Consigli per ripristinare casse RCF BR45 e Electronic melody (CIARE)

Ringrazio anticipatamente per la lettura.

Mi ritrovo con paio di casse Vintage, che vorrei abbinare all' appena restaurato SCOTT 235
sono le seguenti
A - RCF BR-45 senza woofer e tweeter alle condizioni come foto in allegato
B - Electronic melody (CIARE) in ottime condizioni funzionanti (bene)









Chiedo consiglio per quanto riguarda il come procedere alla restauro:
1 - Provvedo alla sostituzione dei condensatori e resistenze del crossover delle CIARE
2 - sostituisco il woofer delle CIARE e lo metto nelle RCF (stesse dimensioni) acquistando i tweeter
2a - sostituisco i condensatori e resistenze delle RCF (condensatori in polipropilene di stessa capacità e voltaggio superiore?)
3 - cerco dei woofer L10P10 introvabili + opzione 1 e 2
4- lascio perdere le RCF

le casse della CIARE si sentono bene (per il mio poco professionale gusto), anche se risultano poco definite soprattutto per gli alti. Il woofer sembra in buone condizioni.

Grazie mille

le BR45 non erano male come casse...

ma lo spostare il woofer dalla giare alla br lo sconsiglierei

capisco che olramai il L10P10 sia introvabile ( gran bell altoparlante ai sui tempi)

l' ideale sarebbe trovare un 25 con le caratteristiche simili all L10P10 e sostituirlo

se ti interessa questi erano i parametri della versione più recente di quell' altoparlante

Sono possessore di questi diffusori da tanti anni solo che le avevo messo da parte per circa 12 anni. Con questi nuovi amplificatori classe d te t stanno suonando da tre anni divinamente (certo chi si accontenta gode). Nel 97 avevo i woofer con il foam rovinato e andai da un artigiano a Civitacecchia per farle riparare, si trovavano a un prezzo esorbitante e mi fece buttare tutto facendomi acquistare 2 Ciare HW250, spero che non capita anche a voi di essere consigliate male.I woofer ciare non erano male solo ricordo che mi saltava sempre un fusibile dei tweeter. Tre anni fa ho comprato a Vajont dei diffusori rcf 1034 al prezzo di €60,00 compresi di libretto originale che hanno gli stessi woofer, ma dopo pochi mesi li ho potuti farli ribordare al prezzo di E 50,00. Comunque ne è valso la pena.

Anch'io ho le stesse casse rcf e, a veder dalle foto, lo stesso woofer ciare.
Noi, tanti anni fa ormai, abbiamo fatto lo scambio. Io ero bambino, ma mi ricordo
che il woofer non entrava. Sembra ci stia ma il cestello tocca e abbiamo
dovuto allargare il buco.
Non so dirti se abbiamo fatto bene o meno, probabilmente no, all'epoca
non ci eravamo nemmeno posti il problema.
Funzionare funzionano, sembrano casse normali ma non ricordo come fossero
da originali, perciò io personalmente non ti consiglio niente, solo tieni
presente che è molto probabile il woofer non entri così facilmente.

confermo, vanno allargati i fori ma quando ho inserito gli originali sono entrati comunque bene.

Dieci13 ha scritto:Anch'io ho le stesse casse rcf e, a veder dalle foto, lo stesso woofer ciare.
Noi, tanti anni fa ormai, abbiamo fatto lo scambio. Io ero bambino, ma mi ricordo
che il woofer non entrava. Sembra ci stia ma il cestello tocca e abbiamo
dovuto allargare il buco.
Non so dirti se abbiamo fatto bene o meno, probabilmente no, all'epoca
non ci eravamo nemmeno posti il problema.
Funzionare funzionano, sembrano casse normali ma non ricordo come fossero
da originali, perciò io personalmente non ti consiglio niente, solo tieni
presente che è molto probabile il woofer non entri così facilmente.

