Replacing Passive Components to Improve Sound Quality

Incollo qui, un articolo di Paul J. Stamler che è presente un pò su tutto il web da diversi anni e che rappresenta una guida preziosa per chi vuole effettuare un upgrade dei componenti nel proprio impianto. Purtroppo è in inglese.

Replacing Passive Components to Improve Sound Quality

by Paul J. Stamler

From reading circuit design texts, one would think that a capacitor is just a capacitor and that different types are interchangeable in practical use. In fact this isn't so; capacitors differ drastically in engineering performance, and their sonic impact varies too. Capacitors ("caps'' for short) don't act like pure capacitance; at high frequencies, capacitors exhibit inductive behavior, so their impedance actually rises with increasing frequency; a pure capacitor's impedance would fall. At the transition frequency where the device changes from capacitative to inductive behavior, there is a minimum impedance that can be thought of as a resistance in series with the capacitor. This is called the "equivalent series resistance," or ESR, of the capacitor. In any application, but especially in power supply capacitors, the lower ESR units perform better.

Capacitors also leak. In theory, a capacitor blocks all DC and passes only AC (including audio). In practice, however, a capacitor will pass some direct current; some types, such as film capacitors, pass almost none, while many electrolytics leak a lot. (Incidentally, most power supply caps leak a great deal when the piece of equipment is first turned on; they stabilize after about 30 minutes, and leak less. This is one of the reasons equipment sounds better after it's been warmed up.) Replacing capacitors with low-leakage units is always a good idea. Finally, capacitors exhibit a curious behavior called "dielectric absorption," or "DA." The capacitor acts as though it has a memory; when a charge is placed on the capacitor, then removed, an echo of the charge can reappear on the plates as if by magic. This can lead to audible problems, including smeared bass notes and the muddied rhythms.

Electrolytics: good and bad

Capacitors come in two flavors: electrolytic and everything else. Electrolytic capacitors are very efficient—they pack a lot of capacitance into a small space, compared to other types. Unfortunately, they also pack a lot of dielectric absorption, ESR, and leakages so they need to be used with discretion in audio circuits.

Electrolytic caps are inherently polar devices: they are designed to be used with a DC voltage on one end. They're quite particular about which end it's on, too. If you put a negative voltage on the "+" terminal (or vice versa) and leave it for a little while, the capacitor is likely to go BANG and frighten the cat. Electrolytics are also sold in non-polar form; these useful devices simply comprise two polar electrolytics in a single case, connected back to back.

It's been an unfortunate tendency among circuit designers to use polar electrolytic capacitors as coupling caps in audio circuits, even audio circuits that have no DC on either side of the capacitor. This is a bad idea because you subject the capacitor to backwards voltages on half of every cycle of audio. Such a brief reversal won't cause an explosion, but the capacitor will perform in a grossly nonlinear way and it won't sound good. Polar capacitors should only be used when a polarizing DC voltage is present across the cap.

How can you tell? This is the only time I recommend working on anything that is powered up. Working very carefully, turn on the equipment and measure the DC voltage across each electrolytic capacitor with your voltmeter (a digital meter is great, but a cheap VOM from Radio Shack will do fine here too). Keep your hands away from the equipment! Use the insulated probes to make your measurements and take care they don't slip and short something.

If you find DC across an electrolytic capacitor, it's okay to replace it with another polar unit, making sure you get the polarity right. If there is no DC, you should replace the cap with a non-polarized electrolytic. Incidentally, most equipment that's powered by an outboard power supply, or "wall wart," has DC on its coupling caps and can be used with high quality polar caps.

There are two large families of electrolytic capacitors: those made with aluminum foil and those made with tantalum foil. Aluminum electrolytics, the most common, are usually cylindrical, while tantalums are often shaped like little balloons with wires coming out one side. I'll be dogmatic about this: tantalum capacitors stink for audio use: they should never be used in any signal-carrying circuit. They sound tubby in the bass, harsh and gritty in the top end, and compressed in their dynamics—mirroring their poor engineering performance in such factors as dielectric absorption. If you find them in your equipment, replace them forthwith. You'll hear the improvement. (One exception: a 1F tantalum capacitor is often used at the output of a voltage regulator chip. Leave it there.)

Aluminum electrolytics are more common these days. They come in several performance levels, but the common or garden-variety aluminum cap is only so-so for audio use. DA and ESR tend to be high and the transition frequency (from capacitative to inductive behavior) can be as low as 5kHz, leading to dubious audio performance.

