Circuito errato della Sure TK2050

fritznet ha scritto:
Mauro mi confermi che anche entrando bypassando il PT2134 devi sempre accendere premendo l'encoder?

Confermo... e oltretutto è anche molto "impreciso" come contatto/comando, insomma 'na vera monnezza!
Per le polarità... sinceramente quando ho letto la prima volta la mail che ti ho citato ho pensato ad una presa per il c... Questi mi vendono un generatore di distorsione e pretendono che tutto si sistemi invertendo la polarità di una uscita... ma vedo che invece era tutto, tristemente vero!
Stasera faccio una verifica "piste alla mano" e se riscontro... eseguo inversione filo, poi... basta non ne posso più!
Mauro

Allora probabilmente anche la gestione dell'alimentazione passa non solo dall'interruttore ma anche dal maledetto PIC (credo) e non potrebbe essere altrimenti visto che l'interruttore è ON/ON

Per la fase invertita è saggio controllare perchè i layout delle schede potrebbero essere diversi, per andare sul sicuro ho seguito il DS nello schema con il collegamento in parallelo, in pratica il piedino appena dopo la massa è uno dei piedini che vanno all'uscita del polo negativo, quello appena dopo il piedino dove entra l'alimentazione è uno dei piedini dell'uscita del polo positivo.

Tieni duro che prima o poi la puliamo stà sure!

fritznet ha scritto:Allora probabilmente anche la gestione dell'alimentazione passa non solo dall'interruttore ma anche dal maledetto PIC (credo) e non potrebbe essere altrimenti visto che l'interruttore è ON/ON

Per la fase invertita è saggio controllare perchè i layout delle schede potrebbero essere diversi, per andare sul sicuro ho seguito il DS nello schema con il collegamento in parallelo, in pratica il piedino appena dopo la massa è uno dei piedini che vanno all'uscita del polo negativo, quello appena dopo il piedino dove entra l'alimentazione è uno dei piedini dell'uscita del polo positivo.

Tieni duro che prima o poi la puliamo stà sure!

Bene... ri-ri-ri-ri smontato il tutto ed ora ho capito il senso del tuo discorso Federico! Ci vuole pazienza, le mie capacità di "astrazione circuitistica" sono piuttosto scarse! Quindi ho riscontrato la stessa situazione ed ho operato lo scambio boccole!
Ora ascolto musica...
Grazie,
Mauro

Più che alle tue capacità di astrazione circuitistiche, sarei propenso a dare la colpa alle mie descrizioni, spesso un pò confuse

Buona musica

Mi sono un po' perso nel thread... stasera porto anche io la mia esperienza.
EDIT: il mio pannello posteriore, da sx a dx, è R+ R- L- R+.

fritznet ha scritto:
Nel senso che mettendolo in posizione "off", se prima hai premuto l'encoder ed alzato il volume, la scheda continua a suonare?

Hai distrutto l'encoder, ma la parte rotativa?

Sì, distrutto completo. Rimontato e funziona, solo un po' più duro a girare...

Confermo però, l'interruttore è ON/ON... :|

PS: Ora che ci penso, con l'encoder esploso la levetta funzionava... :|

ghiglie ha scritto:

PS: Ora che ci penso, con l'encoder esploso la levetta funzionava... :|

Federico... che faccio, vado con una minicarica di plastico???
Scherzi a parte... secondo me al momento la qualità sonora è più che accettabile, penso che quando avrò un po' tempo mi dedichero ad accrocc... autocostruire un alimentatore bello poderoso: 24V con possibilità ci circa 6A e vediamo se finalmente... riesco a farla eplodere!
Mauro

ghiglie ha scritto:Mi sono un po' perso nel thread... stasera porto anche io la mia esperienza.
EDIT: il mio pannello posteriore, da sx a dx, è R+ R- L- R+.

fritznet ha scritto:
Nel senso che mettendolo in posizione "off", se prima hai premuto l'encoder ed alzato il volume, la scheda continua a suonare?

