Cosa dite.... progettiamo lo T-SLAP? detto il NULLA

che bello, piccolo, pulito... Lo compro! :-)

flovato ha scritto:nulla è, e nulla rimane

Visto che in mia assenza NULLA è cambiato e NULLA è stato fatto,
cosa ne dici se cambio il titolo del thread in T-SLAP NULLA ?
O non se ne fa NULLA?

nd1967 ha scritto:

flovato ha scritto:nulla è, e nulla rimane

Visto che in mia assenza NULLA è cambiato e NULLA è stato fatto,
cosa ne dici se cambio il titolo del thread in T-SLAP NULLA ?
O non se ne fa NULLA?

nd1967 ha scritto:

flovato ha scritto:nulla è, e nulla rimane

Visto che in mia assenza NULLA è cambiato e NULLA è stato fatto,
cosa ne dici se cambio il titolo del thread in T-SLAP NULLA ?
O non se ne fa NULLA?

beh, se hanno il tuo NULLA osta allora si può fare!

Prima di iniziare la spiegazione passo passo alcune precisazioni.

Questa è la prima release, ho già intravisto possibili modifiche come ad esempio l'inserimento
di un voltmetro luminoso e un'interruttore per il led di ricarica.

Si può ottenere lo stesso risultato sostituendo i connettori XLR in alternativa con tre passacavo
o alloggiamenti faston maschio (tipo car-audio) oppure a vite.

Si risparmiano almeno 24 euro ma il risultato estetico è completamente diverso.
Ho utilizzato XLR neutrik che sono tra i migliori, si può risparmiare comprando qualcosa di più economico,
visto che devono solamente connettere 12 volt credo vadano benissimo anche di altre marche.

Ecco la lista della spesa

1 Cabinet hi fi 2000 misure xyz (15.00)
3 XLR femmina (12.00)
3 XLR Maschi (12.00) euro
1 Sacchettino faston (1.90)
2 Nuclei ferrite
2 Metri cavo 12 volt
2 Resistenze x il led
1 Led
1 Portaled
1 Deviatore con pin in argento
1 Portafusibile
1 Scatola fusibili 3.15 amp
1 Caricabatteria Aster con funzione di mantenimento e led di stato ricarica (17.00)
1 Jack alimentazione T-AMP
30 cm di guaina termorestringente più grande del necessario.

Fase 1 meccanica.

L'attrezzatura migliore è un tronio, la vedo dura effettuare dei fori anche con una tazza in quanto
stiamo parlando di pezzi piccoli, con un trapano domestico si rischia di fare un macello.
Meglio ricorrere a qualche esperto, chiedete in giro nel vostro quartiere c'è sempre qualche fabbro
o artigiano che può lavorare il metallo.

Le operazioni meccaniche riguardano il frontale e il retro del cabinet.
Si tratta di effettuare 3 fori su retro e tre fori su frontale
Primo consiglio ricoprire per bene con del nastro da pittura (quello di carta) i due pezzi di alluminio
sono molto delicati basta un'attimo per rovinarli.
Secondo consiglio non fissarli sulla morsa direttamente, l'alluminio è dolce (morbido) si deforma molto facilmente
meglio procurarsi degli spessori di legno.

I tre fori sul pannello posteriore (quello nero) devono essere perfettamente al centro nella linea orizzontale altrimenti non si chiuderà il
coperchio.

Evito di prendere le misure ma considerate che al centro perfetto del rettangolo si fa il foro per il fusibile e al lati dello stesso i due fori per gli XLR.

Per il frontale stesso discorso per l'asse orizzontale ovvero al centro perfetto per XLR mentre interrutore e led a piacimento.
In questa guida ho inserito un solo led in quanto a mio avviso il led di ricarica è solo di valore estetico, in pratica non serve a nulla.

Segnate con una matita i fori e i diametri e portate ad eseguire.


Fase 2 cablaggio in aria.

Per eseguire il tutto è sufficiente conoscere al differenza che passa tra polo positivo e polo negativo altro non serve sapere.
E' indispensabile un tester e ovviamente saldatore etc.

Alcune convenzioni ovviamente ben note, cavo nero o segnato con una traccia nera equivale polo negativo.
Seconda convenzione coniata dal KingRex SLAP in quanto i connettori XLR non nascono per questo utilizzo pin 1 = positivo, 2 = negativo, 3 lo lasciate vuoto.

