SURE TA2024C nuovo ampli ta2024

[quote="mauz"]

fedcas ha scritto:
una domanda: sull'etichetta della sure c'è scritto che è una TA2024 e non c'è scritto che è una TA2024C. anche per voi è la stessa cosa? ciao

tranquillo, anche la mia etichetta è uguale ma dentro c'è il 2024c

ok, grazie

fedcas ha scritto: l'unica cosa che posso dire è... CHE CAXXO E' QUELLA LUCE ODIOSA????? quando si spegne l'ampli anzichè spegnersi inizia a lampeggiare freneticamente... fa innervosire non poco :s...

olè, già modificata :p ora si spegne normalmente... mi chiedo che senso avesse far lampeggiare i led :s

fedcas ha scritto:olè, già modificata :p ora si spegne normalmente... mi chiedo che senso avesse far lampeggiare i led :s

spiegheresti come hai fatto?

mauz ha scritto:

fedcas ha scritto:olè, già modificata :p ora si spegne normalmente... mi chiedo che senso avesse far lampeggiare i led :s

spiegheresti come hai fatto?

praticamente ho interrotto la linea dei 12 v sollevando il diodo di protezione, ho scollegato 2 pin del deviatore, ho collegato i 12 V sul pin centrale e ho dato un punto di saldatura sul retro del pcb per ponticellare i pin del deviatore che avevo scollegato.

Non so se ci siano modi più semplici, non mi sono venuti in mente... forse si poteva fare qualcosa per scollegare solo il PIC che gestisce il lampeggio ma non sapendo bene com'è fatto il circuito ho preferito andare sul sicuro.

ah, approfitto per mettere le foto del nuovo layout:






quello del prototipo era questo (sono le foto di wolfgang a pagina 2):

fedcas ha scritto:ah, approfitto per mettere le foto del nuovo layout:

Le resistenze a massa sul segnale in ingresso le hai tolte tu o non le avevi proprio?

Io le avevo e le ho tolte

superluca71 ha scritto:

fedcas ha scritto:ah, approfitto per mettere le foto del nuovo layout:

Le resistenze a massa sul segnale in ingresso le hai tolte tu o non le avevi proprio?

Io le avevo e le ho tolte

no no se vedi bene nel layout definitivo le hanno lasciate sistemandole sulla faccia superiore del pcb (e lo stesso vale per il condensatore sui 12V). Immagino che se le hanno messe nel prototipo e hanno deciso di lasciarle a qualcosa servono... a cosa?

Tu che le hai tolte che differenze hai notato? Il livello del segnale rimane lo stesso o si alza?

fedcas ha scritto:
no no se vedi bene nel layout definitivo le hanno lasciate sistemandole sulla faccia superiore del pcb (e lo stesso vale per il condensatore sui 12V). Immagino che se le hanno messe nel prototipo e hanno deciso di lasciarle a qualcosa servono... a cosa?

Tu che le hai tolte che differenze hai notato? Il livello del segnale rimane lo stesso o si alza?

Allora queste hanno la funzione di protezione un po come quelle che ci sono sotto la sure 2050 e secondo me non servono a una straceppa anzi uccidono il suono. Oggi se ho un po di tempo posto le mie foto con qualche modificuccia che ho in mente. Per ora ho motanto solo i classici Mundorf da 2.2 e ho messo in parallelo alla batteria di condensatori di alimentazione due da 2200uf 16v. Non mi ricordo che valore avesseso le mie induttanze, se sono da 10uH le cambio altrimenti più grosse non ci stanno nel box.

Da un confronto che ho fatto con il Topping TP21 e la sure inscatolata con le modifiche di cui sopra...
Beh il Topping è di un'altra categoria...
Mi erano arrivate insieme un paio di settimane fa, le ho rodate con due resistenze da 25w 6.8Ohm attaccate in 'uscita, per cicli di 6 ore con ipod in riproduzione casuale di tutti i brani. Il tutto per 40/50 ore a testa, l'ultimo ciclo di 6 ore lo hanno fatto con l'ipod che riproduceva in continuo il cd di test con tutte le sweppate da 20 a 20000hz.

Beh il Topping è diventato un super ampli, la sure non è migliorata molto.
Ah il Topping non l'ho toccato!

Do un 9 al Topping e un 7.5 alla Sure.

Il Topping l'ho anche attaccato alle mie Musa e ti assicuro che non perdeva il confronto con la TK2050!

Condensatori Mondorf 2,2uf in entrata:



Condensatori Rubycon 16v 2200 uf di alimentazione:



Sostituiti gli altri due condensatori con Rubycon 16v 470 uf:



Sostituiti i piccoli condensatori di bypass (credo) con pari valore Wima mkp 0.22 uf:



Visione d'insieme:



Ancora la devo provare, voglio vedere anche i valori di offset.
Vedremo se la surettina dopo queste modifiche recupererà i punti persi conro il Topping...
Ultima modifica che vorrei fare è cambiare le induttanze, infatti le ho provate a misurare con il tester che come valore mi dava 13uH e non i 10 di targa... boh! le ho misurate direttamente sulle piazzole quindi potrebbe essere anche questo che sfalsa la misura...

superluca71 ha scritto:
Ancora la devo provare, voglio vedere anche i valori di offset.

che sono i valori di offset?