Fortunately, in the last decade a new generation of high-quality aluminum electrolytics has been developed, of which an excellent example is the Panasonic HFQ series. These capacitors boast good ESR and DA performance in a reasonably-sized package and don't cost as much as earlier high-performance electrolytics. They're easily obtainable from Digi-Key Electronics (see the address list at the end of the article) or other Panasonic parts distributors. You can use them to replace any aluminum or tantalum cap, provided you match capacitance values. Space permitting, I'd try to use at least a 35V cap everywhere. Make sure you install the cap with the "+" marking in the right direction (you marked the board before you removed the old one, right?).

Non-polar electrolytics have also become easier to find in the last decade; the Panasonic Bi-Polar series, also available from Digi-Key, will do a good job in many audio applications. I would replace every polar electrolytic that has no polarizing voltage across it with a non-polar unit, again maximizing the voltage if possible.

When you upgrade capacitors, you may find that the leads are spaced farther apart on the new capacitors than on the old and that when you bend the leads inward to fit them into the holes on the circuit board, they may touch other components and cause shorts. You can prevent this by slipping a short length of "spaghetti" insulation over the lead before you bend it.

The rest of the capacitors

Most caps found in audio equipment aren't used for coupling or power supplies, but for signal shaping. These smaller caps vary in quality as much as electrolytics and can benefit just as much from upgrading.

Ceramic disc capacitors were among the first small caps available and they're still used in a lot of equipment, especially guitar amps. They sound terrible, adding a screechy and gritty quality to the high frequencies that's quite unpleasant. They're also microphonic: a ceramic disc can pick up vibrations from the air or through the cabinet and add them (distorted) to the signal. When you find them in audio circuits it's a good idea to replace them with polystyrene (best) or polypropylene capacitors.

As always, there are a few exceptions. Ceramic discs are excellent for bypassing radio frequencies to ground; they're often found connected between the ground side of an input Jack and the chassis to help keep radio frequency junk out of the system. If you find ceramic discs used this way, leave them there. Ceramic discs are also sometimes used on circuit boards between the power supply pins and ground to keep radio garbage out of the active circuits. You can replace the ceramic discs with stacked film or polypropylene caps, but keep the discs around-if the new units aren't as effective, you may need to put the old ones back in.

Mica capacitors are even older than ceramic discs and aren't used much anymore. They behave a lot like ceramic discs and I replace them with polystyrenes when I find them.

Paper capacitors were often found in equipment built before 1980 and they're still used in a lot of guitar amps. They tend to sound a little harsh on the top, muddy on the bottom, and vague in the midrange. It's usually a good idea to replace them with polypropylenes, although in a guitar amp you should keep the paper caps around in case you don't like the change. (Guitar amps, after all, are supposed to add tonal colorations, and your tastes may be different from mine.)

Polyester capacitors (Mylar, to use the DuPont trade name) have replaced paper capacitors in most applications; when a piece of equipment or a speaker says it uses "film" capacitors, they usually mean polyesters. They're not bad, but the bass tends to be tubby and the top end vague; they should be replaced with polypropylenes or (in small values) polystyrenes.

A special class of polyester capacitors is called "stacked film." These were designed as replacements for ceramic discs in bypass applications and tend to be quite compact. I do like them for bypassing, but polypropylene is better in circuits that actually handle audio. There are stacked polypropylenes on the market, but they're expensive and hard to find.

Polypropylene capacitors are a mainstay for audio upgrades. Their quality is excellent, they're reliable, and there are now quite a few sources for them. For low voltage work, the 50V ECQ-P series from Panasonic (available through Digi-Key) is excellent, but they only go up to 0.47pF. Old Colony Sound Labs, Mouser Electronics, Parts Connection, and Welborne Labs (see addresses at end of article) all offer a variety of larger polypropylenes at prices ranging from reasonable to astonishing. A word of caution: polypropylene is an inefficient material for making capacitors, and polypropylene caps tend to be larger than polyesters of a similar value. Before you order, be sure the replacements will fit inside your case!

Polypropylenes come in two types: film and foil, and metallized. The film and foil types are excellent, but big; the metallized units are smaller, but some listeners say they don't sound quite as good. (I remain agnostic on that point.) You should avoid using metallized polypropylenes in tube circuits that place high DC voltages across them as they have a reputation for shorting out.

