Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)

valvolas ha scritto:Per hell67 se provi quel rudimentale antibump (anche a me nn piace fare sti accrocchi sulla potenza a dirla tutta,sarebbe meglio ''gradinare'' l'alimentazione) pero' fammi sapere se funge,perchè avevo fatto molti anzi troppi anni fa simile,ma nn ricordo piu se avevo messo una ''ritenuta'' con i contatti suoi in parallelo al cap.E' solo una curiosità ''accademica'' dovrebbe funzionare cosi brutalmente come disegnato basta un cap adeguato magari si prova x tentativi la misura ....

valvolas le tue idee sono interessanti ma c'è da dire che il minimalist alimentato a dovere non ha nessun problema e forse tutti sti accrocchi vanificano un po la ricerca di qualita e minimalismo.ricordiamoci che l'alimentazione è il cardine di tutto come piu volte ha fatto notare gigi6c.il minimalist fra le altre cose non perdona.se provo il circuito ti faro sapere volentieri valvolas.oggi ho provato ad alimentare il mio minimalist con un sw,in effetti il bump c'è ma non è cosi fastidioso.sarebbe meglio non ci fosse ovvio pero mi sa che la cura è peggiore del male in senso di aggiunte e casini che anche a me come a valvolas non piacciono.a quel punto investire per investire mi prendo il trafo e vado alla grande

hell67 ha scritto:

valvolas ha scritto:Per hell67 se provi quel rudimentale antibump (anche a me nn piace fare sti accrocchi sulla potenza a dirla tutta,sarebbe meglio ''gradinare'' l'alimentazione) pero' fammi sapere se funge,perchè avevo fatto molti anzi troppi anni fa simile,ma nn ricordo piu se avevo messo una ''ritenuta'' con i contatti suoi in parallelo al cap.E' solo una curiosità ''accademica'' dovrebbe funzionare cosi brutalmente come disegnato basta un cap adeguato magari si prova x tentativi la misura ....

valvolas le tue idee sono interessanti ma c'è da dire che il minimalist alimentato a dovere non ha nessun problema e forse tutti sti accrocchi vanificano un po la ricerca di qualita e minimalismo.ricordiamoci che l'alimentazione è il cardine di tutto come piu volte ha fatto notare gigi6c.il minimalist fra le altre cose non perdona.se provo il circuito ti faro sapere volentieri valvolas.oggi ho provato ad alimentare il mio minimalist con un sw,in effetti il bump c'è ma non è cosi fastidioso.sarebbe meglio non ci fosse ovvio pero mi sa che la cura è peggiore del male in senso di aggiunte e casini che anche a me come a valvolas non piacciono.a quel punto investire per investire mi prendo il trafo e vado alla grande

Si infatti avevo anche pensato di alternare i contatti nc sui caps di ripple uno si e uno no x dosarne l'ingresso allo start,con lo stesso relays paro paro senza toccare i cavi di potenza.
In realtà era solo lo sfizio perchè erano cose che facevo tanti anni fa nell'automazione senza aggiungere troppi integrati e sono circuitini che si facevano anche nella piu' ''antica telefonia'' degli anni 50,una cosa tanto per vedere se fungeva applicata qui.Anche io sono dell'idea che meno roba metti meglio è.E come linea di pensiero preferisco sui classe a i vecchi trafo lamellari e un buon ponte di diodi con caps,insomma all'antica.... Credo che anche gigi condivida questa linea:lol:

valvolas ha scritto:

hell67 ha scritto:valvolas le tue idee sono interessanti ma c'è da dire che il minimalist alimentato a dovere non ha nessun problema e forse tutti sti accrocchi vanificano un po la ricerca di qualita e minimalismo.ricordiamoci che l'alimentazione è il cardine di tutto come piu volte ha fatto notare gigi6c.il minimalist fra le altre cose non perdona.se provo il circuito ti faro sapere volentieri valvolas.oggi ho provato ad alimentare il mio minimalist con un sw,in effetti il bump c'è ma non è cosi fastidioso.sarebbe meglio non ci fosse ovvio pero mi sa che la cura è peggiore del male in senso di aggiunte e casini che anche a me come a valvolas non piacciono.a quel punto investire per investire mi prendo il trafo e vado alla grande

Si infatti avevo anche pensato di alternare i contatti nc sui caps di ripple uno si e uno no x dosarne l'ingresso allo start,con lo stesso relays paro paro senza toccare i cavi di potenza.
In realtà era solo lo sfizio perchè erano cose che facevo tanti anni fa nell'automazione senza aggiungere troppi integrati e sono circuitini che si facevano anche nella piu' ''antica telefonia'' degli anni 50,una cosa tanto per vedere se fungeva applicata qui.Anche io sono dell'idea che meno roba metti meglio è.E come linea di pensiero preferisco sui classe a i vecchi trafo lamellari e un buon ponte di diodi con caps,insomma all'antica.... Credo che anche gigi condivida questa linea:lol:

sara all'antica ma condivido a pieni voti

novita sul monster minimalist ho fatto un bellissimo falo mannaggia il telefono per rispondere l'ho lasciato acceso e puff magia