RCF è da sempre stato produttore di altoparlanti. L' L10P10 della RCF a suo tempo era un woofer molto apprezzato tanto che anche Suono aveva pubblicato alcuni progetti con tale woofer,

Poi, il fatto che due componenti possano anche somigliarsi non significa minimamente che siano uguali ed il fatto stesso che si debbano anche solo allargare i fori o modificare l'alloggiamento ne è dimosttrazione.
ma il problema purtroppo è un altro... due woofer diversi suonano inevitabilmente in modo diverso quindi andrebbero ricalcolati anche i volumi ed i cross-over ...

Sì, certo, non sto consigliando a Low Tube di far lo stesso, pensavo
potesse tornargli utile l'informazione.

Grazie per utili informazioni

su alcuni forum consigliano le visaton 250

http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/tiefton/w250s_8.html
o
http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/tiefton/w250_8.html

almeno le S sembrano simili per alcuni parametri.

Comunque ora cerco le originali, nel frattempo

pensavo di concentrarmi sulle casse della CIARE, o meglio il crossover
ho alcuni dubbi:
sapete cosa sono quei componenti grigi con scritto 2.2k 250 e 6.8k 100
sono resistenze o condensatori? con cosa posso sostituirli?

sui condensatori rossi c'è scritto uF 2X16 -VL250 - VI320 e nell'altro uF 2x40 - VL200 e VI250
posso sostituirli con uF32 250V e uF 80 250V?
sotto hanno solo due "attacchi"

spero possiate aiutarmi

Grazie

Low Tube ha scritto:Grazie per utili informazioni


pensavo di concentrarmi sulle casse della CIARE, o meglio il crossover
ho alcuni dubbi:
sapete cosa sono quei componenti grigi con scritto 2.2k 250 e 6.8k 100
sono resistenze o condensatori? con cosa posso sostituirli?

sui condensatori rossi c'è scritto uF 2X16 -VL250 - VI320  e nell'altro uF 2x40 - VL200 e VI250
posso sostituirli con uF32 250V e uF 80 250V?
sotto hanno solo due "attacchi"

spero possiate aiutarmi

Grazie

i componenti grigi sono condensatori poliestere e non penso che vadano sostituiti
gli elettrolitici quelli rossi per intenderci sono del tipo non polarizzato ed andrebbero sostituiti con componenti dello stesso tipo
non ho alcuna esperienza diretta su quei componenti quindi non saprei dire se vanno bene

Ok grazie

qui la cosa si fa strana (per me)
ho capito che si tratta dii condensatori "doppi" o anche detti "multipli"
tipo quello riportato in foto, prelevata da qui
http://www.audiovalvole.it/componenti_condensatori_elettrolitici.html

[url=https://servimg.com/view/19518771/13][img]https://i.servimg.com/u/f58/19/51/87/71/conden10.jpg[/img][/url]

ed quindi avrei potuto fare cosi(non trovo condensatori doppi di tale capacità):
[url=https://servimg.com/view/19518771/14][img]https://i.servimg.com/u/f58/19/51/87/71/schema10.gif[/img][/url]

ma il miei condensatori hanno solo due piedini ed il collegamento comune (carcassa) in realtà non è collegato alla massa ma isolato con uno strato di plastica, proprio cosi:
[url=https://servimg.com/view/19518771/16][img]https://i.servimg.com/u/f58/19/51/87/71/wp_20117.jpg[/img][/url]


ma se ho due fori come faccio a mettere un condensatore doppio con tre piedini o 2 condensatori con un totale di 4?

potrei usare lo spazio lasciato libero (figura per metter due condensatori da 40uF in parallelo invece di quello 40+40uF
l'altro condensatore invece ha un piedino sulla linea "IN" e l'altro su "P1" che è inutilizzato... posso escluderlo?
si applica ma non riesce..
grazie

foto

di regola per i filtri cross over vengono usati condensatori elettrolitici non polarizzati
in pratica i condensatori che hai mostrato sono costruiti con il classico schema shiena contro schiena
ove vengono connessi tra di loro i negativi ed i 2 positivi sono collegati allo stampato.