Finally, polystyrene capacitors are the best you can buy easily. (Teflon caps are reputed to be even better, but unless you're NASA you probably can't get them in small quantities.) They are only available in small values (up to about 0.05F), and they're easy to damage with a soldering iron, but they sound wonderful: clean and clear, with lots of detail and no treble grunge. Mallory and Mial polystyrenes are available from Newark and other large distributors, and other polystyrenes are carried by Parts Connection and Welborne Labs.

Wrapping up the caps

What's the bottom line on capacitors? Should you replace everything with polystyrenes and polypropylenes? Well, nice job if you can do it, but a lot of audio circuits use large to very large capacitors (say, 100-1000F) for coupling, and you'd be hard-pressed to replace all of these with polypropylenes on a reasonable budget, not to mention the problem of fitting them into the case.

So one has to compromise. I replace all electrolytic coupling caps (aluminum or tantalum) with Panasonic HFQ units (if there's a DC voltage across them) or Panasonic Bi-Polar caps (if there isn't). I always try to use at least a 35V cap, space permitting. Similarly, I replace all power supply caps with Panasonic HFQs, again using larger voltage ratings when possible. I replace paper and polyester caps with polypropylenes (or, value permitting, polystyrenes) and ceramic discs and micas in audio circuits with polystyrenes. I usually leave ceramic discs in power supplies or input bypasses alone.

The scoop on resistors

Until the 1970s, most of the resistors found in audio equipment were carbon composition units, the familiar brown striped cylinders. They are terrible! They usually sport wide resistance tolerances, leading to poor matching between channels. They tend to drift with age so the equipment's performance changes with time. They drift with changing temperatures, too, so equipment can change character radically as it warms up.

Carbon comps also show two behaviors that are particularly noxious in audio applications. Any resistor will generate noise as its molecules vibrate in the ambient temperature. The amount of noise can be predicted by theory (it's proportional to resistance and temperature), but carbon comp resistors are usually much noisier than theory predicts. This "excess noise" is, of course, undesirable in audio circuits.

Carbon comps also exhibit what is called "voltage coefficient," wherein the resistance value changes with the voltage across the resistor. In audio applications, this means that the audio signal effectively modulates the resistances in its path, causing distortion. This shows up as muddy and undefined sound. Tube power amplifiers made with carbon comp resistors are notoriously soft and vague-sounding, with poor stereo imaging; they clean up quite noticeably when you replace the resistors.

These behaviors show up less in higher wattage units, so a common trick in the 1950s was to use a 2W resistor in low-level or high-voltage locations, even though ½W would dissipate the power easily.

The next step up from carbon comps is carbon films, and these have become the most common resistors in consumer and professional audio gear. They share the problems with carbon comps, but to a lesser degree; they also benefit from replacement by better resistors.

Metal film resistors are my standard for high-quality upgrades. In the last ten years, they have become affordable and available, and their performance is excellent: tight tolerances (typically 1-2% ), virtually no voltage coefficient or excess noise, and very small drift with time and temperature. Digi-Key carries good ¼W metal films from Yageo (MF series), offering a wide assortment of values for about $0.11 a piece in small quantities. If you're replacing ¼W resistors, these will do a good job; however, I try to replace ¼W with ½W units wherever space permits. Old Colony Sound Labs, Parts Connection, and Welborne Labs offer ½W metal film resistors in standard values at somewhat higher prices (about $0.40 ea.); I try to use those when possible. (Of course, ½W resistors should always be replaced with ½W or higher.)

Metal oxide resistors are not quite as good as metal films and usually come only in 5% tolerance, but they are readily available in 1W and 2W ratings. I use them to replace 1W and 2W carbon camps; the Yageo and Panasonic units available from Digi-Key are fine.

Wirewound resistors are seldom found in modern equipment, but they were used occasionally in older gear. Unless they are blown up, I leave them alone they usually work fine.

In the last decade, a new breed of ultra-high quality, ultra-expensive resistors has appeared, mostly in high-end audio gear. These fancy resistors ($3.00-9.00 a piece!) are available from Parts Connection and Welborne Labs; they have excellent reputations, but I've never used them, so can't offer advice.

In summary, I replace all small 1/8 - ½W) resistors with ½W metal films of equal value (or the closest obtainable. I replace higher wattage carbon comps with metal oxides.

