abbinamento dared vp16 + epos epic 5 che ne dite?

valvolas ha scritto:Cuci ti vedo ''tecnico'' sull'argomento biologia
Bhe intanto ascolto questo valigione del gigione ricablato afumex e rivalvolato,manca qlc piccola aggiunta magari un moltiplicatorino con un darly ,lo stadio pre?e vuoi che nn sia il pre minimalist a tubi di Mau?

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bello il valigione! ma che finali usa?
p.s. biologia=mio pane

avendo l'ingresso usb nel lettore cd, ogni tanto ascolto musica dalla penna e oggi stavo ascoltando la discografia degli spock's beard con estrema insoddisfazione per il suono "cartonato"...vabbè, sarà, poi mi accorgo che in realtà erano mp3 a 320kb....il confronto con il cd originale non è nemmeno proponibile la novità in tutto questo sta nel fatto che fino ad ora non avevo mai percepito "i limiti" di un mp3 a 320k.
saluti

6n2P in ingresso e 6L6 sull'uscita tutte russe....
ps la ''valigetta'' ha un doppio trafo di alimentazione/separazione che pesa come me resistenze carbone matchate alla paranoia alimentazione tutta CRC,forse un po i limiti sono i TU cmq Mau lo conosce visto che ha fatto da consulente/remoto sulle prime realizzazioni a tubi del gigione,lo schema è una cosa misteriosa l'ho ricablato ''a vista'',perche' di tre che ne ho in mano nn ce n'e' uno che corrisponde .Un giorno o l'altro scopriro' esattamente il giro dei componenti.
Cmq suona,e con un po di ''ritocchini'' ancora meglio,poi mo' ho il pre di mau da alternare alla V3

idea geniale

il valigione è bellissimo

Se ti fermano in aeroporto con una valigia del genere...ti arrestano come terrorista!!

Sono sicuro che il suono e' una "BOMBA"

Grande Mauro!!!

In realta' è una sperimentazione di Gigi qndo è stato ''contaminato'' da Mau,circa un anno fa,che mi è stato dato in usucapione ventennale ,al raduno romano.Le modifiche che ho apportato erano successive cn materiali che abbiamo avuto a disposizione solo dopo la sua realizzazione.La cavetteria afumex stagnata le resistenze carbone che secondo me sn meglio delle metalliche sicet per le quali per quanto qualitative non ho una particolare simpatia,e naturalmente le 4 valvole piu' ''fresche'' di quelle montate in origine,sn ancora in fase di rodaggio.Questa estate avrei intenzione di fare le ultime sistemazioni lasciandolo pero' inalterato nella sostanza,suona molto neutro.Quando lo apro per questi lavori lo fotografo perchè i percorsi cablaggio sn davvero interessanti,cn una piastra centrale come i vecchi valvolari degli anni 60 con sopra i componenti,ed i cavetti che si dirigono verso gli zoccoli delle valvole,tutto in aria,filamenti sn alimentati in alternata da 12V limitati da resistenze e con un centro creato con un partitore,la stessa strategia adottata nel pre minimalist tube (almeno il mio perchè ho usato la 12V).Forse l'unica cosa che manca è un moltiplicatore x tenerlo piu in silenzio anche se devo dire che anche adesso nn ronza piu del dovuto,cmq visto che nn mi mancano un paio di transistor ad AT provvediamo anche a questo..
ps questo è come una vecchia moto a 4T suona bene dopo un'ora di funzionamento

Piuttosto che un moltiplicatore di capacità consiglierei di sostituire la resistenza del gruppo CRC dell'alimentatore con un giratore a MosFet, creando di fatto una cella CLC che riduce parecchio il ripple residuo ma soprattutto rende questi residui molto simili a sinusoidi pure, segno di bassi contenuti di armoniche di alto ordine che sono decisamente difficili da eliminare e che si infilano dappertutto "sporcando" il segnale audio.

mau749 ha scritto:Piuttosto che un moltiplicatore di capacità consiglierei di sostituire la resistenza del gruppo CRC dell'alimentatore con un giratore a MosFet, creando di fatto una cella CLC che riduce parecchio il ripple residuo ma soprattutto rende questi residui molto simili a sinusoidi pure, segno di bassi contenuti di armoniche di alto ordine che sono decisamente difficili da eliminare e che si infilano dappertutto "sporcando" il segnale audio.