Hai distrutto l'encoder, ma la parte rotativa?

Sì, distrutto completo. Rimontato e funziona, solo un po' più duro a girare...

Confermo però, l'interruttore è ON/ON... :|

PS: Ora che ci penso, con l'encoder esploso la levetta funzionava... :|

Allora aggiornamento: la levetta funziona, non si era spenta un paio di volte perchè il foro della stessa nel pannello non è perfettamente centrato, e la levetta non arrivava a fine corsa

Per i connettori ci sono due possibilità per capire se nel tuo modello il cablaggio interno è corretto (improbabile, ma non si sa mai)

1 Le tue orecchie .
Se usi due diffusori piccoli e abbastanza vicini, senti chiaramente che sui bassi sono in controfase, anche la localizzazione degli strumenti suona "strana", prova poi ad invertire i poli(con l'ampli spento naturalmente, è un attimo friggere tutto) sul canale L in modo da avere R+ R- L+ L- , se non vuoi stare a smontare il pannello puoi limitarti ad invertire i cavi del diffusore e senti se ti suona più giusto così.

2 Tester.
Se vuoi essere sicuro al 100% di come sono le uscite, va aperto l'ampli, smontato il dissipatore, poi col tester devi identificare i canali (usando il datasheet del TP2050, nella versione parallela, pagina 7, in basso)in pratica il primo piedino dopo quello connesso a massa (agli estremi del chip) è uno di quelli che danno potenza al polo negativo di un canale.
Il primo dopo il piedino dove entra l'alimentazione (sempre agli estremi del chip) è invece uno di quelli che danno potenza al polo positivo dello stesso canale.
Un chip amplifica un solo canale quando sono connessi così in parallelo.
Guardando il DS è molto più facile che spiegarlo a parole

emmeci ha scritto:

ghiglie ha scritto:

PS: Ora che ci penso, con l'encoder esploso la levetta funzionava... :|

Federico... che faccio, vado con una minicarica di plastico???
Scherzi a parte... secondo me al momento la qualità sonora è più che accettabile, penso che quando avrò un po' tempo mi dedichero ad accrocc... autocostruire un alimentatore bello poderoso: 24V con possibilità ci circa 6A e vediamo se finalmente... riesco a farla eplodere!
Mauro

Naturalmente se farai l'alimentatore ci posterai impressioni e differenze rispetto allo switching, nonchè lo schema del lineare, vero?

fritznet ha scritto:

Allora aggiornamento: la levetta funziona, non si era spenta un paio di volte perchè il foro della stessa nel pannello non è perfettamente centrato, e la levetta non arrivava a fine corsa

Per i connettori ci sono due possibilità per capire se nel tuo modello il cablaggio interno è corretto (improbabile, ma non si sa mai)

1 Le tue orecchie .
Se usi due diffusori piccoli e abbastanza vicini, senti chiaramente che sui bassi sono in controfase, anche la localizzazione degli strumenti suona "strana", prova poi ad invertire i poli(con l'ampli spento naturalmente, è un attimo friggere tutto) sul canale L in modo da avere R+ R- L+ L- , se non vuoi stare a smontare il pannello puoi limitarti ad invertire i cavi del diffusore e senti se ti suona più giusto così.

2 Tester.
Se vuoi essere sicuro al 100% di come sono le uscite, va aperto l'ampli, smontato il dissipatore, poi col tester devi identificare i canali (usando il datasheet del TP2050, nella versione parallela, pagina 7, in basso)in pratica il primo piedino dopo quello connesso a massa (agli estremi del chip) è uno di quelli che danno potenza al polo negativo di un canale.
Il primo dopo il piedino dove entra l'alimentazione (sempre agli estremi del chip) è invece uno di quelli che danno potenza al polo positivo dello stesso canale.
Un chip amplifica un solo canale quando sono connessi così in parallelo.
Guardando il DS è molto più facile che spiegarlo a parole

Dunque, preso dal tuo post, ho provato a premere con più forza la letta verso l'off... ha fatto un 'click' oltre al movimento normale, e l'ampli si è spento! :o

Ho provato l'inversione sul lato sinistro, ma non sto notando differenza... temo rimanderò i test a domani con volumi più alti dovrei sentire qualcosa in più dalle aithra.

ghiglie ha scritto:...