What would I expect to gain from these upgrades? A clearer, cleaner, sharper sound, with better spatial definition and less vagueness. I'd also expect a tighter, punchier bass and a sweeter, less "electronic-sounding" treble. Finally, because of the tighter tolerances on the resistors, I'd expect better matching between the two channels, a minor improvement, but nice.

Mo traducicelo per piacere

piero7 ha scritto:Mo traducicelo per piacere

Mi spiace, il massimo che posso fare e dargli una passata con Google Translator, questo e' il risultato...

Sostituzione componenti passivi per migliorare la Qualità del suono

di Paul J. Stamler

Dalla lettura di testi di progettazione del circuito, si potrebbe pensare che un condensatore è solo un condensatore e che i diversi tipi sono intercambiabili in uso pratico. In realtà non è così; condensatori variano drasticamente in termini di prestazioni di ingegneria, e il loro impatto sonoro troppo varia. Condensatori ( "tappi''in breve) non agiscono come capacità puro; alle alte frequenze, condensatori di un comportamento anomalo induttiva, per cui la loro impedenza sorge in realtà con sempre maggiore frequenza, impedenza di un condensatore di pura dovrebbe diminuire. Alla frequenza di transizione in cui il dispositivo modifiche da capacitivo al comportamento induttivo, vi è una impedenza minima che può essere pensato come una resistenza in serie con il condensatore. Si tratta della cosiddetta "resistenza serie equivalente", o ESR, del condensatore. In ogni applicazione, ma soprattutto al potere condensatori di approvvigionamento, le unità più bassa ESR un rendimento migliore.

Condensatori anche perdite. In teoria, un condensatore blocca tutti i DC e passa solo AC (compreso l'audio). In pratica, però, un condensatore passerà qualche corrente continua; alcuni tipi, come i condensatori a film, passa quasi nessuno, mentre molti elettrolitici perdite molto. (Per inciso, tappi di approvvigionamento più il potere di perdite molto quando l'attrezzatura è prima acceso; che stabilizzarsi dopo circa 30 minuti, e la perdita di meno. Questo è uno dei motivi apparecchiature suona meglio dopo che è stato riscaldato.) Sostituzione di condensatori con unità a basso perdita è sempre una buona idea. Infine, condensatori presentano un comportamento curioso chiamato "assorbimento dielettrico," o "DA". Il condensatore si comporta come se si dispone di una memoria, quando una carica è immessa sul condensatore, poi rimosse, l'eco della carica può ricomparire sui piatti come per magia. Questo può portare a problemi acustici, comprese le note di basso e imbrattato i ritmi infangato.

Elettrolitici: buoni e cattivi

Condensatori sono di due tipi: elettrolitici e tutto il resto. I condensatori elettrolitici sono molto efficienti, esse pack un sacco di capacità in uno spazio piccolo, rispetto ad altri tipi. Purtroppo, anche pack un sacco di assorbimento dielettrico, VES, fughe e quindi devono essere usati con discrezione nei circuiti audio.

Caps elettrolitici sono intrinsecamente polari dispositivi: essi sono stati progettati per essere utilizzati con una tensione continua su una fine. Sono del tutto particolare, per il quale è il fine, anche. Se si mette una tensione negativa sul "+" del terminale (o viceversa) e lasciare per un po ', il condensatore può andare BANG e spaventare il gatto. Elettrolitici sono venduti anche in forma non polari; questi dispositivi utili semplicemente si articolano in due elettrolitici polari in un unico caso, collegato back to back.

E 'stata una spiacevole tendenza tra i progettisti del circuito di utilizzare polari condensatori elettrolitici, come tappi di accoppiamento nei circuiti audio, anche i circuiti audio che non dispongono di DC su entrambi i lati del condensatore. Questa è una cattiva idea, perché il condensatore è soggetto a tensioni indietro sulla metà di ogni ciclo di audio. Tale inversione di breve non provocare un'esplosione, ma il condensatore si esibirà in un modo grossolanamente non lineare e non sarà un buon suono. Condensatori Polar deve essere utilizzato solo quando una tensione continua di polarizzazione è presente in tutto il tappo.

Come fai a dirlo? Questa è l'unica volta che mi consiglia di lavorare su tutto ciò che viene acceso. Lavorando con molta attenzione, accendere l'apparecchio e misurare la tensione ai capi di ogni condensatore elettrolitico con il voltmetro (un contatore digitale è grande, ma un VOM economici da Radio Shack andrà bene anche qui). Tenere le mani lontane dalle apparecchiature! Utilizzare le sonde isolati per rendere il vostro misurazioni e prendersi cura di non scivolare e qualcosa a breve.