Avevo valutato questa idea sulla esperienza del tuo tube pre minimalist,dovrei avere in giro ancora un irf450 quasi quasi a sto punto faccio come hai detto,perdero' qualche volt ma nn credo che cambi molto ai fini delle anodiche i giratori almeno quei due o tre che avevo provato andavano davvero bene

Chiedo a voi che avet, senza ombra di dubbio, grande esperienza.
Sono in procinto di portare il benedetto dared vp16 da un riparatore/affinatore di ampli a valvole.
Intendiamoci, l'ampli va benissimo...è solo che mi piacerebbe cambiargli qualcosa dentro per farlo suonare meglio.
Il tecnico mi parlava di resistenze e di sostituire qualche altra robina dentro, il tutto per un prezzo sui 90 euro.
Faccio una stupidata?
Ovvero, il vp16 suona bene adesso, se mi cambiano i componenti il risultato sarà sicuramente migliore o rischio di trovarmelo peggiorato?
Grazie mille per i suggerimenti che vorrete darmi:)

falky2012 ha scritto:Chiedo a voi che avet, senza ombra di dubbio, grande esperienza.
Sono in procinto di portare il benedetto dared vp16 da un riparatore/affinatore di ampli a valvole.
Intendiamoci, l'ampli va benissimo...è solo che mi piacerebbe cambiargli qualcosa dentro per farlo suonare meglio.
Il tecnico mi parlava di resistenze e di sostituire qualche altra robina dentro, il tutto per un prezzo sui 90 euro.
Faccio una stupidata?
Ovvero, il vp16 suona bene adesso, se mi cambiano i componenti il risultato sarà sicuramente migliore o rischio di trovarmelo peggiorato?
Grazie mille per i suggerimenti che vorrete darmi:)

Il VP 16 per quello che riesce a dare, nel mercato di oggi in cui si vende l'aria fritta a peso d'oro, è una specie di miracolo.

Lo schema è classico e collaudato ma con alcune raffinatezze tecniche come il bias fisso che lo pongono a livello di apparecchi di classe superiore.

Personalmente l'unica cosa che mi sentirei di sostituire sono i condensatori d'accoppiamento (6 in tutto mi pare) che sono sicuramente molto economici con altri di maggior pregio ma senza svenarsi con componenti progettati dalla NASA: bastano gli onestissimi Solen in polipropilene da 1.50 euro cad. o anche dei russi carta/olio che costano più o meno lo stesso.

Qui le differenze potrebbero essere molto più significative che non la sostituzione delle resistenze: io ho sempre usato quelle a carbone e, anzi, sonicamente, mi piacciono di più di quelle a strato metallico.

Infine i tubi: anche in questo caso non credo valga la pena di andare a cercare dei NOS a tutti i costi che poi finiscono per costare più dell'apparecchio completo.

Magari per i driver 6SL7 una sostituzione che può essere presa in considerazione è quella con russe equivalenti 6N9P andando a pescare tra quelle costruite prima degli anni '80, e quindi NOS anche loro, e lasciando perdere quelle di recente costruzione EH, Sovtek ecc.

Su eBay te le tirano dietro a prezzi irrisori.

Quanto poi al costo dell'intervento non saprei dirti: fatti dare delle specifiche più precise e solo allora se ne potrà valutare la congruità.

mau749 ha scritto:

falky2012 ha scritto:Chiedo a voi che avet, senza ombra di dubbio, grande esperienza.
Sono in procinto di portare il benedetto dared vp16 da un riparatore/affinatore di ampli a valvole.
Intendiamoci, l'ampli va benissimo...è solo che mi piacerebbe cambiargli qualcosa dentro per farlo suonare meglio.
Il tecnico mi parlava di resistenze e di sostituire qualche altra robina dentro, il tutto per un prezzo sui 90 euro.
Faccio una stupidata?
Ovvero, il vp16 suona bene adesso, se mi cambiano i componenti il risultato sarà sicuramente migliore o rischio di trovarmelo peggiorato?
Grazie mille per i suggerimenti che vorrete darmi:)

Il VP 16 per quello che riesce a dare, nel mercato di oggi in cui si vende l'aria fritta a peso d'oro, è una specie di miracolo.

Lo schema è classico e collaudato ma con alcune raffinatezze tecniche come il bias fisso che lo pongono a livello di apparecchi di classe superiore.

