata se lo avevi fatto funzionare e come andava.
E' sono sempre della mia opinione e quindi perfettamente d'accordo con Tfan.
Fallo funzionare e poi dopo, per gradi, fai il resto. Non preoccuparti che non si rompe niente, io per adesso non farei neanche il partitore per i filamenti, dopo che l'avrai provato se la tensione anodica è troppo alta provedi.
Mi associo a Tfan anche per le motivazioni psicologiche, cioè il piacere di usare una cosa costruita da TE e migliorarla capendo quello che stai facendo, andando verso il risultato sonico che TU scegli.
Riguardo ai costi non credo che ci sia molto da investire, ormai il grosso ce la hai(scheda, valvole, trasformatore) non devi usare un cabinet all'inizio, monta tutto su di un pezzo di legno, ci fissi il trasformatore, la scheda, su di un rettangolino di metallo (o di plexi, o quello che trovi) che fissi in verticale su un bordo monti ingressi e potenziometro, per le uscite puoi anche usare una morsettiera, lascia perdere l'interruttore d'accensione e tutto quello che non è indispensabile. Quando avrai le idee più chiare se ne vale la pena gli farai un bel cabinet.
Incuriosito dalla discussione(e anche per accontentare un mio amico che vuole provare un pre economico) ieri ho comprato qualche valvola 6N3-EV , appena mi arrivano voglio montare due di questi pre e capire il da farsi per vedere se riesco a migliorarlo un pò.
Le valvole non mi arriveranno prima di una diecina di giorni, diciamo che tra un paio di settimane potrò esserti di maggiore aiuto.
Buona giornata anche a te (qui c'è il sole )

anche qui

sonic63 ha scritto:se ti è possibile le piste non le tagliare giusto in mezzo, ma vicino ai piedini, così se eventualmente vuoi ripristinarle l'intervento sarà meno evidente(ma questa è una finezza) taglia circa 1 mm di pista e controlla che sia interrotta, mi sembra che la scheda sia verniciata, quando fai la misura con il tester per verificare che la pista sia interrotta attento alla vernice(accertati che i puntali facciano contatto. La resistenza la devi mettere vicino al piedino (questo è imperativo) devi lasciare tra piedino e resistenza 5-6 mm di reoforo (anche per questo motivo io le preferisco piccole, comunque...)
taglia la pista tra il piedino 6 e il 3, poi saldi la grid-stopper tra il 6 e il 3 e R10 la saldi tra 6 e 2 Se hai difficoltà, nel senso che saldi la seconda e si stacca la prima, prendi le misure taglia i reofori, piegali alla bisogna, uniscili insieme dal lato del piedino 3 e le saldi insieme. Non ho il piacere di conoscerti di persona e non vorrei sembrarti pedante, ma al di là delle mie indicazioni segui il circuito e metabolizza quello che stai facendo.
Fai un lavoro pulito. Se hai timore che due reofori possano toccarsi usa un pezzetto di guaina di cavo per isolarne almeno uno. se hai bisogno chiedi.
Buon lavoro

Bene provo a ripartire e tento.
Quindi se va bene il disegnino di seguito modificato provvedo all'acquisizione di resistenze
e CAP mancanti.



Buona domenica

cesarevox ha scritto:

sonic63 ha scritto:se ti è possibile le piste non le tagliare giusto in mezzo, ma vicino ai piedini, così se eventualmente vuoi ripristinarle l'intervento sarà meno evidente(ma questa è una finezza) taglia circa 1 mm di pista e controlla che sia interrotta, mi sembra che la scheda sia verniciata, quando fai la misura con il tester per verificare che la pista sia interrotta attento alla vernice(accertati che i puntali facciano contatto. La resistenza la devi mettere vicino al piedino (questo è imperativo) devi lasciare tra piedino e resistenza 5-6 mm di reoforo (anche per questo motivo io le preferisco piccole, comunque...)
taglia la pista tra il piedino 6 e il 3, poi saldi la grid-stopper tra il 6 e il 3 e R10 la saldi tra 6 e 2 Se hai difficoltà, nel senso che saldi la seconda e si stacca la prima, prendi le misure taglia i reofori, piegali alla bisogna, uniscili insieme dal lato del piedino 3 e le saldi insieme. Non ho il piacere di conoscerti di persona e non vorrei sembrarti pedante, ma al di là delle mie indicazioni segui il circuito e metabolizza quello che stai facendo.
Fai un lavoro pulito. Se hai timore che due reofori possano toccarsi usa un pezzetto di guaina di cavo per isolarne almeno uno. se hai bisogno chiedi.
Buon lavoro