Se trovate DC attraverso un condensatore elettrolitico, va bene per sostituirla con un'altra unità polari, avendo cura di ottenere il diritto di polarità. Se non c'è DC, si dovrebbe sostituire il tappo con un non-polarizzata elettrolitici. Per inciso, le attrezzature più che è alimentato da un alimentatore esterno, o "verruca muro", ha DC, il suo tappi di accoppiamento e può essere utilizzato con l'alta qualità calotte polari.

Ci sono due grandi famiglie di condensatori elettrolitici: quelli fatti con un foglio di alluminio e quelli fatti con un foglio di tantalio. Elettrolitici in alluminio, il più comune, sono di solito cilindriche, mentre tantalums sono spesso a forma di palloncini po 'con i fili che esce da un lato. I'll be dogmatica su questo: condensatori tantalio puzzo per utilizzare l'audio: non devono mai essere utilizzati in qualsiasi segnale di circuito che trasportano. Suonano Tubby in basso, duro e grintoso, alla fine, in alto, e compressi nella loro dinamica, il mirroring del loro prestazioni di ingegneria poveri di fattori come l'assorbimento dielettrico. Se li trovate nella vostra attrezzatura, sostituirli immediatamente. Sentirete il miglioramento. (Unica eccezione: un condensatore 1F tantalio è spesso usato in uscita di un circuito integrato regolatore di tensione. Lasciarlo lì.)

Elettrolitici in alluminio sono più comuni in questi giorni. Essi sono disponibili in diversi livelli di prestazioni, ma il tappo comune o nel giardino di alluminio varietà è solo così così per uso audio. DA ESR e tendono ad essere elevati e la frequenza di transizione (da capacitivo al comportamento induttivo) può essere la più bassa 5kHz, portando a dubbie prestazioni audio.

Fortunatamente, negli ultimi dieci anni una nuova generazione di condensatori elettrolitici in alluminio di alta qualità è stato sviluppato, di cui un ottimo esempio è la serie Panasonic HFQ. Questi condensatori ESR e vantano una buona performance, DA, in un package di dimensioni ragionevoli e che non costi tanto quanto in precedenza elettrolitici ad alte prestazioni. Sono facilmente ottenibili da Digi-Key Electronics (si veda l'elenco di indirizzi, alla fine di questo articolo) o altre parti distributori Panasonic. È possibile utilizzarli per sostituire qualsiasi tappo in alluminio o di tantalio, a condizione che corrispondono valori di capacità. Spazio permettendo, mi piacerebbe provare ad usare almeno un berretto 35V ovunque. Assicurarsi di installare il tappo con il "+" marcatura nella giusta direzione (che ha segnato la pensione prima di rimuovere il vecchio, giusto?).

Non-elettrolitici polari sono diventati anche più facile da trovare negli ultimi dieci anni, la Panasonic Bi-Polar serie, disponibile anche su Digi-Key, farà un buon lavoro in molte applicazioni audio. Vorrei sostituire ogni polari elettrolitico che non ha alcuna tensione di polarizzazione attraverso di esso con una unità non polari, ancora una volta massimizzare la tensione, se possibile.

Quando si aggiorna condensatori, è possibile che i cavi sono spaziati più lontani sui condensatori di nuovo sul vecchio e che quando si piega la porta verso l'interno per inserirle nei fori sul circuito stampato, si può toccare altri componenti e causare corti . È possibile evitare questo scivolamento da una lunghezza corta di "spaghetti" di isolamento in testa prima di piegarlo.

Il resto dei condensatori

Presenze trovati in apparecchiature audio non sono utilizzati per l'accoppiamento o alimentatori, ma per il segnale shaping. Questi tappi piccoli variano in termini di qualità quanto elettrolitici e possono beneficiare così come molto da migliorare.

Condensatori a disco in ceramica sono stati tra i primi piccoli tappi a disposizione e sono ancora utilizzati in un sacco di materiale, in particolare amplificatori per chitarra. Suonano terribile, l'aggiunta di una qualità screechy e grintoso per le alte frequenze, che è abbastanza sgradevole. Sono anche microfonico: un disco di ceramica grado di raccogliere le vibrazioni dal cielo o attraverso il governo e aggiungerli (distorta) del segnale. Quando si trova in circuiti audio è una buona idea di sostituirli con polistirolo (meglio) o condensatori in polipropilene.