Personalmente l'unica cosa che mi sentirei di sostituire sono i condensatori d'accoppiamento (6 in tutto mi pare) che sono sicuramente molto economici con altri di maggior pregio ma senza svenarsi con componenti progettati dalla NASA: bastano gli onestissimi Solen in polipropilene da 1.50 euro cad. o anche dei russi carta/olio che costano più o meno lo stesso.

Qui le differenze potrebbero essere molto più significative che non la sostituzione delle resistenze: io ho sempre usato quelle a carbone e, anzi, sonicamente, mi piacciono di più di quelle a strato metallico.

Infine i tubi: anche in questo caso non credo valga la pena di andare a cercare dei NOS a tutti i costi che poi finiscono per costare più dell'apparecchio completo.

Magari per i driver 6SL7 una sostituzione che può essere presa in considerazione è quella con russe equivalenti 6N9P andando a pescare tra quelle costruite prima degli anni '80, e quindi NOS anche loro, e lasciando perdere quelle di recente costruzione EH, Sovtek ecc.

Su eBay te le tirano dietro a prezzi irrisori.

Quanto poi al costo dell'intervento non saprei dirti: fatti dare delle specifiche più precise e solo allora se ne potrà valutare la congruità.

Ti ringrazio molto per la risposta.
L ho già rivalvolato con 4 nos russe ante 80 e 2 nos red dragon .
A questo punto seguirei i tuoi consigli, sento il tecnico e gli dico di sostituire i condensatori di cui mi dicevi e storco il naso per le resistenze.
Certo che riuscire a farsele da soli ste' cose sarebbe l ideale.....

falky2012 ha scritto:Chiedo a voi che avet, senza ombra di dubbio, grande esperienza.
Sono in procinto di portare il benedetto dared vp16 da un riparatore/affinatore di ampli a valvole.
Intendiamoci, l'ampli va benissimo...è solo che mi piacerebbe cambiargli qualcosa dentro per farlo suonare meglio.
Il tecnico mi parlava di resistenze e di sostituire qualche altra robina dentro, il tutto per un prezzo sui 90 euro.
Faccio una stupidata?
Ovvero, il vp16 suona bene adesso, se mi cambiano i componenti il risultato sarà sicuramente migliore o rischio di trovarmelo peggiorato?
Grazie mille per i suggerimenti che vorrete darmi:)

chiaramente il risultato è (in teoria) imprevedibile. potrebbe suonare meglio ma anche peggio. generalmente cambiare una resistenza in ceramica con una metallica o al carbone di pari valore non cambia nulla sul suono, nè tantomeno cambiare un elettrolitico con uno di marca migliore...ma posso chiederti cosa vorresti migliorare del dared?

cucicu ha scritto:

falky2012 ha scritto:Chiedo a voi che avet, senza ombra di dubbio, grande esperienza.
Sono in procinto di portare il benedetto dared vp16 da un riparatore/affinatore di ampli a valvole.
Intendiamoci, l'ampli va benissimo...è solo che mi piacerebbe cambiargli qualcosa dentro per farlo suonare meglio.
Il tecnico mi parlava di resistenze e di sostituire qualche altra robina dentro, il tutto per un prezzo sui 90 euro.
Faccio una stupidata?
Ovvero, il vp16 suona bene adesso, se mi cambiano i componenti il risultato sarà sicuramente migliore o rischio di trovarmelo peggiorato?
Grazie mille per i suggerimenti che vorrete darmi:)

chiaramente il risultato è (in teoria) imprevedibile. potrebbe suonare meglio ma anche peggio. generalmente cambiare una resistenza in ceramica con una metallica o al carbone di pari valore non cambia nulla sul suono, nè tantomeno cambiare un elettrolitico con uno di marca migliore...ma posso chiederti cosa vorresti migliorare del dared?