bene provo a ripartire e tento.
Quindi se va bene il disegnino di seguito modificato provvedo all'acquisizione di resistenze
e CAP mancanti.



Buona domenica

Ciao,
con la prima grid stopper che deve andare al piedino 7 sei a posto, Il segnale che è entrato nel piedino 7 esce dal piedino 6 (questa valvola è un "doppio triodo" cioè all'interno dello stesso contenitore contiene due triodi, uno che fa capo ai piedino 2,3 e 4, l'altro ai piedini 6,7 e 8. i filamenti o riscaldatori fanno capo ai piedini 1 e 9, il piedino 5 collega lo schermo tra i due triodi) e va, passando nella grid stopper, all'ingresso dell'altro triodo cioè al piedino 3, e anche qui ci siamo. Hai capito bene.
Guardiamo ancora il circuito, il segnale che è uscito dal piedino 6 oltre che andare al piedino 3 passa attraverso R10 (per un canale) e R5 per l'altro, dopo la R10 il segnale va contemporaneamente al condensatore d'uscita (C8) e al piedino 2.
E qua hai sbagliato , la R10 la devi mettere tra i piedini 6 e 2, puoi metterla tra la piazzola del piedino 6 e la piazzola di sotto (nella foto) dove andava R10 in origine(Maledizione!! Non so mettere un disegnino, sono proprio una frana ), la pista a sx del piedino 3 non la devi tagliare. Naturalmente R10 deve essere 1 sola quindi se la monti come stiamo dicendo NON devi metterne una anche nei buchetti originali. Dal piedino 2 il segnale va al condensatore di uscita C8. Spero di essere stato chiaro , buona domenica.

[quote="sonic63"]

cesarevox ha scritto:

sonic63 ha scritto:

Ciao,
con la prima grid stopper che deve andare al piedino 7 sei a posto, Il segnale che è entrato nel piedino 7 esce dal piedino 6 (questa valvola è un "doppio triodo" cioè all'interno dello stesso contenitore contiene due triodi, uno che fa capo ai piedino 2,3 e 4, l'altro ai piedini 6,7 e 8. i filamenti o riscaldatori fanno capo ai piedini 1 e 9, il piedino 5 collega lo schermo tra i due triodi) e va, passando nella grid stopper, all'ingresso dell'altro triodo cioè al piedino 3, e anche qui ci siamo. Hai capito bene.
Guardiamo ancora il circuito, il segnale che è uscito dal piedino 6 oltre che andare al piedino 3 passa attraverso R10 (per un canale) e R5 per l'altro, dopo la R10 il segnale va contemporaneamente al condensatore d'uscita (C8) e al piedino 2.
E qua hai sbagliato , la R10 la devi mettere tra i piedini 6 e 2, puoi metterla tra la piazzola del piedino 6 e la piazzola di sotto (nella foto) dove andava R10 in origine(Maledizione!! Non so mettere un disegnino, sono proprio una frana ), la pista a sx del piedino 3 non la devi tagliare. Naturalmente R10 deve essere 1 sola quindi se la monti come stiamo dicendo NON devi metterne una anche nei buchetti originali. Dal piedino 2 il segnale va al condensatore di uscita C8. Spero di essere stato chiaro , buona domenica.

