Sure TA2024 in arrivo!! Quali mod effettuare?

Harry ha scritto:Parlando con un mio amico mi ha detto che il problema è sicuramente l'alimentatore del pc che sto usando per provare la sure... A questo Punto credo che gli faro l'alimentazione partendo da un toroidale a 9v che ne pensate?

In che senso? Ci sono controindicazioni in generale sull'alimentatore per PC o si tratta solo del tuo esemplare (di alimentatore)?

andzoff ha scritto:

Harry ha scritto:Parlando con un mio amico mi ha detto che il problema è sicuramente l'alimentatore del pc che sto usando per provare la sure... A questo Punto credo che gli faro l'alimentazione partendo da un toroidale a 9v che ne pensate?

In che senso? Ci sono controindicazioni in generale sull'alimentatore per PC o si tratta solo del tuo esemplare (di alimentatore)?

beh secondo il mio amico le distorsioni che ho sentito in gamma alta erano dovute all'alimentazione abbastanza scadente... onestamente non mi sorprende la cosa

Harry ha scritto:ho fatto qualche prova col tester.... mi sembra che i condensatori in ingresso ovvero quelli direttamente connessi agli ingressi sono i cap c30 e c22... attendo conferma prima di sostituirli con i jantzen

Come già detto, anch'io ho la stessa versione (Rev.3.0): Ho chiesto lo schema aggiornato e la Sure l'ha gentilmente messo online, (lo puoi scaricare dal sito della sure o da qui)
Confrontandolo con lo schema della vecchia versione v1.4 (scaricabile da qui), si vede subito che hanno tolto i filtri passabasso C3 e C24 (che sarebbe la modifica "fondamentale" che TUTTI consigliavano) sostituendoli con le due resistenze R19 e R23 da 22k (che funzione hanno?). I condensatori "da sostituire" in ingresso, che prima si chiamavano C13 e C21, ora sono i C22 e C30.
Per il resto la parte in ingresso, data la mia ignoranza in materia audio-elettrica, mi sembra completamente diversa, e anche la parte in uscita non è molto uguale alla vecchia (i filtri sono diversi e le induttanze sono avvolte in aria e da 33uH anziché da 10uH: qualche forum sembra che l'abbiano letto anche quelli della Sure) ...per fortuna ne ho comprate 2, così quando deciderò di modificarla, potrò sedermi comodo sul divano e fare il confronto

lorenzocastellani ha scritto:

Harry ha scritto:ho fatto qualche prova col tester.... mi sembra che i condensatori in ingresso ovvero quelli direttamente connessi agli ingressi sono i cap c30 e c22... attendo conferma prima di sostituirli con i jantzen

Come già detto, anch'io ho la stessa versione (Rev.3.0): Ho chiesto lo schema aggiornato e la Sure l'ha gentilmente messo online, (lo puoi scaricare dal sito della sure o da qui)
Confrontandolo con lo schema della vecchia versione v1.4 (scaricabile da qui), si vede subito che hanno tolto i filtri passabasso C3 e C24 (che sarebbe la modifica "fondamentale" che TUTTI consigliavano) sostituendoli con le due resistenze R19 e R23 da 22k (che funzione hanno?). I condensatori "da sostituire" in ingresso, che prima si chiamavano C13 e C21, ora sono i C22 e C30.
Per il resto la parte in ingresso, data la mia ignoranza in materia audio-elettrica, mi sembra completamente diversa, e anche la parte in uscita non è molto uguale alla vecchia (i filtri sono diversi e le induttanze sono avvolte in aria e da 33uH anziché da 10uH: qualche forum sembra che l'abbiano letto anche quelli della Sure) ...per fortuna ne ho comprate 2, così quando deciderò di modificarla, potrò sedermi comodo sul divano e fare il confronto

Perfetto avendo gli schemi si ci può ragionare un po... ci avevo azzeccato col tester allora

rapida occhiata allo schema... i cap sono da 1uf... e io li sto andando a sostituire con cap da 2,2uf... ci fa qualcosa?

anche nella versione v1.4 i C13 e C21 erano da 1uF. Quella parte dello schema è rimasta inalterata, a parte il piccolo aumento delle resistenze R18 e R22 (che passano a 22k da 20k), quindi, IMHO, se ci faceva prima, ci fa anche adesso...
cmq la mia ignoranza in materia non mi consente di sbilanciarmi in materia più di tanto, perché non so nulla delle corrispondenze tra circuiti elettrici e miglioramenti nel suono...anzi ne approfitto per chiedere delucidazioni in merito a qualcuno più esperto di me che voglia passarmi qualche lettura interessante

Mi rispondo da solo... il cap sul segnale fa da filtro passaalto e serve ad eliminare la componente continua sul segnale principalmente... cambiandone il valore cambio la frequenza di taglio che va a incidere un po sulle basse frequenze

Harry ha scritto:Mi rispondo da solo... il cap sul segnale fa da filtro passaalto e serve ad eliminare la componente continua sul segnale principalmente... cambiandone il valore cambio la frequenza di taglio che va a incidere un po sulle basse frequenze

Brau! Anche variando tra 1,1 uF e 3,3 uF (i valori più usati) la frequenza di taglio cambia di poco, se ricordo bene con i 2,2Uf hai la frequenza di taglio a 7 Hz, a 1,1 e 3,3 sei nei dintorni.

fritznet ha scritto:
Brau! Anche variando tra 1,1 uF e 3,3 uF (i valori più usati) la frequenza di taglio cambia di poco, se ricordo bene con i 2,2Uf hai la frequenza di taglio a 7 Hz, a 1,1 e 3,3 sei nei dintorni.

li sentirò i 7 Hz con quei 8,7 cm che sto prendendo?

