Riassunto Modifiche Ampli Sure TA2024

yulian ha scritto:

Jourawsky ha scritto:nice job burmar!

le modifiche sono le stesse che si fanno su questa vero?

Volevo modificarla ma sto facendo delle prove su una schedina PCI di un vecchio modem 56k ma sono negato col saldatore! Ho dissaldato un condensatore SMD e fino a quì ok, poi ho provato a saldarci uno spezzone di cavo in rame stagnato di un doppino telefonico, ma una volta asciugata la saldatura come muovo il cavo si sfila...

Piu o meno ma la disposizione dei componenti è diversa e nella schedina in foto ci sono meno sostituzioni.

ok grazie. Credo che non ce la farò mai a modificare questa scheda! casomai quando avrò imparato a usare bene il saldatore aprirò un nuovo thread chiedendo aiuto passo passo per le modifiche Se continuo a inzozzare questo di thread parlando di una schedina diversa da quella inscatolata Sure, burmar mi

a me è appena arrivata questa e vorrei verificare con qualcuno di più esperto la corrispondenza dei componenti che hanno numeri diversi.


C9 - C18 ==> C29 - C37 220uF
C29 - C30 ==> C12 - C13 330uF
C39 - C40 ==> C7 - C8 1uF
C2 - C11 vanno a masse e li rimuovo
C1 - C10 condensatori di input 2.20uF

i 6 tankqui sono in realtà solo 4 ovvero 2 per parte e sono C3 - C4 -C5 -C6 li sostituisco sempre con un 2200uF o visto la minore capacità dela scheda devo scendere anche nel condensatore da sostituirci?

correggetemi prima che faccio dei danni.

sono indeciso se rimuovere D1 o meno.

Ehhh si... alla Sure si divertono a cambiare oltre le schede, e quello può essere un bene od un male.. ce lo direte voi che le avete, purtroppo anche i numeri dei componenti.
Anche dalla mia alla precedente era stato così, ed infatti avevo fatto un mezzo casino proprio a causa di ciò.
I due a massa e i cross sono sicuramente quelli che hai indicato, i tank caps (in effetti sono solo 2 x canale) secondo me li puoi mettere sempre sempre da 2200 se non anche qualcosa di più poichè lo scopo è quello di dare energia al momento richiesto, ma si dovrebbe sentire un esperto..
sul D1 è una mod di finezza, puoi anche farla in un secondo momento...

diciamo che la rimozione di D1 è anche la cosa più semplice forse... almeno secondo me.
su c1-c2-c10-c11 sono certo al 100%
schema errato https://i.servimg.com/u/f43/17/03/07/89/immagi10.jpg
ora guardo meglio sullo schema che l'ho trovato ma mi sembra essere tutto giusto.
a dire il vero questo shema anche se dovrebbe essere della mia versione mi sembra diverso in realtà!
ovviamente tutto preso da Sure

Grazie a LuSi per aver postato lo schema di alimentazione

cosi ora sono certo anche dei tank e della equivalenza
C39 - C40 ==> nella mia scheda C7 - C8
sono da 0.22uF e verranno sostituiti con wima da 1uF
e quest lo schema

Supersimo88 ha scritto:
ora guardo meglio sullo schema che l'ho trovato ma mi sembra essere tutto giusto.

Se la tua è la mia stessa versione lo schema è errato, lo schema giuso è questo:



c'è un condensatore da 0.22 uf in parallelo a quello classico di ingresso da 1uF, ricorda che ci sono anche i condensatori a monte del potenziometro digitale (io ho semplicemente bypassato quelli a valle e sostituito c1 e c10).

LuSi ha scritto:

Supersimo88 ha scritto:
ora guardo meglio sullo schema che l'ho trovato ma mi sembra essere tutto giusto.