Allora attualmente R10 è saldata tra il piedino 2 ed il 3, quindi:
se R10 deve andare tra i piedini 2 e 6, può benissimo essere staccata dal piedino 3, dove è saldata attualmente…. dico bene ….
Secondo me basta che la taglio la pista tra il 3 e la saldatura superiore (di R10)senza dissaldarla e poi con un filo congiungo piedino 6 ed il reoforo della resistenza cha andava verso il piedino 3. Il disegnino in bianco che riporta R10 non è altro che una connessione del filo che dovrebbe congiungere R10 con il piedino 6 e non un’ ulteriore resistenza.
Vediamo se adesso è più chiaro
Mandi,
................... Cesare

[quote="cesarevox"]

sonic63 ha scritto:

cesarevox ha scritto:

sonic63 ha scritto:

Ciao,
con la prima grid stopper che deve andare al piedino 7 sei a posto, Il segnale che è entrato nel piedino 7 esce dal piedino 6 (questa valvola è un "doppio triodo" cioè all'interno dello stesso contenitore contiene due triodi, uno che fa capo ai piedino 2,3 e 4, l'altro ai piedini 6,7 e 8. i filamenti o riscaldatori fanno capo ai piedini 1 e 9, il piedino 5 collega lo schermo tra i due triodi) e va, passando nella grid stopper, all'ingresso dell'altro triodo cioè al piedino 3, e anche qui ci siamo. Hai capito bene.
Guardiamo ancora il circuito, il segnale che è uscito dal piedino 6 oltre che andare al piedino 3 passa attraverso R10 (per un canale) e R5 per l'altro, dopo la R10 il segnale va contemporaneamente al condensatore d'uscita (C8) e al piedino 2.
E qua hai sbagliato , la R10 la devi mettere tra i piedini 6 e 2, puoi metterla tra la piazzola del piedino 6 e la piazzola di sotto (nella foto) dove andava R10 in origine(Maledizione!! Non so mettere un disegnino, sono proprio una frana ), la pista a sx del piedino 3 non la devi tagliare. Naturalmente R10 deve essere 1 sola quindi se la monti come stiamo dicendo NON devi metterne una anche nei buchetti originali. Dal piedino 2 il segnale va al condensatore di uscita C8. Spero di essere stato chiaro , buona domenica.

Allora attualmente R10 è saldata tra il piedino 2 ed il 3, quindi:
se R10 deve andare tra i piedini 2 e 6, può benissimo essere staccata dal piedino 3, dove è saldata attualmente…. dico bene ….
Secondo me basta che la taglio la pista tra il 3 e la saldatura superiore (di R10)senza dissaldarla e poi con un filo congiungo piedino 6 ed il reoforo della resistenza cha andava verso il piedino 3. Il disegnino in bianco che riporta R10 non è altro che una connessione del filo che dovrebbe congiungere R10 con il piedino 6 e non un’ ulteriore resistenza.
Vediamo se adesso è più chiaro
Mandi,
................... Cesare

Ciao, va bene come hai fatto tu
Come ti avevo consigliato io era un montaggio un pò più elegante
Va benissimo come hai fatto tu. segui sempre anche il circuito e non potrai sbagliare.

Salve a tutti,
verifica in attesa che arrivi il materiale, quindi di seguito la 6Z4 da sostituire
6Z4


le sostitute di seguito vanno bene ???.
6C4P

altra 6C4P

6C4P-EV


Mi date una controllata per cortesia,
grazie

Cesare

francoiacc ha scritto:

Tfan ha scritto:

sonic63 ha scritto:

Buona seeera....
saldature: ditemi se van bene? Forse avrei dovuto metterci
del termorestringente sul reoforo che va verso il CAP, me ne
sono accorto tardi. (I tagli sono stati testati prima di stagnare, quindi niente continuità.)

Adesso attendo il POT e poi faccio le prime prove con il "muletto".
Buona domenica,
---------------------- Cesare
p.s.
qui sta per arrivare un temporalone...
porcaccia....

PERFETTO!!
Lascia perdere il termorestringente, così è più figo

cesarevox ha scritto:

francoiacc ha scritto:

Tfan ha scritto:

sonic63 ha scritto:

Buona seeera....
saldature: ditemi se van bene? Forse avrei dovuto metterci
del termorestringente sul reoforo che va verso il CAP, me ne
sono accorto tardi. (I tagli sono stati testati prima di stagnare, quindi niente continuità.)