Harry ha scritto:

fritznet ha scritto:
Brau! Anche variando tra 1,1 uF e 3,3 uF (i valori più usati) la frequenza di taglio cambia di poco, se ricordo bene con i 2,2Uf hai la frequenza di taglio a 7 Hz, a 1,1 e 3,3 sei nei dintorni.

li sentirò i 7 Hz con quei 8,7 cm che sto prendendo?

Poco ma sicuro

approfitto di questo topic perchè anche io sto per ordinare la stessa sure col ta2024.

Unico dubbio, da profano per me è legittimo, volevo sapere come andare a regolare il volume... ho letto in giro che si consiglia un potenziometro Alps serie blu sugli ingressi... (e fin li ci sono era l'unica soluzione venuta in mente anche a me se non si adotta un pre) qualche buon anima può dirmi il punto esatto in cui vanno collegati visto che sure ha pubblicato lo schema elettrico dell'ultima versione della scheda?

vi ringrazio!

mauriz73 ha scritto:approfitto di questo topic perchè anche io sto per ordinare la stessa sure col ta2024.

Unico dubbio, da profano per me è legittimo, volevo sapere come andare a regolare il volume... ho letto in giro che si consiglia un potenziometro Alps serie blu sugli ingressi... (e fin li ci sono era l'unica soluzione venuta in mente anche a me se non si adotta un pre) qualche buon anima può dirmi il punto esatto in cui vanno collegati visto che sure ha pubblicato lo schema elettrico dell'ultima versione della scheda?

vi ringrazio!

Appena dopo gli ingressi, e appena prima dei condensatori d'ingresso.
Dipende se vuoi sostituire o meno i condensatori d'ingresso (modifica indispensabile IMHO).
Se non li sostituisci, devi interporre il pot. prima dell'ingresso sulla scheda, sulla scheda vecchia c'erano sia gli ingressi a jack che un morsetto, usando quelli a morsetto semplifichi un pò le cose.

ok perfetto! ogni tanto anche da ing meccanico con l'elettronica non sbaglio tanto! però preferisco sempre avere qualche conferma!

Per i condensatori di ingresso ho letto che sono già stati tolti e sostituiti da due resistenze dalla Sure e i filtri passa basso sono stati portati a 1,1... sbaglio? la modifica è ancora necessaria nel portarli a 2,2?

mauriz73 ha scritto:ok perfetto! ogni tanto anche da ing meccanico con l'elettronica non sbaglio tanto! però preferisco sempre avere qualche conferma!

Per i condensatori di ingresso ho letto che sono già stati tolti e sostituiti da due resistenze dalla Sure e i filtri passa basso sono stati portati a 1,1... sbaglio? la modifica è ancora necessaria nel portarli a 2,2?

La modifica è ancora necessaria in quanto il problema non sta tanto nel valore del cap di serie ma quanto nella qualità che è abbastanza scadente! ps ecco una piccola immagine che ti fa capire senza troppi problemi come devi collegare il potenziometro per gestire il volume

ok harry, la qualità ok, però almeno un passetto avanti è stato fatto!

per quanto riguarda il collegamento del potenziometro era chiaro e ti ringrazio ulteriormente per l'immagine.

Noto però che è la versione vecchia della scheda quella in foto giusto? quella che hai preso tu è già la versione nuova o sbaglio? per il potenziometro dovrebbe restare tutto uguale perchè tanto le connessioni degli ingressi sono identiche per i cap da rimuovere non ce ne sono più giusto? le resistenze tu le hai lasciate?

mauriz73 ha scritto:ok harry, la qualità ok, però almeno un passetto avanti è stato fatto!

per quanto riguarda il collegamento del potenziometro era chiaro e ti ringrazio ulteriormente per l'immagine.

Noto però che è la versione vecchia della scheda quella in foto giusto? quella che hai preso tu è già la versione nuova o sbaglio? per il potenziometro dovrebbe restare tutto uguale perchè tanto le connessioni degli ingressi sono identiche per i cap da rimuovere non ce ne sono più giusto? le resistenze tu le hai lasciate?

beh il passetto avanti anche secondo me c'è stato... ma la schedina ha bisogno ancora di molte "cure" XD ad esempio ora ha i trimmer per la regolazione del dc offset... kmq si! ho la versione nuova... per il momento non ho fatto alcuna modifica.... sto aspettando che arrivino i cap che ho ordinato... il potenziometro va collegato allo stesso modo... i cap da 2,2 che vedi in foto vanno inseriti nel caso tu decida di sostituire quelli di serie... come faro io! per quanto riguarda le resistenze messe al posto del filtro passabasso sul segnale anche io onestamente vorrei capire se toglierle o meno...! aspetto il parere dei più esperti xo...

eheh io dalla mia ho la fortuna di avere un papà ing elettronico per passione radiomatore da mmh... 40 e passa anni che quando gli ho fatto vedere questi ampli si è tutto intrippato e mi darà una mano... quindi appena avrò modo di avere la scheda sotto mano mi divertirò per bene con lui a fare un po' di prove!