quindi dove hai 40uf 250v dovrai o inserire un condensatore non polarizzato da 40 uf
oppure inserire nello stampato i positivi di 2 condensatori da 40 uF collegando i negativi tra loro ma non al circuito...

i voltaggi sono relativi ma a partire da anche da 50 V penso vadano più che bene

Snap ha scritto:di regola per i filtri cross over vengono usati condensatori elettrolitici non polarizzati
in pratica i condensatori che hai mostrato sono costruiti con il classico schema shiena contro schiena
ove vengono connessi tra di loro i negativi ed i 2 positivi sono collegati allo stampato.

quindi dove hai 40uf 250v  dovrai o inserire un condensatore non polarizzato da 40 uf  
oppure inserire nello stampato i positivi di 2 condensatori da 40 uF collegando i negativi tra loro ma non al circuito...

i voltaggi sono relativi  ma a partire da anche da 50 V penso vadano più che bene

Scusami se intervengo a correggerti,
la capacita risultante di due condensatori uguali in serie è pari alla metà di quella di un solo condensatore.
Se i due condensatori utilizzati sono da 40uF se vengono sostituiti da uno solo non polarizzato esso deve essere da 20uF.

Ottimo!
grazie, finalmente un barlume di speranza..

http://it.hobby.elettronica.narkive.com/ZnSEdMM0/condensatori-elettrolitici-non-polarizzati

allora se ho capito bene posso intervenire in questo modo (per sostituire un condensatore doppio 40+40uF)

1) inserire un condensatore non polarizzato di capacità dimezzata
http://hificollective.co.uk/catalog/jfx-220-20uf-250vdc-jb-jfx-series-polypropylene-capacitors.html

2)Inserire due condensatori elettrolitici polarizzati con negativo in comune ed i due positivi sulla basetta
http://hificollective.co.uk/catalog/miec050-40uf-600v-miec-axial-electrolytic-capacitor-p-6096.html

3)Inserire un condensatore doppio (a tre pin) senza collegare il negativo sulla basetta, ma soltanto i due positivi
http://hificollective.co.uk/catalog/ruby-gold-16uf-16uf-500vdc-electrolytic-capacitor.html

la stessa cosa per il 16+16uF

l'opzione 1 sembra la più economica, anche se la 2/3 dovrebbe essere più in linea con la versione originale.

Grazie per la vostra disponibilità

1) inserire un condensatore non polarizzato di capacità dimezzata
http://hificollective.co.uk/catalog/jfx-220-20uf-250vdc-jb-jfx-series-polypropylene-capacitors.html

NO
la capacità dimezzata semmai è riferita al valore complessivo del condensatore attualmente inserito (40+40=80uF/16+16=32uF)

e comunque non saprei risponderti se un condensatore in polipropilene faccia il medesimo lavoro di un elettrolitico non polarizzato....

2)Inserire due condensatori elettrolitici polarizzati con negativo in comune ed i due positivi sulla basetta
http://hificollective.co.uk/catalog/miec050-40uf-600v-miec-axial-electrolytic-capacitor-p-6096.html

SI

3)Inserire un condensatore doppio (a tre pin) senza collegare il negativo sulla basetta, ma soltanto i due positivi
http://hificollective.co.uk/catalog/ruby-gold-16uf-16uf-500vdc-electrolytic-capacitor.html

direi di lasciare perdere quest' opzione

la stessa cosa per il 16+16uF

l'opzione 1 sembra la più economica, anche se la 2/3 dovrebbe essere più in linea con la versione originale.

comunque in ogni caso devi fare ricorso a condensatori costruiti appositamente per i crossover...

Snap ha scritto:

1) inserire un condensatore non polarizzato di capacità dimezzata
http://hificollective.co.uk/catalog/jfx-220-20uf-250vdc-jb-jfx-series-polypropylene-capacitors.html

NO
la capacità dimezzata semmai è riferita al valore complessivo del condensatore attualmente inserito  (40+40=80uF/16+16=32uF)

e comunque non saprei risponderti se un condensatore in polipropilene faccia il medesimo lavoro di un elettrolitico non polarizzato....