I cablaggi sono composti da 3 spezzoni di circa 10 cm.
Per fare un lavoro di fino inserite prima di iniziare le saldature dei piccoli pezzettini di guaina termorestringente su ogni cavo e teneteli il più lontano possibile
del saldatore. Il motivo per cui vanno presi più grossi del dovuto al fatto che il filo si scalda e automaticamente restringe la guaina.
Quando avrete terminato le saldature farete scorrere il pezzettino di guaina di 1 cm e incapsulerete i pin.
E' solo un vezzo costruttivo a livello sicurezza non cambia nulla i pin sono molto distanti tra loro, ma siccome costa poco e fa un bel vedere io ho fatto così.


Uno di questi 3 spezzoni dovrà essere interrotto sul suo positivo per passare attraverso il fusibile di protezione.
Ovviamente dovrà pi essere posizionato sulla linea della batteria così da proteggere in uscita e in entrata.

Lo schema di collegamento è semplice ed è tutto incentrato sul deviatore bipolare.

Il deviatore ha sei pin, sono 3 coppie da 2 disposte perpendicolarmente al deviatore.
Girando a sx la levetta apre a destra e viceversa.
Al centro si collegherà la batteria e ai due lati l'ingresso del caricabatteria e l'uscita dei 12 volt.

Attenzione al posizionamento del led che deve stare molto vicino al deviatore altrimenti sarete costretti a fare una prolunga, procedimento questo
alquanto complicato.

Sul pin positivo del led (quello più lungo) va applicata la sua resistenza o in alternativa esistono dei led con già la resistenza interna.

Il led dovrà essere saldato assieme allo spezzone che va in uscita, per mio gusto personale ho stabilito che l'uscita dell'alimentazione è frontale e su retro ci sono le prese
per il caricabatterie e per la batteria.

Le saldature degli XLR sono molto facili mentre per saldare sul deviatore bipolare ci vuole molto occhio e mano ferma, non è proprio una passeggiata.

Superato questo ostacolo avete praticamente finito.

Provate tutto il circuito con il tester altrimenti cucinate qualcosa e il profumino che sentirete dopo non sarà proprio invitante come la carbonara di vostra moglie.

Rimangono da eseguire tre ultime saldature.
Il caricabatterie normalmente ha due pinze ai lati, dovete sostituirle con l'XLR maschio rispettando sempre ovviamente polarità (rosso pin 1, nero pin 2).
Poi realizzate lo spezzone per la batteria, ad una estremità stesso procedimento mentre applicherete i faston all'altro lato che poi si infileranno nei maschi della batteria.
Ultimo il cavo di Alimentazione T-Amp da un lato sempre XLR maschio e dall'altro il picco jack per il vostro T.

Attenzione a quest'ultimo passaggio, i jack è molto piccoli basta un'attimo per fare corto, provate e riprovate con il tester.
Per vedere se è in corto usate il tester sul cavo, provate a chiudere il circuito positivo e poi spostate il tester sul negativo solo da un lato (incrociate il segnale),
se chiude ancora allora il jack fa contatto e dovete trovare l'inghippo.

Come suona il nulla ?

E qui sono guai perchè sulla carta non ci dovrebbero essere differenze.
Quando vado a raccontare di seguito è frutto di pochissimi ascolti e quindi non vale nulla.
Mi riservo di fare ascolti più approfonditi ma comunque tanto per fare brutta figura mi sbilancio con le prime impressioni.

Prima impressione: Non ci posso credere funziona ....

Ho fatto solo 2 dei 4 test in programma e precisamente ho provato due batterie identiche ma proprio identiche
una alloggiata sul KingRex SLAP e l'altra sul T-SLAP.

Ho incrociato le alimentazioni sue due apparecchi ovvero V-DAC e T-AMP.

L'impressione con 2 batterie al posto di una è subito molto buona.
I bassi sono scesi molto più in profondità, sono più possenti e più fermi.
La colorazione del suono è assolutamente identica non ci sono differenze.
Stessa cosa medio alte tutto come prima.
La dinamica sembra aumentata.

La cosa strana è che quando il T-SLAP alimenta il T-Amp al posto del KingRex si avverte un leggerissima confusione tra gli strumenti.
Stiamo parlando di sfumature ma percepibili dal test mogliettina che sicuramente è il più attendibile.