Dunque, preso dal tuo post, ho provato a premere con più forza la letta verso l'off... ha fatto un 'click' oltre al movimento normale, e l'ampli si è spento! :o

Ho provato l'inversione sul lato sinistro, ma non sto notando differenza... temo rimanderò i test a domani con volumi più alti dovrei sentire qualcosa in più dalle aithra.

Si, i fori sul pannello non sono precisi e la levetta scende ma non a fine corsa. Rimontando il pannello ho cercato di centrarla meglio e adesso funziona, alcuni dei fori non sono perfettamente assiali.


Se provi con un buon volume e le casse sono in controfase, te ne accorgi, hai proprio l'impressione che un woofer tiri e l'altro spinga

fritznet ha scritto:

ghiglie ha scritto:...

Dunque, preso dal tuo post, ho provato a premere con più forza la letta verso l'off... ha fatto un 'click' oltre al movimento normale, e l'ampli si è spento! :o

Ho provato l'inversione sul lato sinistro, ma non sto notando differenza... temo rimanderò i test a domani con volumi più alti dovrei sentire qualcosa in più dalle aithra.

Si, i fori sul pannello non sono precisi e la levetta scende ma non a fine corsa. Rimontando il pannello ho cercato di centrarla meglio e adesso funziona, alcuni dei fori non sono perfettamente assiali.


Se provi con un buon volume e le casse sono in controfase, te ne accorgi, hai proprio l'impressione che un woofer tiri e l'altro spinga

Domani provo con qualche pezzo dei Depeche Mode...
(intanto sto mettendendo Lubuntu su chiavetta per il mio Atom...!)

fritznet ha scritto:

emmeci ha scritto:

Federico... che faccio, vado con una minicarica di plastico???
Scherzi a parte... secondo me al momento la qualità sonora è più che accettabile, penso che quando avrò un po' tempo mi dedichero ad accrocc... autocostruire un alimentatore bello poderoso: 24V con possibilità ci circa 6A e vediamo se finalmente... riesco a farla eplodere!
Mauro

Naturalmente se farai l'alimentatore ci posterai impressioni e differenze rispetto allo switching, nonchè lo schema del lineare, vero?

Volentieri! Ma c'è un piccolo problema: switching a 24V non ne possiedo e diciamo che... non ne vorrei possedere! L'alimentazione lineare non regolata/stabilizzata è come resa, molto simile alla batteria, ma "sembra" avere dalla sua una maggiore velocità nella risposta ai transienti!
L'unico vero problema di questo tipo di alimentazione è che "non ti salva" da eventuali sbalzi in alto della tensione di rete è per questo che mi sono tenuto "basso", ovvero misurata 20,8 V.
Comunque anche a questa tensione suona... niente male!
Ciao Mauro

emmeci ha scritto:...

Volentieri! Ma c'è un piccolo problema: switching a 24V non ne possiedo e diciamo che... non ne vorrei possedere! L'alimentazione lineare non regolata/stabilizzata è come resa, molto simile alla batteria, ma "sembra" avere dalla sua una maggiore velocità nella risposta ai transienti!
L'unico vero problema di questo tipo di alimentazione è che "non ti salva" da eventuali sbalzi in alto della tensione di rete è per questo che mi sono tenuto "basso", ovvero misurata 20,8 V.
Comunque anche a questa tensione suona... niente male!
Ciao Mauro

Per le sovrataensioni dovrebbero esserci i circuiti con diodi sulla scheda, se ricordo bene, almeno sul TA2020 servono a quello.

Peccato che non hai uno switching per confrontarlo, e peccato che non abitiamo vicini, ti presterei il mio

fritznet ha scritto:

emmeci ha scritto:...