Se la tua è la mia stessa versione lo schema è errato, lo schema giuso è questo:



c'è un condensatore da 0.22 uf in parallelo a quello classico di ingresso da 1uF, ricorda che ci sono anche i condensatori a monte del potenziometro digitale (io ho semplicemente bypassato quelli a valle e sostituito c1 e c10).

e credo lo farò anche io!
quindi tolgo C33 - C44 - C35 - C42
e ponticello C35 e C42
tolgo C11 e C2 e sostituisco C1 e C10 con 2,20 uF (400V) - Jantzen
ora stavo pensando se i tank sostituirli con 2200uF o qualcosa di più!

Vedo che ci prendi gusto!!!!

Ma l'hai già sentita liscia? come ti sembra??

devo dire che sono positivamente sorpreso non mi aspettavo cose del genere da un giocattolino però sento che manca qualcosa nei bassi e mediobassi anche la scena potrebbe migliorare come la presenza e in fine gli alti forse troppo prepotenti.
Questo solo per trovare i difetti e non mi voglio soffermare ad elencare i pregi che tutti sicuramente conoscono!

Dopo le modifiche cambia... e di parecchio.
E' veramente incredibile come possa suonare questa scatoletta.
Ovviamente sempre con i limiti della sua potenza...
Inoltre anche l'alimentazione ne cambia il risultato.. con un buon lineare al posto dello switch o meglio ancora con una batteria....

infatti avevo già in mente di lavorare sull'alimentazione ma solo dopo aver sistemato la scheda come si deve!

bellissimo lavoro...sarei curioso di ascoltarne le qualità.
una domanda, nonosante le modifiche e quelle che farai magari con un Alps ed il resto,
sei riuscito e riuscirai comunque a farla rientrare nel case originale?

zangtumtum ha scritto:bellissimo lavoro...sarei curioso di ascoltarne le qualità.
una domanda, nonosante le modifiche e quelle che fari magari con un Alps ed il resto,
sei riuscito e riuscirai comunque a farla rientrare nel case originale?

Sì sì... un po' a fatica ma a me ci è rientrata.
Ho dovuto usare la vaselina!!!!

ciao per evitare di aprire una inutile nuova discussione, approfitto di questo spazio per una domanda.

Da qualche giorno ho rimesso le mani su questa schedina ta2024 che avevo preso credo 3 anni fa e non più utilizzata.


Per dissaldare/frantumare quelle maledette induttanze ho rotto con le tronchesine un condensatore smd, per la precisione quello evidenziato in foto.



Il fatto è che provando la scheda al volo con un altoparlante di recupero, il canale funziona.

Da perfetto ignorante vi chiedo a che serve quel condensatore C8.
(Ero tentato di rifare lo stadio di uscita con componenti migliori, ma non sono sicuro di esserne capace e dovrei cercare dove ordinare i componenti)

Jourawsky ha scritto:ciao per evitare di aprire una inutile nuova discussione, approfitto di questo spazio per una domanda.

Da qualche giorno ho rimesso le mani su questa schedina ta2024 che avevo preso credo 3 anni fa e non più utilizzata.


Per dissaldare/frantumare quelle maledette induttanze ho rotto con le tronchesine un condensatore smd, per la precisione quello evidenziato in foto.



Il fatto è che provando la scheda al volo con un altoparlante di recupero, il canale funziona.

Da perfetto ignorante vi chiedo a che serve quel condensatore C8.
(Ero tentato di rifare lo stadio di uscita con componenti migliori, ma non sono sicuro di esserne capace e dovrei cercare dove ordinare i componenti)

Si tratta di un cap dello stadio di uscita nnella rete di Zobel. Niente di preoccupante perchè ci sono gli altri a compensare ma occorre cambiarli tutti e 4 per fare un buon lavoro e li metti o smd oppure radiali. Tutto quello che viene dopo le bobine è la rete di Zobel o stadio di uscita e non hai fatto nessun tipo di danno perchè il segnale è già arrivato .Al massimo avrai una leggero scompenso senza il cap appena percettibile visto la scarso valore ma appena puoi cambiali tutti 4 .