A suo parere i condensatori del filtro sono la prima modifica da fare per le induttanze invece dice che è più una finezza... ma ripeto... rimandiamo tutte le conclusioni a quando l'orecchio potrà dire la sua!

ps: ho letto che vuoi pilotare due full range, che modello pensi di prendere? io ho in cantiere un progettino di due full range in cassa chiusa di alluminio dalle dimensioni ridotte... potremmo confrontarci anche su quello per tirare fuori qualcosa di buono no?

data la natura del progetto ho cercato un prodotto quanto più economico possibile ma che comunque fosse di discreta fattura... la mia scelta è ricaduta su questi Full range
18 euro la coppia + spedizioni... vanno in reflex... quindi un po in basso recupero!

io pensavo a degli HiVi B3N o S che se nn sbaglio vengono qualcosa in più ma nn so nemmeno quanto in più se non sbaglio 24 la coppia... caratteristiche simili sulla carta sarebbe bello fare un confronto!

mauriz73 ha scritto:io pensavo a degli HiVi B3N o S che se nn sbaglio vengono qualcosa in più ma nn so nemmeno quanto in più se non sbaglio 24 la coppia... caratteristiche simili sulla carta sarebbe bello fare un confronto!

se logisticamente fosse possibile... con piacere!!

Cap arrivati!
stamattina ho proceduto come segue.
Rimosso i cap di serie sulla scheda e chiuso le piste.
Saldati i cap all'ingresso delle morsettiere... non ho ancora rimosso la resistenza che va a massa. Devo toglierla? Che altre modifiche posso eseguire che ritenete indispensabili?

Riporto quanto scritto da dalbach

STADIO DI ALIMENTAZIONE
- eliminare il diodo D1 (serve per evitare rogne al chip in caso di inversione di polarità dicono...) e si guadagna un 0,3V... andrebbe ponticellato il tutto, ma se si procede con la modifica separando le alimentazioni dei due canali sta cosa non è necessaria, quindi al momento lascio li...
- va aumentata la capacita dei condensatori sull'alimentazione. Le posizioni su cui aumentare tale valore sono C27 e C31 e C9 e C19... il problema è capire quale sia la combinazione migliore...

Ho letto un po' in giro...
JUSTBLAIR: aggiunge ai C presenti 2x1500uF su ogni linea (con NICHICON HZ 1500uF/16V o PANASONIC HFQ o FC equivalenti)
WOODY_ALLEN: aggiunge bypassando c9 c10 c18 c19 con 4 Panasonic FC 82uF, sostituisce C26...C31 con 2 Sanyo os-con SEPC caps 470 uF

Bene.. ho dato un'occhiata agli schemi linkati da mauriz73 e le 2 sure sono abbastanza diverse anche sull'alimentazione... quindi come agire? prima cosa rimuovo il diodo D1? in questo caso c'è pure il D2 che sta sempre sull'alimentazione. Aumentare la capacita dei condensatori sull'alimentazione... si ma quali cap?

Ragazzi ho un problema... ho avuto solo ora modo di provare la scheda dopo la modifica e purtroppo con molto stupore ho riscontrato che avrò fatto qualche danno... la scheda adesso non suona più... appena collego tutto e accendo parte un zzzzzzzzzzzzzzzz ma non esce nessun altro suono... cosa può essere successo? azzardo un ipotesi... adesso la resistenza che va a massa anziché stare prima del cap sta dopo... può dipendere da questo?

Harry ha scritto:Ragazzi ho un problema... ho avuto solo ora modo di provare la scheda dopo la modifica e purtroppo con molto stupore ho riscontrato che avrò fatto qualche danno... la scheda adesso non suona più... appena collego tutto e accendo parte un zzzzzzzzzzzzzzzz ma non esce nessun altro suono... cosa può essere successo? azzardo un ipotesi... adesso la resistenza che va a massa anziché stare prima del cap sta dopo... può dipendere da questo?

Secondo me no, controlla le saldature. Magari hai fatto una saldatura fredda... E cmq io quelle resistenze le ho tolte, sono un altro passa alto.

mikelangeloz ha scritto:
Secondo me no, controlla le saldature. Magari hai fatto una saldatura fredda... E cmq io quelle resistenze le ho tolte, sono un altro passa alto.

Seguendo il tuo consiglio ho provato col tester e sembrano tutte apposto... ho provato a cambiare canale e l'altro canale funziona (sto provando con un solo woofer per il momento)