Volentieri! Ma c'è un piccolo problema: switching a 24V non ne possiedo e diciamo che... non ne vorrei possedere! L'alimentazione lineare non regolata/stabilizzata è come resa, molto simile alla batteria, ma "sembra" avere dalla sua una maggiore velocità nella risposta ai transienti!
L'unico vero problema di questo tipo di alimentazione è che "non ti salva" da eventuali sbalzi in alto della tensione di rete è per questo che mi sono tenuto "basso", ovvero misurata 20,8 V.
Comunque anche a questa tensione suona... niente male!
Ciao Mauro

Per le sovrataensioni dovrebbero esserci i circuiti con diodi sulla scheda, se ricordo bene, almeno sul TA2020 servono a quello.

Peccato che non hai uno switching per confrontarlo, e peccato che non abitiamo vicini, ti presterei il mio

Grazie per il pensiero, Federico, si un peccato anche per altri motivi
Se può tornare utile, ne ho uno da 13,6 di switching, ma temo che siano un po' pochini per dedurci qualcosa!
Ciao Mauro

emmeci ha scritto:
...
Grazie per il pensiero, Federico, si un peccato anche per altri motivi
Se può tornare utile, ne ho uno da 13,6 di switching, ma temo che siano un po' pochini per dedurci qualcosa!
Ciao Mauro

Mah, io ne ho usato uno da 12V5A e anche uno da 12V2A, tutte robe che uso con i TA2024/2020, però anche con la scheda "nature" si sente subito che manca la spinta, sono abbastanza inconfrontabili.

Al limite, visto che ho il Meanwell(o clone, non l'ho ancora capito) da 27V13A (potrei farci una saldatrice?Mi sa di si ) , se riesco a bypassare tutte le inutilaggini che hanno messo sulla scheda e a mettere almeno due buoni C in entrata, può darsi che che un lineare lo metta insieme anche io, per il gusto di sentire come suona.

Solo che, conoscendo i miei tempi medi, direi che parliamo del 2014, verso la fine

[quote="fritznet"]

emmeci ha scritto:


Al limite, visto che ho il Meanwell(o clone, non l'ho ancora capito) da 27V13A (potrei farci una saldatrice?Mi sa di si ) , se riesco a bypassare tutte le inutilaggini che hanno messo sulla scheda e a mettere almeno due buoni C in entrata, può darsi che che un lineare lo metta insieme anche io, per il gusto di sentire come suona.

Solo che, conoscendo i miei tempi medi, direi che parliamo del 2014, verso la fine

E no... tu mi hai convinto a prendere il saldatore in mano per bruciare quelle "formichine" brutte appiccicate sulla scheda e mo ti tocca, in tempi brevi, mettere su il lineare!
Guarda... con circa 21V, 20,8 per l'esattezza, non va' niente male, di spinta ce ne abbastanza. Se vuoi una "dritta", fatti un giro per materiale surplus industriale. E facile trovare dei trafo cicciuti, a due soldi 2, con doppio primario 220/380 ed uscita 0-12-24. Se al primario 380 colleghi la 220, hai in uscita circa 15VAC, rettifichi e filtri...et voilà c'hai la tensione ch eti ho detto!
Ciao Mauro

fritznet ha scritto:

ghiglie ha scritto:...

Dunque, preso dal tuo post, ho provato a premere con più forza la letta verso l'off... ha fatto un 'click' oltre al movimento normale, e l'ampli si è spento! :o

Ho provato l'inversione sul lato sinistro, ma non sto notando differenza... temo rimanderò i test a domani con volumi più alti dovrei sentire qualcosa in più dalle aithra.

Si, i fori sul pannello non sono precisi e la levetta scende ma non a fine corsa. Rimontando il pannello ho cercato di centrarla meglio e adesso funziona, alcuni dei fori non sono perfettamente assiali.