Trattasi di psicoacustica ?
Molto probabile.

Mi riservo prove più approfondite, il fischio di groundloop che si avvertiva con una sola batteria è completamente
sparito.

Sicuramente du gust is megl che uan, due batterie suonano leggerissssimamente meglio di una.

Sono molto molto soddisfatto del risultato, spero di avere presto un po di tempo per approfondire gli ascolti.

Sto procedendo con i test...

Accadono cose strane...

Andiamo per ordine:

Test #1 KingRex SLAP alimenta V-DAC e T-Amp.
Test #2 T SLAP alimenta V-DAC e T-Amp.

Risultato: Identici, non riesco a percepire alcuna differenza.

Test #3 KingRex SLAP alimenta V-DAC T-SLAP alimenta T-Amp.
Test #4 T-SLAP alimenta V-DAC KingRex SLAP alimenta T-Amp.

La configurazione #4 suona meglio strumenti meglio disposti, maggior focalizzazione.

E già qui ci si potrebbe fermare a discutere; ascolto hi-fi da 35 anni, molti propenderanno per usura dei timpani io propendo per orecchio allenato quindi disponibile ad un confronto.

Non finisce qui, facendo switch tra le alimentazioni mi è venuto un sospetto , siccome lo spezzone di cavo del KingRex non ha nuclei in ferrite mentre il mio autocostruito si, ho tolto i nuclei e.....
il suono si è di poco aperto

Infine, che differenza c'è tra le configurazioni con una batteria e con due ?.

Molta, moltissima ma non sempre positiva.
I bassi sono fantastici, fermissimi, senza più coda, mai sentito un T2024 cosi possente e dinamico.
C'è un evidente maggior dettaglio che diventa pero iperdettaglio e il suono diventa più aspro.
Ha perso un po di calore proprio per il troppo dettaglio, non sembra più vinilico ma ha fatto un passo indietro.

A questo punto serve assolutamente il filtro come suggerito da CHF.
Ho bisogno di una mano dal forum per trovare i componenti, continuo le sessioni...

PS: Non sono fuso provate e confrontiamoci, siamo qui apposta.

flovato ha scritto:...siccome lo spezzone di cavo del KingRex non ha nuclei in ferrite mentre il mio autocostruito si, ho tolto i nuclei e.....
il suono si è di poco aperto

Non sei il primo che dice una cosa del genere. Anche albamaiuscola, che notoriamente di cavi se ne intende, sconsiglia l'uso delle ferriti con ogni tipologia di cavo

Vi aggiorno dopo l'uso prolungato del T-SLAP (detto il nulla).

Ho rinunciato al filtro, funziona tutto molto bene, sono molto contento del risultato e di come suona, o meglio di come non suona.

Lo consiglio di sicuro a chi ha voglia di divertirsi, e di ritrovare una grande praticità nell'uso della batteria.
Alla fine è pure molto carino, si inserisce a meraviglia e fà sparire dalle scatole la batteria che non è certo un bel vedere.

Siori, perdonino una banalissima domanda. Ma che cambia dall'uso del T-slap (o del nulla) all'uso della batteria nuda e cruda con caricabatterie?

mikelangeloz ha scritto:Siori, perdonino una banalissima domanda. Ma che cambia dall'uso del T-slap (o del nulla) all'uso della batteria nuda e cruda con caricabatterie?

Nulla....

Il T-Slap é solo funzionalmente ed esteticamente piú bello e comodo.
Sicuramente é psicoacustica ma sia il sottoscritto che Solomon asseriscono che va un po meglio, ovviamente senza un motivo tecnico apparente.

Se ti trovi bene con la tua soluzione resta come sei.