Mah, bella domanda la tua cucicu;) il fatto e' che, non avendo idea precisa di come possa suonare un valvolare di + alta fascia, ho pensato che, MAGARI, facendoci mettere le mani con qualche upgrade si possa estrarre ancora di più dal piccolo dared.
Ad essere sincero, non mi pare che il vp16 sia dolcissimo come suono e che neppure brilli di microdettaglio o di velocità.
Sia ben inteso che mi piace moltissimo, niente a che vedere con gli SS che ho avuto x le mani.
Lo spirito e' quello di spremerlo a massimo delle sue possibilità.
Non potendo xo' fare paragoni, potrebbe pure essere che il dared vada bene come un unison simple italy.
Tu cucicu hai avuto modo di sentire altri valvolari così da dirmi come gira il dared a confronto?

falky2012 ha scritto:
Mah, bella domanda la tua cucicu;) il fatto e' che, non avendo idea precisa di come possa suonare un valvolare di + alta fascia, ho pensato che, MAGARI, facendoci mettere le mani con qualche upgrade si possa estrarre ancora di più dal piccolo dared.
Ad essere sincero, non mi pare che il vp16 sia dolcissimo come suono e che neppure brilli di microdettaglio o di velocità.
Sia ben inteso che mi piace moltissimo, niente a che vedere con gli SS che ho avuto x le mani.
Lo spirito e' quello di spremerlo a massimo delle sue possibilità.
Non potendo xo' fare paragoni, potrebbe pure essere che il dared vada bene come un unison simple italy.
Tu cucicu hai avuto modo di sentire altri valvolari così da dirmi come gira il dared a confronto?

ciao, come diceva mau, sicuramente uno degli interventi "classici" è il cambio condensatori di disaccoppiamento, in parole povere se proprio vuoi sostituire qualcosa potresti cambiare quelli, però la mia opinione personale è che non spenderei mai 90€ per un cambio condensatori e/o resistenze o altro (tanto più su un ampli da 300€) semplicemente perchè non servirebbe a migliorare i difetti (chiamiamoli così) da te lamentati.
Onestamente con le mie casse suona piuttosto dettagliato (ma in questo caso forse il lettore cd ci mette del suo) ma mai fastidioso, il basso è quello di un valvolare (certamente non ha il punch dello ss ma è altrettanto godibile in quanto ha altri pregi come il corpo e la velocità per l'appunto). nulla da eccepire sulla gamma media che è sempre distesa e mai nasale.
posso ipotizzare (ma potrei sbagliarmi) che le tue focal abbiano una richiesta di corrente piuttosto elevata (come avevo detto qualche tempo fa) per suonare più "piene", da questo il suono tendente al secco che senti (se ho capito bene) e il basso non troppo veloce.
come sai benissimo ho provato l'unison research simply two con le mie focal serie 7 e non rendeva assolutamente, tra l'altro si tratta di un SE di EL34 a triodo (7-8Watt più o meno), il suono ne usciva piatto, senza dinamica e "forma", basso inesistente ( e quindi nè lento nè veloce ), alti completamente opachi (insignificanti). e parliamo di un amplificatore italiano che costa più di 2.000€ di listino (questo dovrebbe rispondere in parte alla tua richiesta di sapere come suona un valvolare di fascia più alta). certo anche le casse non erano il massimo ma non so perchè ho come l'impressione che avrebbe dovuto suonare meglio l'accoppiata unison + focal che non quella epos + dared.
falky, in conclusione posso dirti che ho cambiato parecchi amplificatori (almeno una decina) ma il dared è quello che dal primo momento non mi ha mai fatto sentire il bisogno di cambiare (e considera che all'inizio suonava castrato )...è un ottimo valvolare? è ottimo il "suono" valvolare? ho il prosciutto nelle orecchie?

cucicu ha scritto:

falky2012 ha scritto:Chiedo a voi che avet, senza ombra di dubbio, grande esperienza.
Sono in procinto di portare il benedetto dared vp16 da un riparatore/affinatore di ampli a valvole.
Intendiamoci, l'ampli va benissimo...è solo che mi piacerebbe cambiargli qualcosa dentro per farlo suonare meglio.
Il tecnico mi parlava di resistenze e di sostituire qualche altra robina dentro, il tutto per un prezzo sui 90 euro.
Faccio una stupidata?
Ovvero, il vp16 suona bene adesso, se mi cambiano i componenti il risultato sarà sicuramente migliore o rischio di trovarmelo peggiorato?
Grazie mille per i suggerimenti che vorrete darmi:)

chiaramente il risultato è (in teoria) imprevedibile. potrebbe suonare meglio ma anche peggio. generalmente cambiare una resistenza in ceramica con una metallica o al carbone di pari valore non cambia nulla sul suono, nè tantomeno cambiare un elettrolitico con uno di marca migliore...ma posso chiederti cosa vorresti migliorare del dared?