Come sempre, ci sono alcune eccezioni. I dischi in ceramica sono eccellenti per aggirare le frequenze radio a terra, sono spesso collegati tra il lato terra di un ingresso Jack e il telaio per contribuire a mantenere junk frequenza radio dal sistema. Se trovate i dischi in ceramica utilizzati in questo modo, lasciarli lì. I dischi in ceramica vengono utilizzati anche su circuiti tra i pin di alimentazione e di terra per tenere spazzatura radio di fuori del circuito attivo. È possibile sostituire i dischi in ceramica con film accatastati o polipropilene tappi, ma mantenere i dischi in tutto, se le nuove unità non sono altrettanto efficaci, può essere necessario per mettere i vecchi torna a.

Condensatori Mica sono ancora più di dischi in ceramica e non sono usati molto più. Si comportano un po 'come i dischi in ceramica e sostituirli con polystyrenes quando li trovo.

Condensatori carta erano spesso presenti nelle apparecchiature costruite prima del 1980 e sono ancora utilizzati in un sacco di amplificatori per chitarra. Essi tendono a suonare un po 'dura in alto, sul fondo fangoso, e vaga nel midrange. Di solito è una buona idea di sostituirli con polipropilene, anche se in un amplificatore per chitarra si dovrebbe mantenere i cappucci di carta in giro per caso non ti piace il cambiamento. (Amplificatori per chitarra, dopo tutto, si suppone di aggiungere colorazioni tonali, e il vostro gusto può essere diverso dal mio.)

Condensatori Poliestere (Mylar, di utilizzare il nome commerciale di DuPont) hanno sostituito i condensatori carta in maggior parte delle applicazioni, quando un pezzo di materiale o di un parlante dice che utilizza "film" condensatori, di solito significa poliesteri. Non sono male, ma il basso tende ad essere grassoccio e l'estremità superiore vaga, che dovranno essere sostituiti con polipropilene o (in valori piccoli) polystyrenes.

Una classe speciale di condensatori in poliestere è chiamato "impilati film". Questi sono stati progettati per sostituire i dischi in ceramica nelle applicazioni di bypass e tendono ad essere molto compatto. Mi piace loro per aggirare, ma polipropilene è migliore nei circuiti che effettivamente gestire audio. Ci sono impilati polipropilene sul mercato, ma sono costosi e difficili da trovare.

Condensatori in polipropilene sono un punto di riferimento per gli aggiornamenti audio. La loro qualità è ottima, sono affidabili, e ci sono ormai poche fonti per loro. Per i lavori a bassa tensione, il ECQ 50V-serie P da Panasonic (disponibile tramite Digi-Key) è eccellente, ma solo fino a 0.47pF. Old Colony Labs Sound, Mouser Electronics, Connessione parti, e Labs Welborne (vedi indirizzi a fine articolo) offrono una vasta gamma di polipropilene più grandi a prezzi che vanno da motivi di stupefacente. Una parola di cautela: polipropilene è un materiale inefficiente per fare condensatori, e tappi in polipropilene tendono ad essere più grande di poliesteri di analogo valore. Prima dell'ordine, verificare le sostituzioni si inserisce all'interno del vostro caso!

Polipropilene sono di due tipi: film e fogli, e metallizzati. I tipi di pellicole e lamine sono eccellenti, ma grande, le unità metallizzati sono più piccoli, ma alcuni ascoltatori dicono che non suonano altrettanto bene. (Rimango agnostico su questo punto.) Si dovrebbe evitare di utilizzare polipropilene metallizzato in circuiti tubo che luogo di alta tensione DC attraverso loro in quanto hanno una reputazione per il corto circuito.

Infine, i condensatori in polistirolo sono i migliori si possono acquistare facilmente. (Tappi Teflon hanno fama di essere ancora migliore, ma meno che non siate NASA probabilmente non è possibile ottenere in piccole quantità.) Sono disponibili solo in valori di piccole dimensioni (fino a circa 0.05F), e sono facili da danni con un saldatore, ma suono meraviglioso: pulito e chiaro, con un sacco di dettagli e non grunge alti. Mallory e polystyrenes raial sono disponibili da Newark e di altri grandi distributori, e polystyrenes altri sono svolte dalle parti di connessione e Labs Welborne.