Con un tester si misura se e quanta corrente continua arriva ai diffusori...
di solito nell'ordine di millivolt.
Sulla scheda ci sono delle vitine (trimmer) che servono a portare questi valori più vicino possibile allo zero.
Io sinceramente non mi ricordo se sulla mia ci sono, probabilmente sono occultati dai condensatori sul segnale.
Appena acquistata aveva tutti e due i valori a zero, dopo le prime modifiche qualche millivolt di continua usciva ma non li avevo aggiustati.
Oggi li verifico e casomai posto una foto.

ah capito, grazie

ho misurato e anche il mio è 0.


si ho anche io il nuovo layout e i trimmer ci sono, sono sotto i condensatori bianchi che hai aggiunto:

fedcas ha scritto:ah capito, grazie

ho misurato e anche il mio è 0.

L'hai misurato sotto carico?

Spero che ci siano davvero le viti sotto in condensatori....

superluca71 ha scritto:

fedcas ha scritto:ah capito, grazie

ho misurato e anche il mio è 0.

L'hai misurato sotto carico?

non sapendo quale fosse il criterio corretto ho provato in tutti i modi possibili :p con e senza segnale in ingresso, con e senza carico in uscita

Spero che ci siano davvero le viti sotto in condensatori....

Se il tuo è il layout finale come il mio (penso di si visto che avevi detto che avevi i cond al poliestere anzichè smd) guarda la foto qui sopra

fedcas ha scritto:

non sapendo quale fosse il criterio corretto ho provato in tutti i modi possibili :p con e senza segnale in ingresso, con e senza carico in uscita

Se il tuo è il layout finale come il mio (penso di si visto che avevi detto che avevi i cond al poliestere anzichè smd) guarda la foto qui sopra

Si le viti ci sono, tutto ok sistemati a 0 ora sta suonando, ancora un po chiusa... però c'è da dire che ho stravolto tutto dovrò rirodarla un po...

@superluca71
A riguardo del rodaggio, come colleghi la resistenza, un lato sul polo positivo dell'uscita e l'altro sul negativo direttamente?
Ciao.

sid-b ha scritto:@superluca71
A riguardo del rodaggio, come colleghi la resistenza, un lato sul polo positivo dell'uscita e l'altro sul negativo direttamente?
Ciao.

Si!

Grazie.

Ciao,
posso chiedervi come alimentate questo ampli? Ho sotto mano l'alimentatore del Trends Audio TA-10.1 o, meglio ancora, la PSU del KingRex T20U.



Posso collegarli o rischio di bruciare tutto per inversione di polarità?

Grazie!

Aggiorno la richiesta, dal momento che le opzioni stanno aumentando. Per alimentare il SURE TA2024C ho a disposizione anche:

- uno ZetaGi 143
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=162

- l'alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/alimentatore-switching-2a-raccomandato-da-pincellone-t4963-0.htm

- un accumulatore Tronic multifunzione
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/accumulatore-tronic-multifunzione-t4924.htm

Rimane il problema della polarità, che sul SURE TA2024C non è indicata (e al momento non ho la possibilità di usare un tester).

Suggerimenti?

ho notato che ogni tanto quando lo accendo mi da un brutto colpo sulle casse... praticamente vedo i woofer schizzare di colpo, una volta sola, verso l'esterno, con una escursione bella grossa... non è normale vero? sarà la seconda o terza volta che mi capita (su alcune decine di volte che l'ho acceso).

Non vorrei che forse quella sorta di standby serviva a qualcosa (con la mia modifica praticamente interrompo del tutto l'alimentazione spegnendolo). Certo che però:
1) non capisco per quale motivo debba rimanere in standby
2) ma soprattutto non capisco perchè hanno voluto metterci quel caxxo di led lampeggiante! non poteva rimanere in standby col led spento?... mah...

superluca71 ha scritto:Con un tester si misura se e quanta corrente continua arriva ai diffusori...
di solito nell'ordine di millivolt.
Sulla scheda ci sono delle vitine (trimmer) che servono a portare questi valori più vicino possibile allo zero.
Io sinceramente non mi ricordo se sulla mia ci sono, probabilmente sono occultati dai condensatori sul segnale.
Appena acquistata aveva tutti e due i valori a zero, dopo le prime modifiche qualche millivolt di continua usciva ma non li avevo aggiustati.
Oggi li verifico e casomai posto una foto.

Scusate ma le unità di misura vanno rispettate, se parliamo di corrente dobbiamo mettere un tester in AMPERE........
E quando parliamo di TENSIONE lo mettiamo in Volt o in milliVolt.

Senza offesa, è solo per essere precisi

H@L ha scritto:posso chiedervi come alimentate questo ampli? Ho sotto mano l'alimentatore del Trends Audio TA-10.1 o, meglio ancora, la PSU del KingRex T20U.

Risolto! Se qualcuno ha avuto i miei stessi dubbi, sappia che con il Sure si può usare l'alimentatore del TA-10.1.

Possimamente esplorerò le altre possibilità.

fedcas ha scritto:

Non so se ci siano modi più semplici, non mi sono venuti in mente... forse si poteva fare qualcosa per scollegare solo il PIC che gestisce il lampeggio ma non sapendo bene com'è fatto il circuito ho preferito andare sul sicuro.

Per scollegare il PIC che gestisce il lampeggio basta togliergli l'alimentazione ed il metodo più semplice è quello di dissaldare, o troncare se si preferisce, il pin n. 3 del circuito integrato regolatore, come risulta dalla seguente foto:


In tal caso però i LED rimarranno sempre spenti ed occorrerà fare un ponticello o inserire una resistenza per farli accendere quando l'amplificatore è in funzione.

Troncando due dei tre terminali del deviatore si favorisce il sorgere di problemi futuri, minandone anche la stabilità meccanica.
Il regolatore di tensione, anche se danneggiato irreversibilmente, costa meno di un commutatore e al massimo produce un nuovo effetto: l'assenza di luci.

Per sapere se il dispositivo è in funzione si può sempre verificare la posizione della levetta sulla serigrafia.