Ciao a tutti, da poco mi sto avvicinando al mondo del hifi e da circa un mesetto leggo questo forum
Ho un kingrex t20u (in realtà è in riparazione e ancora non l'ho provato, si sono un pò sfortunato) a cui devo ancora abbinare dei diffusori.
Leggendo qui e li sembra che rispetto all'alimentatore originale (un 12v 3A) il psu o super pus o ancora meglio lo SLAP suoni meglio, offrendo una scena piu dinamica. Da quello che leggo, il migliore è lo SLAP (vorrei una conferma o smentita), che ha come fonte di energia una batteria al Piombo.
Leggendo un pò in giro, ho capito che la qualità nel suono sta nella costanza del voltaggio, ovvero se ho un alimentatore come l'originale da 3A e 12V, quando sto utilizzando i miei diffusori con il t20u si crea un abbassamento di tensione, rendendo il suono meno dinamico e lineare, mentre in linea teorica, un suono "perfetto" lo otterrei con un alimentatore 12V da xxx A in modo da avere un voltaggio davvero costante e per questo si utilizzano le batterie.
Ora grazie a un pò di conoscenze da modellista, abituato a giocare con diversi Ampere, vi pongo un quesito:
Una Batteria Yuasa 12V 7AH ha una capacità di scarica molto bassa, intorno i 5C.
In campo modellistico utilizziamo delle batterie LIPO che hanno capacità di scarica che arrivano a 50C costanti e anche 100C di picco, il problema è che ogni singola cella ha 3.7V nominali e 4.2 carica, quindi se ne utilizzo 3 in serie ho un pacco da 12.6V cariche e 11.1 nominali, se ne utilizzassi 4 ho 14.8V nominali e 16.8V al massimo della carica, possono bastare 3 celle o l kingrex t20u regge anche le 4?
Ci sta un range ottimale di Voltaggio?
Se utilizzassimo 4 celle e con qualche componente elettronico rendessimo il Voltaggio costante a X volt?
Come potete ben capire le Lipo hanno una capacità di scarica anche 10 volte superiore alle classiche batterie al piombo.
Sono arrivato a questa deduzione guadando i grafici del psu, super psu e Slap messi a confronto (non ricordo dove li ho trovati) e si poteva ben vedere che nel PSU il voltaggio veniva identificato da una nuvoletta retta sull'asse delle x, che ci fa capire che il voltaggio è lineare ma oscilla tra un range, nel super psu questa nuvoletta aveva un range inferiore, mentre nello SLAP era una linea retta, senza alcun range.
Pensandoci però... dato che una batteria al piombo riesce ad avere questo risultato, una LIPO cosa potrebbe fare? Tutta questa potenza è superflua o ne vale la pena di provare?

pierpaolo9600 ha scritto:
Pensandoci però... dato che una batteria al piombo riesce ad avere questo risultato, una LIPO cosa potrebbe fare? Tutta questa potenza è superflua o ne vale la pena di provare?

Provare è sempre una bella esperienza, il problema è solo il costo.
Se riesci a fare tutto con una modica spesa allora fallo... sarà un piacere leggere le tue impressioni, diversamente hai strada e costi certi.

Buon divertimento.

Per ora aspetto che rientri il mio kingrex t20u, ed inizio ad ascoltare i miei diffusori con quello, poi provo con una batteria al piombo (quella che sta anche nel kingrex SLAP) e poi provo con le LIPO.
Quello che vorrei sapere è il range ideale di voltaggio che ha il kingrex t20u.
A quanti V deve andare? Una batteria al piombo carica supera i 13V, forse anche i 14, sono troppi per l'amplificatore?
Il suono cambia se la batteria sta a 13.2V o a 12.5?

pierpaolo9600 ha scritto:Per ora aspetto che rientri il mio kingrex t20u, ed inizio ad ascoltare i miei diffusori con quello, poi provo con una batteria al piombo (quella che sta anche nel kingrex SLAP) e poi provo con le LIPO.
Quello che vorrei sapere è il range ideale di voltaggio che ha il kingrex t20u.
A quanti V deve andare? Una batteria al piombo carica supera i 13V, forse anche i 14, sono troppi per l'amplificatore?
Il suono cambia se la batteria sta a 13.2V o a 12.5?

Se aumenti un po è chiaro che hai una sensazione di maggior spinta ma ovviamente bisogna andarci piano altrimenti...

Fino a 13 non ci sono problemi, oltre bisogna stare attenti.
Cmq io mi atterrei al voltaggio richiesto... il gioco non vale la candela e le differenze sono minime.