Adesso attendo il POT e poi faccio le prime prove con il "muletto".
Buona domenica,
---------------------- Cesare
p.s.
qui sta per arrivare un temporalone...
porcaccia....

Scusami, ma forse ieri sera ero un pò stanco è non ho visto bene, ma su una grid stopper leggo 2,2k e mi sta anche bene, ma sull'altra leggo 270K !!!!!! sono io che leggo male ?

sonic63 ha scritto:

cesarevox ha scritto:

francoiacc ha scritto:

Tfan ha scritto:

sonic63 ha scritto:

Scusami, ma forse ieri sera ero un pò stanco è non ho visto bene, ma su una grid stopper leggo 2,2k e mi sta anche bene, ma sull'altra leggo 270K !!!!!! sono io che leggo male ?

No sono IO che ho fatto confusione . Siccome erano tutte sullo stesso sacchetto,
da "mona" (in veneto) non ho controllato.... faccio il cambio.
Buona domenica .

p.s.
cacchio che occhio

Le resistenze le DEVI sempre misurare prima di montarle.

sonic63 ha scritto:Le resistenze le DEVI sempre misurare prima di montarle.

OK
quindi: dissaldato, misurato, sostituito. Rimisurato.

sonic63 ha scritto:

Ho ordinato questo POT per il muletto "100K LOG x2 (D.24 CHS 3-8 case 6,3 shaft"



( tanto per risparmiare), ma non so dove collegare il i tre terminali d'uscita.
Forse era meglio prendre il solito ALPS che almeno ne conosco le terminazioni.
Mi date una dritta che poi procedo con la prima prova, oppure riordino e prendo
un ALPS.
Buona domenica,
.......................... Cesare

cesarevox ha scritto:

sonic63 ha scritto:

Ho ordinato questo POT per il muletto "100K LOG x2 (D.24 CHS 3-8 case 6,3 shaft"



( tanto per risparmiare), ma non so dove collegare il i tre terminali d'uscita.
Forse era meglio prendre il solito ALPS che almeno ne conosco le terminazioni.
Mi date una dritta che poi procedo con la prima prova, oppure riordino e prendo
un ALPS.
Buona domenica,
.......................... Cesare

Ciao,
questo che hai preso va benissimo, la piedinatura, che io sappia, è standard, quindi dovrebbere essere uguale all' alps.
Però, quando e se, ne prenderai un'altro prendi 50K.

I collegamenti son gli stessi dell'alps.

piero7 ha scritto:I collegamenti son gli stessi dell'alps.

Mitico Piero,

Grazie tante

Ragazzi scusate il ritardo, ma mi si è bruciata la stazione saldante cazzz....
Domani provvedo e poi vi faccio sapere il proseguimento.
Buona settimana

[quote="cesarevox"]

sonic63 ha scritto:

cesarevox ha scritto:

francoiacc ha scritto:

Tfan ha scritto:

Salve a tutti,
scusate il ritardo, ma: prima si è bruciato la stazione saldante, poi il tester e in questi giorni il cane mi ha letteralmente mangiato il tuo dell’idropulitrice (75€.). Voi direte cosa c’entra? c’entra, c’entra ……
Allora ho fatto le prime prove, se così si può dire:
- come sorgente un lettore MP3
- musica per test
- amplificazione: integrato TA2020
- casse Indiana Line e altre(infami)
Pro:
Suono da valvolare, un po’ diverso dal TA2020 che è forse più metallico (passatemi l’espressione, ma non so spiegare meglio), molto belle e calde le voci e per adesso basta così.
Contro:
[/color]rumore di fondo (anche senza sorgente), addirittura se avvicino le mani alle valvole, il rumore aumenta.
Forse è dovuto al fatto che la massa non è correttamente impostata ed il “muletto è di legno” e non una gabbia metallica.
MISURE:
Trafo:
sec. 227-0-227
sec. 6,08
sec. 5,96
Valvole: 6N3 originali
tra il piedino 4 ed il 3 si misurano rispettivamente 4,76 V e 4,73V
tra il piedino 7 e 1 si misurano 119V e 128V



Commenti e soluzioni, magari
Grazie a tutti e buon fine settmana