Se provi con un buon volume e le casse sono in controfase, te ne accorgi, hai proprio l'impressione che un woofer tiri e l'altro spinga

Purtroppo anche ad alto volume non sono riuscito ad avere una sensazione netta... Colpo del posizionamento delle casse e del mio orecchio duro! Credo li lascerò come 'da colore', per ora. In teoria, dallo schema che ho postato dovrebbe essere come le vostre... mah!

Al limite una via di mezzo, un altro "trucco" sarebbe quello di mettere in riproduzione un'onda sinusoidale a bassa frequenza, mettendo le casse una di fronte all'altra, se sono in fase senti più bassi, se sono in controfase molto meno.

In questo modo non capisci quale canale è in controfase, ma se sono in controfase al 90% la tua scheda è come le nostre, quindi potresti poi seguire lo schema che abbiamo noi ed invertire i morsetti del canale Left, per ottenere R+ R- L+ L-

Edit: Anche ascoltando un brano con molti bassi, se avvicini le casse e le metti una di fronte all'altra (un metro circa) dovresti avvertire chiaramente la differenza sui bassi.

fritznet ha scritto:Al limite una via di mezzo, un altro "trucco" sarebbe quello di mettere in riproduzione un'onda sinusoidale a bassa frequenza, mettendo le casse una di fronte all'altra, se sono in fase senti più bassi, se sono in controfase molto meno.

In questo modo non capisci quale canale è in controfase, ma se sono in controfase al 90% la tua scheda è come le nostre, quindi potresti poi seguire lo schema che abbiamo noi ed invertire i morsetti del canale Left, per ottenere R+ R- L+ L-

Edit: Anche ascoltando un brano con molti bassi, se avvicini le casse e le metti una di fronte all'altra (un metro circa) dovresti avvertire chiaramente la differenza sui bassi.

...ottima idea! Nel WE lo faccio, grazie!

Piccolo aggiornamento.

Poichè sbrogliare il pasticcio intero che è stato fatto con questa scheda va al di là delle mie capacità e pazienza, almeno senza uno schema in mano.
E visto che mi è venuto il dubbio che il PIC presente sulla scheda gestisca anche il Mute del chip TC2000, e una volta rimosso, mancando la scheda dei relais sulle uscite, potrebbero esserci dei problemi.

Ho pensato di tenere l'encoder per l'accensione, trasformarlo in pulsante (esteriormente) e spostarlo a sinistra ,prolungandomi con dei cavi e forando il pannello.

Al suo posto un bell'ALPS (che dovrebbe arrivarmi oggi) e buonanotte.

Consigli e suggerimenti sono come sempre bene accetti e graditi

Mauro, ghiglie...


che ne dite?

fritznet ha scritto:Mauro, ghiglie...


che ne dite?

Mi sembra una ottima idea! Era un po' lo stesso "pensiero" che mi era frullato per la testa, però... attenzione: Come hai giustamente ipotizzato, premendo il rotativo è possibile che si vada a comandare il mute del TC2000, quindi a questo punto cortocircuiteresti lo switch on/off e demanderesti "l'accensione" al solo comando a pulsante, ma in questo modo, se non spegni ogni volta anche l'alimentatore il circuito rimane eternamente sotto tensione... o sbaglio?
Al momento, mai dare una cosa come definitiva , dato che avevo questo scartolicchio dove avevo messo un semplicissimo selettore di ingresso (utilizzando un doppio switch), ho pensato di aggiungerci un pot e realizzare un "basico" pre passivo e così ho fatto... e direi che la cosa funziona bene. Appena avrò modo di mettere le mani su un pot di buona marca/fattura, lo sostituisco e riprenderò in considerazione il montaggio interno. Ho fatto un paio di prove: tra 47K e 100K decisamente meglio il secondo, ti da' una regolazione piuttosto "omogenea" del volume lungo tutta l'escursione.
Tienimi aggiornato!
Ciao Mauro

emmeci ha scritto:

fritznet ha scritto:Mauro, ghiglie...


che ne dite?