Olegol ha scritto:
Si tratta di un cap dello stadio di uscita nnella rete di Zobel. Niente di preoccupante perchè ci sono gli altri a compensare ma occorre cambiarli tutti e 4 per fare un buon lavoro e li metti o smd oppure radiali. Tutto quello che viene dopo le bobine è la rete di Zobel o stadio di uscita e non hai fatto nessun tipo di danno perchè il segnale è già arrivato .Al massimo avrai una leggero scompenso senza il cap appena percettibile visto la scarso valore ma appena puoi cambiali tutti 4 .

ok grazie Olegol

Ho trovato questa discussione in cui si capisce bene come rifare lo stadio d'uscita.

La seguirò pedissequamente. Le induttanze (si chiamano così credo) le ho già, mi mancano quei condensatori, cercherò dei Wima mkp su internet dato che il negozio di elettronica in zona non li ha.

Jourawsky ha scritto:

Olegol ha scritto:
Si tratta di un cap dello stadio di uscita nnella rete di Zobel. Niente di preoccupante perchè ci sono gli altri a compensare ma occorre cambiarli tutti e 4 per fare un buon lavoro e li metti o smd oppure radiali. Tutto quello che viene dopo le bobine è la rete di Zobel o stadio di uscita e non hai fatto nessun tipo di danno perchè il segnale è già arrivato .Al massimo avrai una leggero scompenso senza il cap appena percettibile visto la scarso valore ma appena puoi cambiali tutti 4 .

ok grazie Olegol

Ho trovato questa discussione in cui si capisce bene come rifare lo stadio d'uscita.

La seguirò pedissequamente. Le induttanze (si chiamano così credo) le ho già, mi mancano quei condensatori, cercherò dei Wima mkp su internet dato che il negozio di elettronica in zona non li ha.

Si, vanno bene
Buon lavoro

Qualcuno ha mai ordinato i componenti su www.banzaimusic.com ? Sono veloci nella spedizione?

Jourawsky ha scritto:Qualcuno ha mai ordinato i componenti su www.banzaimusic.com ? Sono veloci nella spedizione?

Se sono disponibili quelli richiesti Banzai è ottimo e veloce

Alternativa :

http://www.tme.eu/it/details/dtmss-16_0.022_8v/induttori-ad-anello/feryster/dtmss-16002280-v/#

Negozio polacco tipo rs ma molto meno costoso e bravi anche loro

grazie per il link, i prezzi sono buoni e anche la spedizione è solo di 7.9€ rispetto ai 18-20€ chiesti da siti italiani come mouser, distrelec etc..

Unica cosa non hanno i condensatori Panasonic serie FC; avendo visto che molte persone hanno utilizzato quel tipo, non saprei su quale altra marca orientarmi. Tu che mi consigli?

Jourawsky ha scritto:grazie per il link, i prezzi sono buoni e anche la spedizione è solo di 7.9€ rispetto ai 18-20€ chiesti da siti italiani come mouser, distrelec etc..

Unica cosa non hanno i condensatori Panasonic serie FC; avendo visto che molte persone hanno utilizzato quel tipo, non saprei su quale altra marca orientarmi. Tu che mi consigli?

Hanno fc panasonic

http://www.tme.eu/it/details/eeufc1e222s/condensatori-elettrol-tht-bassa-imped/panasonic/#

questi sono fc a 25 V, ma ne hanno anche da 16v e da 50v.
Da 25 v o 16 vanno benissimo

Buonasera a tutti!! So che sto riprendendo un discorso/discussione ferma da un po', ma volevo sapere se qualcuno può darmi qualche info
Era da un po' che volevo provare il suono di questi ampli, ed alla fine ne ho acquistato uno usato, dove avevo già valutato le modifiche descritte qui...ho aperto il minibox metallico ma la scheda è, leggermente, diversa

Onestamente sono rimasto molto soddisfatto della resa, ho dei diffusori da 95dB/1W/1m per cui la potenza su 8ohm è sufficiente, ma vorrei almeno fare le piccole modifiche necessarie, tipo i condensatori di ingresso etcetc...chi ha la cortesia di darmi info su come regolarmi su questa scheda? Premetto che ho dimestichezza, sono un elettronico hobbista grazie!