Michele..... dubito che non cambi il suono sostituendo degli elettrolitici, magari non tutti, ma se si sostituiscono quelli di accoppiamento o di segnale o quelli sull'alimentazione, il cambiamento c'è
Senza andare troppo sull'esoterico ma restando con CAP di tutto rispetto, e perché no anche di blasone, ho sentito con le mie orecchie i cambiamenti ( erano pulite )
Anche su di un piccolo SMSL mettendo due Jantzen serie blu da 7,50€ tutti e due, il risultato e' stato apprezzabile
Che sia psico acustica , può essere, ma fino ad un certo punto

LakyV ha scritto:
Michele..... dubito che non cambi il suono sostituendo degli elettrolitici, magari non tutti, ma se si sostituiscono quelli di accoppiamento o di segnale o quelli sull'alimentazione, il cambiamento c'è
Senza andare troppo sull'esoterico ma restando con CAP di tutto rispetto, e perché no anche di blasone, ho sentito con le mie orecchie i cambiamenti ( erano pulite )
Anche su di un piccolo SMSL mettendo due Jantzen serie blu da 7,50€ tutti e due, il risultato e' stato apprezzabile
Che sia psico acustica , può essere, ma fino ad un certo punto

a lucaaaaaaa qualcosa cambia di certo, soprattutto se cambi i cap di segnale e sull'alimentazione e non è certo psicoacustica, però intendevo dire (scusa non mi sono spiegato) che quei 90€ per cambiare "resistenze e altre robine" non li spenderei....il costo non giustifica il cambiamento che otterrebbe (secondo me), soprattutto a fronte del costo totale dell'ampli...

LakyV ha scritto:

........................
Michele..... dubito che non cambi il suono sostituendo degli elettrolitici, magari non tutti, ma se si sostituiscono quelli di accoppiamento o di segnale o quelli sull'alimentazione, il cambiamento c'è
Senza andare troppo sull'esoterico ma restando con CAP di tutto rispetto, e perché no anche di blasone, ho sentito con le mie orecchie i cambiamenti ( erano pulite )
Anche su di un piccolo SMSL mettendo due Jantzen serie blu da 7,50€ tutti e due, il risultato e' stato apprezzabile
Che sia psico acustica , può essere, ma fino ad un certo punto

no, non è psicoacustica, la sostituzione dei condensatori d'accoppiamento sul percorso del segnale è una delle modifiche più evidenti a livello sonoro ma anche in questi casi bisogna fare un po' d'attenzione.

Mi spiego meglio.

I condensatori in linea di massima suonano "in un certo modo" a seconda della loro tecnologia e più specificatamente del tipo di dielettrico utilizzato; in generale un polipropilene suona di solito più "chiaro" con una sensazione di maggior velocità e dettaglio di un carta/olio che però ha dalla sua una resa più "corposa" della scena sonora pur essendo leggermente "più lento" e via discorrendo.

Da qui allora la necessità di una scelta mirata del componente in funzione delle caratteristiche sonore che si vogliono modificare e del tipo specifico di modifica che si vuole ottenere.

Per quel che riguarda le alimentazioni ho molti dubbi che la sostituzione di un elettrolitico con un altro "migliore" possa stravolgere il suono dell'apparecchio; anche qui per cambiare davvero bisogna cambiare tecnologia: i polipropilene anche sull'alimentazione a mio avviso sono il massimo ma, visti i valori di capacità in gioco e gli ingombri non mi pare sia il caso di fare un mutuo ventennale per qualche condensatore...

Cuci rispetto ai costi tieni presente che noi le cose ce le facciamo da soli,quindi nn c'e' costo se nn quello vivo dei componenti (e nel mio caso a volte nemmeno quello),è chiaro che tutto ci sembra eccessivo.La stessa cosa succede qnd fai un tagliando auto dal meccanico e lo sai fare da solo.
Sui caps direi che qls buon propilene (che gia' costano di loro senza andare sull'esoterico) o i carta e olio gia' sarebbe a buon punto,sugli elettrolitici se nuovi e moderni sostituendoli a partità di tipologia (elettrolitici) cambierebbe poco-Le resistenze metalliche sn induttive a me nn piacciono pur avendone a vagonate preferisco non usarle,ma questa è una scelta gia' ''quasi religiosa''.Trentanni fa qnd costruivo muletti digitali x prototipo il mio vecchio capo qnd vedeva le sicet verdi lucide,''dava di matto'' (veniva dall'analogico) ed io per dispetto perchè si, ero un ragazzotto po' dispettoso le mettevo di proposito nella logica che lui fosse un babbione rimbambito e che 30 ohm sn 30 ohm carbone o metalliche che siano.Dopo aver costruito,qui i primi muletti analogici ho capito che aveva ragione lui,e un po mi dispiace di averlo fatto incavolare come uno yeti,probabilmente il pirla ero io e nn lui