Le batterie al piombo a quanti V le fate fuzionare?
Ad esempio il kingrex Slap in uscita quanti V ha? Sono costanti?
Rispetto all'alimentatore dato in dotazione con il kingrex t20u, alimentando con la batteria consigliata in altri post, la yuasa, la differenza si sente, è notevole?
Se mi dici che conviene non andare oltre i 13V sto pensando di utilizzare 3 celle in serie di Lipo in modo da avere un voltaggio di 12.6V e amperaggi elevati.

pierpaolo9600 ha scritto:Le batterie al piombo a quanti V le fate fuzionare?
Ad esempio il kingrex Slap in uscita quanti V ha? Sono costanti?
Rispetto all'alimentatore dato in dotazione con il kingrex t20u, alimentando con la batteria consigliata in altri post, la yuasa, la differenza si sente, è notevole?
Se mi dici che conviene non andare oltre i 13V sto pensando di utilizzare 3 celle in serie di Lipo in modo da avere un voltaggio di 12.6V e amperaggi elevati.

Panasonic e Yuasa vanno bene entrambe escono dirette a 12.5.
La Yuasa costa 24 euro.

Se ne vuoi una "gratis" passa a prenderla da me... non lo uso più.

Spedirla costa più di comprarla nuova quindi non vale la pena altrimenti aspetti quando facciamo il T-Raduno in Toscana e te la porto però non so quando di preciso si organizza il tutto.

Rispetto all'alimentatore dato in dotazione con il kingrex t20u, alimentando con la batteria consigliata in altri post, la yuasa, la differenza si sente, è notevole?
Come mai non la utilizzi piu?
Tutte le batterie hanno dei V da cariche e dei Volt nominali, le yuasa al massimo della carica saranno 12.5, ma scaricandosi, stanne certo che il voltaggio cala!

pierpaolo9600 ha scritto:Rispetto all'alimentatore dato in dotazione con il kingrex t20u, alimentando con la batteria consigliata in altri post, la yuasa, la differenza si sente, è notevole?
Come mai non la utilizzi piu?
Tutte le batterie hanno dei V da cariche e dei Volt nominali, le yuasa al massimo della carica saranno 12.5, ma scaricandosi, stanne certo che il voltaggio cala!

Non la uso perché ho smesso di divertirmi con i piccoli T e sono passato alla classe A.

L'ho usata per molto tempo con grande soddisfazione.
Non ci sono problemi per il decadimento delle prestazioni, in un anno mi sarà successo 2 volte di trovarmi con la batteria scarica.
Ogni due anni va sostituita, io la ricaricavo ogni volta e quindi era sempre performante.

Vai tranquillo, è una bella esperienza.

flovato ha scritto:
Panasonic e Yuasa vanno bene entrambe escono dirette a 12.5.
La Yuasa costa 24 euro.

Se ne vuoi una "gratis" passa a prenderla da me... non lo uso più.

Davvero da cariche escono a 12.5v e non a quasi 14v come le altre?
E pensare che stavo aspettando di prendermi una Yuasa da 12Ah perchè volevo prima capire con quale diodo fosse possibile abbassare un pochino la tensione... Se mi dici così all'ora non ho più scuse

Anzi se non usi più la tua potrei passare a prenderla io visto che siamo entrambi di padova sempre se non la vuole pierpaolo9600...

Mi sembra strano che la tensione sia di 12.5V al massimo della carico, in ogni caso se è cosi buono a sapersi, non bisogna sbattersi!
Per sickshotshow: certo che mi farebbe piacere provare la batteria di flovato pero' se te sei di padova non preoccuparti, vedrò di trovarla nuova qui o di ordinarla su internet

sickshotshow ha scritto:
Anzi se non usi più la tua potrei passare a prenderla io visto che siamo entrambi di padova sempre se non la vuole pierpaolo9600...

Fate come volete... la batteria è qui.

pierpaolo9600 ha scritto:
Per sickshotshow: certo che mi farebbe piacere provare la batteria di flovato pero' se te sei di padova non preoccuparti, vedrò di trovarla nuova qui o di ordinarla su internet

flovato ha scritto:
Fate come volete... la batteria è qui.

Magari potrei tenerla in prova finchè non organizzate il T-Raduno in Toscana, che ne dite?

Anche perchè vorrei prendermi quella da 12Ah per via della minore resistenza interna. Se riesco con i tempi mi piacerebbe fare un confronto tra le due per vedere se si possono apprezzare differenze udibili...

Per me va benissimo!

pierpaolo9600 ha scritto:Per me va benissimo!

Bene! Allora appena posso mi metto daccordo in pvt con Flovato.