Ta3020 V3c - problemone

Ciao a tutti, dopo una attenta lettura di quasi tutti i post presenti su questo sito (relativamente al 3020), mi sono deciso anche io ad acquistare il Cristi 3020 v3c + soft start.
Premetto che in un recente passato ho assemblato diversi pre e finali basati su schede economiche acquistate in Cina tramite Ebay, spesso con ottimi risultati, comunque direttamente proporzionali alla qualità del progetto originale e dei componenti.
Bene, ho comprato anche un bel toroidale da 800VA 2x40 da RS e un bel case HIFI2000 serie pesante da 80 mm di altezza.
Avendo acquistato la scheda con 2 condensatori Elna 18000uF 71V, mi accorgo con orrore che gli stessi sono alti da soli 80 mm e quindi non posso chiaramente montarli in verticale saldandoli direttamente sulla scheda.
Adotto quindi uno "stratagemma", creo due cunei di legno per montarli angolati quel tanto che basta a farli entrare nel case.
Poi i soliti accorgimenti: paratia ferrosa a massa tra toroidale e scheda, cavi di segnale schermati e di buona qualità, separazione tra segnale e potenza............
Bene, accendo e trovo un sacco di problemi.
Una sorta di debole fischio (!) proviene dalla scheda, la cui frequenza decresce salvo poi scomparire dopo alcuni secondi.
Un fruscio "metallico" che proviene dai diffusori, diverso dal classico fruscio che tutti i finali producono dai tweeter, anche se fortunatamente di debole entità.
Il dissipatore, dopo qualche minuto di ascolto medio, scalda mediamente e quindi parte la ventolina.
La musica, chiaramente collegando al momento dei diffusoracci di prova, esce senza problemi, ma non mi sento tranquillo.
Poi quando spengo, dopo qualche secondo, ecco un bellissimo SCRATCHHH che esce dai diffusori.

Allego foto della realizzazione.
Qualcuno ha qualche idea o suggerimento?
Grazie da Niccolò

Guarda io non sono affatto esperto ma se leggi questo 3d qui https://www.tforumhifi.com/t8073-3020 ti fai una idea sul fatto che il 3020 sia particolarmente sensibile, per cui anche realizzazioni apparentemente al di sopra di ogni sospetto tendono ad autooscillare. Nel tuo caso particolare non mi sembra una buona idea montare i condensatori nel modo che hai fatto, però ripeto che non sono affatto esperto di queste cose. Comunque leggiti il 3d che ho segnalato che penso possa aiutarti.

grazie per la tua risposta

Ciao Charli48, grazie per il messaggio privato che mi hai inviato.
Grazie per i tuoi consigli, proverò sicuramente a scollegare la terra per vedere se risolvo.
Escludo il potenziometro, perchè i problemi ci sono anche se scollego completamente il connettore originale di ingresso, quindi anche il cavo di segnale, il pot ed i connettori rca.
Penso che sia il classico e temutissimo problema di autoscillazione dei 3020 (ci sono post a fiumi sul principale tallone di achille del 3020) e credo che la soluzione stia nel mettere per bene i condensatori di filtro.
Ho optato per questa soluzione "sperimentale", in quanto gli Elna non entrano nei case da 80 (infatti tu hai praticato due fori sul pannello superiore), potrei risolvere usando degli elettrolitici da 80v ma da 15000uF (abbassando quindi la capacità, anche se mi scoccia), oppure potrei montare dei 22000uF da 63v, ed anche qui sono in crisi, perchè il trasformatore eroga 40v in alternata e quindi circa 56v in continua: i condensatori andrebbero a lavorare vicino al limite della tensione da loro supportata.
Complimenti per la tua realizzazione: hai mai evidenziato nel tuo finale i problemi da me descritti (fischio, hiss metallico dagli altoparlanti, rumoraccio sinistro allo spengimento)?

nchelazzi ha scritto:oppure potrei montare dei 22000uF da 63v, ed anche qui sono in crisi, perchè il trasformatore eroga 40v in alternata e quindi circa 56v in continua: i condensatori andrebbero a lavorare vicino al limite della tensione da loro supportata.

Per il 3020 non so dirti niente perchè non lo conosco, però far lavorare i condensatori elettrolitici quasi alla massima tensione non è un problema, soprattutto se fabbricati da un costruttore serio.
Nel tuo caso sei più del 10% sotto la tensione massima, puoi stare tranquillo, ammenocchè la tensione di rete a casa tua non superi i 250Volts per periodi abbastanza lunghi.
Immagino che i 40 Volts del trasformatore siano sotto carico, tu nel tuo apparecchio normalmente che tensione hai sui condensatori?