valvolas ha scritto:Cuci rispetto ai costi tieni presente che noi le cose ce le facciamo da soli,quindi nn c'e' costo se nn quello vivo dei componenti (e nel mio caso a volte nemmeno quello),è chiaro che tutto ci sembra eccessivo.La stessa cosa succede qnd fai un tagliando auto dal meccanico e lo sai fare da solo.
Sui caps direi che qls buon propilene (che gia' costano di loro senza andare sull'esoterico) o i carta e olio gia' sarebbe a buon punto,sugli elettrolitici se nuovi e moderni sostituendoli a partità di tipologia (elettrolitici) cambierebbe poco-Le resistenze metalliche sn induttive a me nn piacciono pur avendone a vagonate preferisco non usarle,ma questa è una scelta gia' ''quasi religiosa''.Trentanni fa qnd costruivo muletti digitali x prototipo il mio vecchio capo qnd vedeva le sicet verdi lucide,''dava di matto'' (veniva dall'analogico) ed io per dispetto perchè si, ero un ragazzotto po' dispettoso le mettevo di proposito nella logica che lui fosse un babbione rimbambito e che 30 ohm sn 30 ohm carbone o metalliche che siano.Dopo aver costruito,qui i primi muletti analogici ho capito che aveva ragione lui,e un po mi dispiace di averlo fatto incavolare come uno yeti,probabilmente il pirla ero io e nn lui

certo maurì, ragionavo dando per scontato che tutti siamo capaci a saldicchiare (almeno questo )
comunque vorrei precisare che il dared non è l'ampli perfetto (non vorrei che passasse il messaggio opposto da parte mia), ma offre una qualità ed una resa complessiva che lo pongono al di fuori della sua categoria di prezzo. che cacchio ci comprate con 300€????

Si cuci noi siamo capaci,ma mica tutti lo sono e poi nn è che basti saldare se passi dagli elettrolitici ai polipropilene (con la gioia dello zio bruno ) se sn valori piccoli te la cavi con piccoli ingombri ma se vai gia' a 100 micro a botta c'e' (come diceva mau) gia' il costo e poi dove alloccarli 10 caps da 10 micro o 5 da 20 micro (se li trovi),Con le resistenze ce la si puo' cavare cn meno sbattimento (anche li trovare le carbone che so che mica te le tirano dietro) il lavoro si fa liscio.In definitiva quello che cuba sn le cose che sn sui segnali,il resto nn so se vale la pena di sostituire paro paro..esclusa l'idea di stravolgere la macchina con giratori moltiplicatori e tt i ns cazzabubboli con cui arricchiamo le alimentazioni, che poi siamo sempre li:ammettendo di volerli fare c'e' il posto dove metterli?? A parte appunto le resistenze il resto devi guardare il circuito valutare costi e ingombri,gia' so che stai meditando cuci di metterci le mani,tu con il saldatore in mano e il Godzilla seduto a fianco che ti da istruzioni

cucicu ha scritto:

LakyV ha scritto:
Michele..... dubito che non cambi il suono sostituendo degli elettrolitici, magari non tutti, ma se si sostituiscono quelli di accoppiamento o di segnale o quelli sull'alimentazione, il cambiamento c'è
Senza andare troppo sull'esoterico ma restando con CAP di tutto rispetto, e perché no anche di blasone, ho sentito con le mie orecchie i cambiamenti ( erano pulite )
Anche su di un piccolo SMSL mettendo due Jantzen serie blu da 7,50€ tutti e due, il risultato e' stato apprezzabile
Che sia psico acustica , può essere, ma fino ad un certo punto

a lucaaaaaaa qualcosa cambia di certo, soprattutto se cambi i cap di segnale e sull'alimentazione e non è certo psicoacustica, però intendevo dire (scusa non mi sono spiegato) che quei 90€ per cambiare "resistenze e altre robine" non li spenderei....il costo non giustifica il cambiamento che otterrebbe (secondo me), soprattutto a fronte del costo totale dell'ampli...