Mi sembra una ottima idea! Era un po' lo stesso "pensiero" che mi era frullato per la testa, però... attenzione: Come hai giustamente ipotizzato, premendo il rotativo è possibile che si vada a comandare il mute del TC2000, quindi a questo punto cortocircuiteresti lo switch on/off e demanderesti "l'accensione" al solo comando a pulsante, ma in questo modo, se non spegni ogni volta anche l'alimentatore il circuito rimane eternamente sotto tensione... o sbaglio?
Al momento, mai dare una cosa come definitiva , dato che avevo questo scartolicchio dove avevo messo un semplicissimo selettore di ingresso (utilizzando un doppio switch), ho pensato di aggiungerci un pot e realizzare un "basico" pre passivo e così ho fatto... e direi che la cosa funziona bene. Appena avrò modo di mettere le mani su un pot di buona marca/fattura, lo sostituisco e riprenderò in considerazione il montaggio interno. Ho fatto un paio di prove: tra 47K e 100K decisamente meglio il secondo, ti da' una regolazione piuttosto "omogenea" del volume lungo tutta l'escursione.
Tienimi aggiornato!
Ciao Mauro

Non è una soluzione molto pulita, io volevo levare tutto quello che non serve, ma il rischio di rendere inutilizzabile la scheda è alto. Dissaldare il dannato PIC ed i suoi piccoli amici è un'operazione di sola andata
Purtroppo senza schema non si può fare, ed anche se riuscissi a desumere lo schema (faticando non poco) dovrei capire esattamente come lavora stà min***@ di PIC.

In pratica lascio tutto com'è, lo sposto e basta.
Edit: e salto il circuito dell'encoder per l'audio, ovviamente.

Sto anche pensando di mettere l'encoder in modalità solo pulsante al posto dell'interruttore a levetta, questo spostarlo sul pannello posteriore, e il pot sempre al posto dell'encoder (così sfrutto foro e fresatura sul pannello.

Stasera se riesco inizio a spostare il fottuto encoder, i fili di prolunga li farò passare nella simpatica sfilza di fori (jumper) che sono tra la levetta e l'encoder, sembrano fatti apposta


Acci a saperlo prima del pot, io ne ho preso uno da 50K

Piccolo aggiornamento, poichè non ho avuto tempo per metterci le mani, ho almeno avuto tempo di rimuginare a lungo sulle modifiche "strutturali", diciamo così, e sono giunto a questo:
1. Dissaldare l'interruttore a levetta, prolungare con tre cavi e fissarlo al pannello posteriore (filettandone la coroncina esterna e facendo un foro a lato del connettore di alimentazione.

2. Dissaldare il perfido encoder e metterlo (prolungandone i fili) al posto della levetta, sfruttando il foro esistente, appiccicarci un pulsante .

3. Mettere il potenziometro al posto dell'encoder, e ovviamente bypassare lo schifido PT2134 e relativi cap d'ingresso.

4. Se non esplode per accanimento terapeutico, sarà la volta del filtro d'uscita, banalmente induttanze in aria e cap migliori ( qui oltretutto i valori sono molto diversi dal DS tripath, i cap sembrano da 0,860 uF, se le induttanze sono da 10 uH, siamo lontanucci dai valori soliti).

5. Perchè lo faccio? Credevo fosse chiaro, ormai è una sfida tra me e la scatolina nera...

fritznet ha scritto:

4. Se non esplode per accanimento terapeutico, sarà la volta del filtro d'uscita, banalmente induttanze in aria e cap migliori ( qui oltretutto i valori sono molto diversi dal DS tripath, i cap sembrano da 0,860 uF, se le induttanze sono da 10 uH, siamo lontanucci dai valori soliti).

5. Perchè lo faccio? Credevo fosse chiaro, ormai è una sfida tra me e la scatolina nera...

Bene... sono molto curioso di sapere se queste ultime modifiche sortiranno dei miglioramenti apprezzabili... rimango sintonizzato!
Per quanto rigurda il punto 5... attenzione all'accanimento terapeutico!
Mauro