Impacchettare i cappucci

Qual è la linea di fondo sui condensatori? Dovete sostituire tutto con polystyrenes e polipropilene? Bene, buon lavoro, se puoi farlo, ma un sacco di circuiti audio largo uso di condensatori molto grandi (ad esempio, 100-1000F) per l'accoppiamento, e saresti difficoltà a sostituire tutti questi con polipropilene su un ragionevole bilancio, per non parlare del problema del loro montaggio sul caso.

Perciò è necessario compromesso. I sostituire tutti i condensatori elettrolitici di accoppiamento (in alluminio o tantalio) con Panasonic unità HFQ (se c'è una tensione continua tra loro) o Panasonic Bi-calotte polari (se non c'è). Cerco sempre di usare almeno un berretto 35V, spazio permettendo. Allo stesso modo, sostituire tutti i condensatori di alimentazione con Panasonic HFQs, ancora una volta con valutazioni di tensione più grande quando possibile. I sostituire la carta e berretti poliestere con polipropilene (o, il valore permettendo, polystyrenes) e dischi in ceramica e miche nei circuiti audio con polystyrenes. Io di solito lasciare i dischi in ceramica nelle forniture di energia o di ingresso aggira da solo.

Il gossip sulle resistenze

Fino al 1970, la maggior parte delle resistenze si trovano in apparecchiature audio sono state le unità di composizione di carbonio, il familiare marrone cilindri a righe. Sono terribili! Di solito lo sport tolleranze a livello di resistenza, con conseguente scarsa corrispondenza tra i canali. Essi tendono ad andare alla deriva con l'età modo che le modifiche delle attrezzature di prestazioni con il tempo. Passano con temperature che cambia, anche, in modo apparecchiature può cambiare radicalmente il carattere, come si riscalda.

Di carbonio composizioni mostrano anche due comportamenti che sono particolarmente nocive nelle applicazioni audio. Qualsiasi resistenza genera rumore, come le sue molecole vibrano nella temperatura ambiente. La quantità di rumore può essere previsto dalla teoria (è proporzionale alla resistenza e temperatura), ma le resistenze comp di carbonio sono di solito molto più rumorosi teoria prevede. Questo "eccesso di rumore" è, naturalmente, indesiderati nei circuiti audio.

Di carbonio composizioni mostrano anche quella che viene chiamata "coefficiente di tensione", in cui cambia il valore della resistenza con la tensione ai capi del resistore. In applicazioni audio, questo significa che il segnale audio modula in modo efficace le resistenze nel suo percorso, provocando distorsioni. Ciò dimostra come fangoso e indefinita del suono. Amplificatori di potenza del tubo realizzato con resistenze comp di carbonio sono notoriamente morbido e vago suono, con scarsa immagine stereo; che ripulire tutto notevolmente quando si sostituisce le resistenze.

Questi comportamenti appaiono meno in unità di potenza superiore, in modo un trucco comune nel 1950 era quello di utilizzare una resistenza da 2W a basso livello o sedi ad alto voltaggio, anche se sarebbe ½ W dissipare la potenza facilmente.

Il passo successivo da composizioni di carbonio è pellicole di carbonio, e queste sono diventate le resistenze più comuni nel consumatore e prodotti audio professionali. Essi condividono i problemi con le composizioni di carbonio, ma in misura minore, anche beneficiare di sostituzione da parte di resistenze meglio.

Resistori a film di metallo sono il mio standard per gli aggiornamenti di alta qualità. Negli ultimi dieci anni, sono diventati accessibili e disponibili, e le loro prestazioni sono eccellenti: le tolleranze strette (generalmente 1-2%), praticamente nessun rumore coefficiente di tensione o in eccesso, e deriva molto piccola, con il tempo e la temperatura. Digi-Key porta bene ¼ film metallici W da Yageo (serie MF), che offre una vasta gamma di valori per circa 0,11 dollari un pezzo in piccole quantità. Se stai sostituendo ¼ resistenze W, questi dovranno fare un buon lavoro, però, cerco di sostituirlo con ¼ W ½ unità W ovunque lo spazio lo permette. Old Colony Labs Sound, Connessione parti, e Welborne Labs offrono ½ resistenze metalliche W film in valori forfettari a prezzi leggermente più elevati (circa $ 0,40 / pz.); Cerco di utilizzare tali quando possibile. (Naturalmente, ½ resistenze W dovrebbe sempre essere sostituito con ½ W o superiore).