.

Io non riesco a vedere le fotografie quindi non so cosa c'è scritto sui condensatori doppi.
Mi baso su quello che hai scritto: <<quindi dove hai 40uf 250v dovrai o inserire un condensatore non polarizzato da 40 uf
oppure inserire nello stampato i positivi di 2 condensatori da 40 uF collegando i negativi tra loro ma non al circuito...>>, le due opzioni non sono equivalenti.
un condensatore non polarizzato da 40uF NON è equivalente a due condensatori da 40uF messi in serie perchè essi sono equivalenti ad un condensatore di capacità nominale di 20uF sia che sia a film plastico che elettrolitico non polarizzato(in pratica in un'elettrolitico non polarizzato ci sono due condensatori in antiserie,cioè back to back, e il valore segnato sul condensatore è quello risultante dalla serie).
Se low tube scrive cosa è scritto sul condensatore sarà meglio, mi dispiace ma le foto non riesco a vederle.
I condensatori doppi con tre pin non erano costruiti per usarli nei crossover, anche se sono comodi da mettere in serie, erano solo due condensatori con il negativo in comune. Il valore indicato sull'involucro è il valore di ogni singolo condensatore(infatti a volta i due condensatori hanno valori diversi) che puoi usare in un circuito elettronico anche in punti diversi purchè riferiti allo stesso negativo.
Se sul condensatore di low tube c'è scritto 40uF + 40uF un condensatore singolo che lo sostituisce deve essere 20uF.
Anche i condensatori in polipropilene vanno benissimo, non sono polarizzati.
Forse sono sprecati, dei poliestere, che sono più economici, andrebbero bene lo stesso.

@ sonic

ah l'età a volte mi gioca brutti scherzi......

scusate l' errore

Un grandissimo grazie a Snap e Sonic63, il vostri interventi sono stati fondamentali per approfondire le mie praticamente nulle conoscenze dell'argomento e chiarirmi su come procedere (probabilmente non solo a me).

sui condensatori c'è scritto

uF 2x40
VL 200
VI 250

uF 2x16
VL 250
VI 320

li sostituisco con non polarizzato di capacità dimezzata e V> di 250 e 320
poi sostituisco anche le resistenze ceramiche

l'ultima questione è sui componenti parallelepipedi (3 cm x 1,4cm x 2cm) grigi sui quali c'è scritto solamente 6.8k 100 e 2.2 k 250 che snap suggeriva essere dei condensatori poliestere,
cambio anche quelli con tipo 2.2uF 250Vdc Jantzen MKT Metallized Polyester Film Capacitor?

Low Tube ha scritto:Un grandissimo grazie a Snap e Sonic63, il vostri interventi sono stati fondamentali per approfondire le mie praticamente nulle conoscenze dell'argomento e chiarirmi su come procedere (probabilmente non solo a me).

sui condensatori c'è scritto

uF   2x40
VL   200
VI   250

uF  2x16
VL   250
VI   320

li sostituisco con non polarizzato di capacità dimezzata e V> di 250 e 320
poi sostituisco anche le resistenze ceramiche

l'ultima questione è sui componenti parallelepipedi (3 cm x 1,4cm x 2cm) grigi sui quali c'è scritto solamente 6.8k 100 e 2.2 k 250 che snap suggeriva essere dei condensatori poliestere,
cambio anche quelli con tipo 2.2uF 250Vdc Jantzen MKT Metallized Polyester Film Capacitor?