Ciao Sonic63, ho misurato ora la tensione dei condensatori, è 58v.
Pensi che non dovrei correre rischi con i 22000uF 63v?
In questo caso ho trovato diverse alternative che misurano 35mm di diametro e soli 50mm di altezza. perfetti quindi per entrare nel mio casse da 80

A proposito, qualcuno conosce il collegamento esatto del mute?
Mi spiego meglio: sul pdf di Cristi è scritto che bisogna cortocircuitare i piedini 1 e 3 (partendo da sinistra) del connettore a 6 POLI di ingresso, a me è arrivata una scheda con un connettore a 7 poli, ho mandato una email a Cristi il quale ha risposto in maniera un po' vaga, spiegando che adesso il primo pin è una tensione di +5v e che lo schema originale del pdf deve essere spostato di un pin, quindi (secondo me) i pin da cortocircuitare non sono più 1 e 3 ma 2 e 4.
Qualcuno ha provato?

Devi capire qual'è lo schema esatto.
Ad esempio secondo quanto indicato qui:
http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020_Audio_Amplifier_Module_v3c.pdf
quello che hai scritto non corrisponde minimamente, ma forse non è lo schema giusto.
Ma che ci fai poi col mute manuale? è per il reset della protezione?

Lo schema esatto del connettore di input a 7 poli è come quello del v3k.
Infatti io ho alimentato un Led col pin 1 .



Come dice Fabio che ci fai poi col mute manuale?

Nell'altro schema il terminale MUTE aveva una resistenza di pull-down verso massa che lo escludeva, portando invece il polo 1 a +5 era possibile attivarlo.
Il polo 2, che proviene dal trerminale HMUTE, invece si poteva collegare ad un led tramite una resistenza e per segnalare una condizione di FAULT.
Da quel solo particolare di quest'altro schema invece, si capisce che il polo 1 è collegato con una resistenza ai 5V, che come nell'altro schema gli ultimi 4 poli sono gli ingressi con relative masse, ma non si capisce quelle resitenze da 1k dove vanno a finire.

Mi correggo nel senso che Cristi non mi ha detto che lo schema è quello
del v3k ma che i pin sono aumentati e il pin 1 è +5Vcc e gli altri sono
spostati di un posto: lo schema quindi è lo stesso della v3c con in piu
il +5Vcc.

Se lo schema di partenza è quello che ho linkato io, con aggiunta la modifica che dice charli, i poli da unire per attivare il mute dovrebbero essere l'1 col 2, per portare il pin del mute, che normalmente e a livello TTL 0 per via della resistenza di pull-down. al livello TTL 1 verso i +5V .
Chiedi conferma se li puoi unire brutalmente o tramite una resistenza di pull-up, ovviamente più bassa, e di quanto, di quella di pull-down.
Tuttavia mi sembra strano che uno che vende deile schede non le accompagni con lo schema esatto, si rischia di far fumare tutto con questo pressappochismo.

Bene, sembra quindi che la nuova v3c con il connettore a 7 poli ricalchi lo schema della v3k, dove i terminali per il mute dovrebbero quindi essere il 2 ed il 4. Vado? Collego? Il mute manuale mi serve per interrompere temporaneamente il programma
musicale, senza operare variazioni di volume (uso classico del mute.....

nchelazzi ha scritto:Bene, sembra quindi che la nuova v3c con il connettore a 7 poli ricalchi lo schema della v3k, dove i terminali per il mute dovrebbero quindi essere il 2 ed il 4. Vado? Collego? Il mute manuale mi serve per interrompere temporaneamente il programma
musicale, senza operare variazioni di volume (uso classico del mute.....

Scusa non ti seguo, ma da quale schema trai queste indicazioni?
Il polo 4 fa già parte degli ingressi in entrambi gli schemi che ho visto, e se sono validi non c'entra col mute.

Ho avuto le indicazione da Cristi :il collegamento dei pin e questo
pin 1 +5Vcc ausiliario
pin 2 Mute
pin 3 Hmute
pin 4 Gnd
pin 5 In Left
pin 6 Gnd
pin 7 In Righ
Per fare il mute bisogna collegare il pin 2 con la massa cioè il 4 come da schema (1-3)
Al pin 3 si può collegare un led che indica vari errori tra cui sovra o sotto tensione e sovracorrente.
Praticamente lo schema è questo con i pin aumentati di 1

Si ma il mute, nello schema delal V3c è gia collegato a massa col pull-down, per far suonare l'integrato.
Per attivare il MUTE, al contrario di quanto dici tu, il polo relativo va collegato verso i +5, come riporta anche il datasheet del ta3020.
Sbaglio?

No hai ragione ma allora lo schema di collegamento è sbagliato.

Sembrerebbe, ma non c'è che un modo per capirlo, misurare cosa c'è sul terminale MUTE.
Se cìè un livello TTL asimilabile allo 0 e l'apli sta suonando, mer attivare il mute il livello va portato ad 1, come si dedurrebbe da datashet, altrimenti è il contrario.

Ho misurato ed effettivamente ci sono pochi millivolt quindi è a zero per
cui per attivare il mute va portato a +5V come da datasheet.

Scusate ma non ci stò capendo nulla.
Per attivare questo benedetto mute nel nuovo connettore a 7 poli, quali piedini vanno collegati?

A questo punto dovrebbe essere 1 con 2.