Resistenze di ossido di metallo non sono abbastanza buono come film di metallo e di solito sono solo in una tolleranza del 5%, ma sono facilmente disponibili in 1W e 2W voti. Li uso per sostituire 1W e 2W campi di carbonio, il Yageo e le unità di Panasonic disponibili su Digi-Key vanno bene.

Resistenze Wirewound sono raramente si trovano in attrezzature moderne, ma sono stati utilizzati a volte in grandi attrezzi. Meno che non siano saltare in aria, li lascio solo che di solito funzionano bene.

Nel corso dell'ultimo decennio, una nuova generazione di ultra-alta qualità, ultra-resistenze costosa è apparsa, per lo più in high-end dispositivi audio. Queste resistenze fantasia ($ 3,00-9,00 un pezzo!) Sono disponibili dalle parti di connessione e Labs Welborne, hanno una reputazione eccellente, ma non ho mai usate, quindi non in grado di offrire una consulenza.

In sintesi, sostituire tutte le piccole 1 / 8 - ½ W) resistori con ½ film metallici W di pari valore (o il più vicino ottenibili. Sostituisco una potenza maggiore composizioni di carbonio con ossidi metallici.

Che cosa avrei aspetta di ottenere da questi aggiornamenti? Una più chiara, pulita, sana nitide, con una migliore definizione spaziale e meno vaghezza. Mi aspettano anche una più stretta, punchier basso e più dolce, meno "elettronico-suono" alti. Infine, a causa delle tolleranze più rigorose sulle resistenze, mi aspetto una migliore corrispondenza tra i due canali, un lieve miglioramento, ma simpatico.

Grazie! Bella segnalazione!

Grazie per la segnalazione, Pince! ottimo articolo!

Grazie! Striscetta verde per te francè!

se non avessi avuto da trafficare coi miei tubetti,
me lo sarei sciroppato di gusto..
bella Pince!

Questo l'ho trovato su Diyaudio, serve a chi vuole orientarsi sulle sigle dei cap russi

Dielectric types of some russian caps:
(russian letters alliterated in latin)
K31, SSG, SGM, KSO - mica, some types with silver - good
K40 - PIO - very good
MBGxx, KBG-xx, OMBG - PIO
K42, MBM, BM-x - paper (w/o oil ??)
K70, K71 - Polystyren ("polystirol") - good
K72, FT - teflon ("ftoroplast") - THE BEST
K73 - Polythelene Teraphthalate film ("lavsan") - poor
K75 - combined Paper+Film (Polythelene Teraphthalate??, with or w/o oil??)
K76 - Laquer film
K78 - Polypropilen

Ci ho fatto pure una polemica con questo elenco...

i K73 poor e non li ha mai provati!

Non mi esprimo sulla qualità. Ancora mai provato uno!
Serve per capire le sigle. Volevo cambiare i cap d'ingresso e mi sono trovato un pò in difficoltà per orientarmi co tutti quei K.
Forse avrei dovuto editarlo togliendo le considerazioni che sono e rimangono personali. Tu preferisci i K73 ai Pio mi pare di capire altri la pensano diversamente e vanno a nozze con i carta olio.
Dipende forse dall'impianto che uno ha e come gli piace "accordarlo".

no prob

R!ck ha scritto:
Forse avrei dovuto editarlo togliendo le considerazioni che sono e rimangono personali. Tu preferisci i K73 ai Pio mi pare di capire altri la pensano diversamente e vanno a nozze con i carta olio.
Dipende forse dall'impianto che uno ha e come gli piace "accordarlo".

No non credo che hai sbagliato.. in fondo qui sul forum ci scambiamo considerazioni personali su quello che proviamo.. E poi mi sembra di aver capito che la critica di piero7 si riferisse al fatto che chi ha stilato quella lista abbia decretato la pochezza del condensatore senza averlo provato (cosi mi sembra di aver capito).. per dire la mia incuriosito dalle parole di piero7 in un altro posto ho comprato due di questi condensatori e li ho messo al posto di due elettrolitici in uscita al dac, beh il cambiamento e' andato ben oltre le mie aspettative e se ne e' accorata anche la mia compagna che notoriamente non glie ne frega nulla

Spero prossimamente di travare altri condensatori per fare altre prove ma per ora mi tengo questi

Comunque grazie mille per averla postata fa molto ma molto comodo

aggiungo che se usate resistenze SMD utilizzate solo quelle a film sottile. Hanno un coefficiente di temperatura basso (non facilmente raggiungibile da resistori THP) e precisione intorno allo 0,1%