Al posto del 2 x 40, se(come sembra) i due condensatori interni sono collegati in serie devi montare un condensatore non polarizzato (un elettrolitico con la dicitura "NP" )oppure un film plastico(poliestere o polipropilene) da 20uF, qualsiasi tensione di lavoro va bene(comunque i più comuni ed economici sono 250V)
Stesso discorso per il 2x16, metti 8uF.
Le resistenze puoi anche non sostituirle, misurale e se sono a posto non cambiarle.
Al limite fai solo una ripassata alle saldature.
Gli scatolotti sono poliestere, puoi lasciarli. Se ci tieni a cambiarli devi metterli di uguale capacità: 2,2uF e 6,8uF, tensione va benissimo 250V o !00V o quello che trovi.

Grazie mille,

provvedo subito all'acquisto e una volta terminato posto i risultati

Ciao

come detto (ma con ritardo) posto le foto del lavoro concluso
ed approfitto per chiedere a tutti coloro (di buon cuore) che possono spiegarmi
il materiale fonoassorbente che c'era all'interno e che ho sostituito con i pannelli grigi
che funzione svolge effettivamente?

dopo la spesa ed il lavoro fatto, il suono non è male ma sembra un po' "soffocato",

Grazie

Il Materiale Fonoassorbente dovrebbe avere principalmente 2 funzioni:

1 - Sopprimere le onde stazionarie che si vengono a creare nel mobile
2 - Aumentare lo Spazio d'aria virtuale che vede il Woofer

non ho capito che materiale ci fosse prima ma penso fosse della lana di vetro (Gialla), quello che hai messo adesso è un materiale plastico espanso a densità medio-alta.
In teoria era meglio lasciare quello originale, perchè diversi materiali, con diverse densità, e quantità rendono lo spazio virtuale visto al woofer diverso, alterandone la risposta in frequenza. Oggi la lana di vetro è ancora venduta come materiale insonorizzante e isolante per l'edilizia, in alternativa vendono anche altri insonorizzanti di derivazione tessile. La lana vetro non la vedo più utilizzata nei diffusori odierni, probabilmente sia perchè "punge" quando maneggiata, sia perchè probabilmente ha capacità insonorizzanti inferiori ad altri materiali.

in pratica non credo sentirai grandissime differenze, anche perchè sono diffusori in cassa chiusa quindi non crei squilibri importanti.

Non so se il suono "soffocato" a cui ti riferisci è in relazione al confronto col pre-modifica, ma è possibile che sia dovuto al diverso fonoassorbente, al limite prova a rimuoverne un pò e vedi cosa ti sembra

per quanto riguarda il crossover, io avrei lasciato le resitenze e gli scatolotti quadrati come diceva Sonic63, non sono componenti che si degradano in modo apprezzabile con gli anni, quindi li avrei lasciati sia per una questione economica, sia per rispettare il suono originario.

PS: Bei diffusori

Grazie MrTheCarbon per la spiegazione,

si penso era lana di vetro (Gialla), purtroppo le resistenze erano ossidate e si sono rotte al minimo contatto
per gli scatolotti forse era meglio lasciarli (come diceva Sonic63) anche per una questione economica, ma (visto le resistenza) gli ho cambiati per sicurezza, casomai provo a rimetterli e vedere cosa cambia .

Ciao e grazie

buongiorno, cercando sul web ho trovato la richiesta di low tube per "sistemare" le casse con altoparlanti Electronic Melody. Anch'io tantissimi anni fa ho costruito delle casse con questi altoparlanti, il TW é identico, il MR ha il guscio posteriore nero ed ha una resistenza a filo di potenza verde sui suoi morsetti, il W sembra lo stesso, purtroppo non c'é traccia di codici, le etichette posteriori sono uguali. Per il filtro non ricordo come l'ho realizzato o se é un Ciare. Purtroppo la struttura realizzata in truciolare sta perdendo consistenza.
La costruzione ed il volume della cassa sono stati fatti scimmiottando i prodotti di marca, assolutamente non sono stati calcolati.
C'é qualcuno che mi può dare consigli ? Purtroppo non ho nessun documento tecnico che mi permette di calcolare la cassa. Non ho preclusioni de chiusa, replex o TL.
Grazie