Sono assolutamente certo che non si tratta di psicoacustica, l'ho sperimentato sulle mie orecchie, certo a livelli davvero amatoriali non di certo su valvolozzi come si deve, anche se devo ammettere che mi piacerebbe
Per quanto riguarda la spesa in se per le sostituzioni, per uno che non ha mai fatto una saldatura e che non se la sente di rischiare, non ce molta scelta, o si affida ad un tecnico e spende 90€ o si tiene l'ampli così come ( sono certo che sia valido già così)
Ma per uno come te, sostituire 4/5 CAP sul per orso di segnale, e' un gioco che ti costerebbe solo il costo dei componenti!!!!
Il nostro amico forumers probabilmente e' disposto a spendere quella cifra per avere anche solo un piccolo miglioramento, non mi sento di dirgli che è un errore.
Certo e, che 90€ di mod. su un ampli che ne costa poco più di 300, sono una bella spesa, ma sai meglio di me che per avere piccole differenze o migliorie a volte siamo disposti a spendere, pensi che io non abbia voglia di aprire il mio Prima Luna e sostituire i CAP necessari per fare un up-grade????
Primo o poi la faccio sta pazzia.... Ovviamente vi posterò le dovute foto, e vi chiederò i dovuti consigli.

Andrò contro corrente.....
ma io sull'anodica preferisco i condensatori elettrolitici.
Forse qualche anno fà valeva la pena usare i film plastico, ma gli elettroliti moderni di alta qualità suonano meglio, anche per la capacità più grande che è possibile usare.
Naturalmente parliamo di film plastico, anche industriali, ma non di quelli per rifasamento motori...perchè quelli suonano davvero male.
I carta e olio, come dice giustamente Mauxxx(non mi ricordo ) sono tendenzialmente abbastanza lenti, gli unici che mi sono piaciuti davvero sono gli Anphonom(non sono sicuro si scrive così) purtroppo ormai introvabili e i Jensen in rame, davvero dinamici.
Dei carta e olio surplus, magari oggetti di 40 anni fà mi fido poco; a volte vanno in perdita e di solito un pò di corrente di perdita ce l'hanno quasi sempre, preferisco non rischiare.
Delle resistenze penso che ogni tipologia ha le sue applicazioni preferenziali.
Per esempio una resistenza al carbone la userei come grid stopper(in realtà non lo faccio ) ma non la userei mai per il carico anodico, oppure per riferire a massa l'uscita di un pre a valvole.
Però le resistenze a film metallico hanno lo svantaggio di essere magnetiche!
Credo che per avere il massimo ogni punto di un circuito debba avere la resistenza adatta....purtroppo il componente ideale non esiste.

sonic63 ha scritto:
Delle resistenze penso che ogni tipologia ha le sue applicazioni preferenziali.
Per esempio una resistenza al carbone la userei come grid stopper(in realtà non lo faccio ) ma non la userei mai per il carico anodico, oppure per riferire a massa l'uscita di un pre a valvole.
Però le resistenze a film metallico hanno lo svantaggio di essere magnetiche!
Credo che per avere il massimo ogni punto di un circuito debba avere la resistenza adatta....purtroppo il componente ideale non esiste.

Sono molto interessato all'argomento ma nn riesco a cavarne un sunto,nel senso ''le carbone le userei come G.S. ma nn le uso,certamente (le carbone)non sulle anodiche,le metalliche sono magnetiche.''
Alla fine ciro :se femm? (tradotto:cosa facciamo?)
Io ti dico come mi regolo io ma mi riferisco a cio' che faccio sullo S.S. perchè di tubi so davvero poco,le carbone le metto ovnq ci sia segnale,le metalliche (pur nn convinto) se proprio nn ne posso fare a meno le metto suille alimentazioni (mai pero' le lucide sicet ).Ho messo sto intervento al fine di farmi una idea piu chiara,nn per sollevare polveroni,anche perchè nei risultati subentra il gusto personale che diventa difficile contestare,pero' l'argomento è interessante...

quindi voi siete in grado di distinguere (all'ascolto) se una resistenza di griglia è ad impasto di carbone o metal film? oppure è un discorso di tensioni/tolleranze? nel primo caso mi verrebbe parecchio da sorridere.....

p.s non c'è vena polemica, solo curiosità eh