Sto vedendo dagli schemi che questo modello ha un encoder rotativo per il gain di ingresso (invece del solito potenziometro) gestito da un chip M62429 digitale...che a me non serve...dovrei aver trovato quindi che i primi condensatori di ingresso sono proprio quelli intorno a questo chip, quindi C1 e C10 da 2,2microF, pin 1 e 8, poi i pin 2 e 7 sono le uscite che vanno al TA2024 dove passano prima per un parallelo di un smd da 1microF bypassato da un 0,22microF MKP (interessante..)...ma stavo pensando, se dissaldo e tolgo C1 e C10 e faccio un ponticello per bypassare il chip M62429 ed entrare direttamente sui paralleli C33/35 e C42/44? In questo modo entrerei direttamente nel TA2024 ed eviterei l'encoder che non mi serve? In definitiva è un convertitore AD e DA inutile e credo neanche granchè come qualità; magari tolgo anche gli smd C35 e C42 e come ponticello utilizzo due polipropilene da 1microF tipo Mundorf...Grazie!

Supersimo88 ha scritto:

LuSi ha scritto:

Supersimo88 ha scritto:
ora guardo meglio sullo schema che l'ho trovato ma mi sembra essere tutto giusto.

Se la tua è la mia stessa versione lo schema è errato, lo schema giuso è questo:



c'è un condensatore da 0.22 uf in parallelo a quello classico di ingresso da 1uF, ricorda che ci sono anche i condensatori a monte del potenziometro digitale (io ho semplicemente bypassato quelli a valle e sostituito c1 e c10).

e credo lo farò anche io!
quindi tolgo C33 - C44 - C35 - C42
e ponticello C35 e C42
tolgo C11 e C2 e sostituisco C1 e C10 con 2,20 uF (400V) - Jantzen
ora stavo pensando se i tank sostituirli con 2200uF o qualcosa di più!

Bene! Scusate, leggendo bene in pratica è questo quello che ho appena detto, non mi ero accorto...credo sia la stessa scheda che ho io, le sigle coincidono

Ragazzi, scrivo solo per dire che alla fine non mi sono ancora preoccupato troppo di modificare il SURE, ma di collegarlo così come mamma l'ha fatto, e di fargli suonare la mia musica
So che sto scoprendo l'acqua calda, le doti (a me ancora sconosciute) del chip TA2024 sono note da anni, ma sentirle dal vivo è sconvolgente!
Sto cambiando brani e generi (blues, jazz e rock perlopiù) quelli che conosco meglio e che so essere incisi ad altissimi livelli (Telarc, DSD, etcetc) e sto sentendo una musica diversa, una scena sonora ed una musicalità grandiosa!! Sono sconvolto! Non avrei mai creduto fosse possibile, anche se i pareri autorevoli su questo chip sono noti da tempo!
Credo che l'accoppiata TA2024+Tannoy DU386 sia esplosiva, i 6W collegati al 15" DC con 95dB W/m è una cosa esplosiva, emozionante, non riesco a spegnere l'impianto!! La cosa che mi rimane impressa è la musicalità, la naturalezza, il dettaglio morbido, avvolgente...le chitarre di Clapton in Unplugged sono reali, te le trovi in faccia che le puoi toccare, le corde pizzicate, il suo piede che batte sul palco in legno (credo ben sotto i 50Hz) accompagna una emozione che riempie il cuore
Credo di aver trovato il finale che cercavo, avere qualcosa di più a questa resa credo significhi toccare livelli di brand/costi molto, molto elevati
Il SURE non lo tocco...ma ho comprato due schedine TA2024 (quelle diffusissime con i due condensatori rossi) dove cambierò i componenti "chiave" con roba di qualità e vedremo se cambierà qualcosa, ma con questo SURE siamo già a livelli incredibili!