Ragazzi buonasera, innanzitutto vorrei ringraziarvi per l'interessamento alla mia questione, vi sono veramente molto grato.
per il resto, non avendo il tempo di mettere su quello che consigliate, resto in attesa della modifica suggerita da Gigi che dovrebbe essere semplice ed economica ma efficace, conoscendolo
Tornando al minimalist, ho rimpiazzato i tr pilota BDW93C con dei TIP142 ed è una modifica che mi sento di consigliare a tutti come già detto da Gigi e provato da Hell, mantenendo il medesimo tip e il bu508 come finali però

cucicu ha scritto:Ragazzi buonasera, innanzitutto vorrei ringraziarvi per l'interessamento alla mia questione, vi sono veramente molto grato.
per il resto, non avendo il tempo di mettere su quello che consigliate, resto in attesa della modifica suggerita da Gigi che dovrebbe essere semplice ed economica ma efficace, conoscendolo
Tornando al minimalist, ho rimpiazzato i tr pilota BDW93C con dei TIP142 ed è una modifica che mi sento di consigliare a tutti come già detto da Gigi e provato da Hell, mantenendo il medesimo tip e il bu508 come finali però

hello cucicu.spiegazzaci meglio sono curioso

Caro Cucci che mi devi paga un bel caffè.
Allora come promesso ho affrontato il problema bump degli alimentatori SW.
Cominciamo col dire che la loro architettura circuitale, non prevede affatto uno stadio PURO di livellamento tramite cella RC, in quanto il tutto è demandato ai vari Tr presenti sul circuito,
Allora vediamoli dall'interno.
Prendiamo uno SW il mio tensione variabile da 15v a 24v 13A.

Come potete vedere l'unico cap di dimensioni accettabili è da soli 150mf ( negli altri si troveranno al max da 470mf) ma è posto a filtrare la 220v.
Ho affermato che se colleghiamo un cap di valore considerevole a valle cioè sull'uscita direttamente questo poco apporta in termini di riduzione del ripple dei cap, in quanto a monte vi sono posti cap a bassissimo srs, a carica ultraveloce, nonchè il positovo della tensione in uscita passa attraverso una manciata di componenti che annulla di fatto la capacità di filtraggio di un cap anche enorme posto a valle.
Allora l'intervento va fatto dal cuore

Bisogna individuare sul circuito i punto dove viene trasformata la 220v in tensione inferirore, prima di ogni altro componente, ed inserire cap di valori generosi, con in parallelo una resistenza da almeno 5mhom, in quanto il trasferimento dalla 220 a tensioni inferiori avviene in maniera brusca e diretta verso l'uscita.
Il problema l'ho risolto già con un cap da 10.000 mf, ma scomparso del tutto con il mostro da 69.000 mf, ma a 22.000 mf, tutto muto.



allora giustamente tutti i possessori di Sw che hanno lo stesso problema dicono ma che vale avrei fatto un ali tradizionale e basta.
Non è proprio così in quanto in termini di costo, uno Sw con un cap da 22.000 e la resistenza aggiunge circa 5 euro alla spesa ben lontana da un ali tradizion ale che ha ben altri problemi.
Ma chiaramente le ns. soluzioni devono essere in classe T, allora cosa più semplice, seppur rudimentale, per coloro che non vogliono cimentarsi con modifiche ed ulteriori spese, ma che secondo me si aggiunge a sto coso un certo gusto estroso, ce la possiamo cavare con 0,50 centesimi di euro, in attesa di soft-star ed accrocchi vari.
Io l'ho provato e funziona perfettamente.
Interposizione di un interruttore sul positivo dei diffusori.
1) accensione dell'ampli con interruttore diffusori su zero, attesa 5 secondi e si dal on sull'interruttore diffusori, assenza totale del bump.
E' una soluzione banale, ma negli ampli degli anni 70-80, per evitare il bump iniziale, nei manuali di istruzione, si consigliava di accendere l'ampli con gli interrurroti diffusori su OFF, attendere alcuni secondi ed attivare su ON l'interruttore diffusori.
Non è un'eseresia neanche la soluzione, ma una soluzione.
Il mio modesto contributo
Buona giornata a tutti

Gigi, contributo eccezionale
però una domanda, mettere l'interruttore sul positivo diffusori equivale a collegare gli stessi dopo l'accensione? perchè se è così a me il bump lo fa ugualmente...cioè anche accendendo l'ampli con diffusori scollegati, lasciando passare anche un minuto e poi collegando i diffusori il bump si sente uguale.
Se poi con l'interruttore è diverso dimmi t ciau buona giornata

P.s. Eventualmente qualche dettaglio per individuare dove saldare il cap da10000

cucicu ha scritto:Gigi, contributo eccezionale
però una domanda, mettere l'interruttore sul positivo diffusori equivale a collegare gli stessi dopo l'accensione? perchè se è così a me il bump lo fa ugualmente...cioè anche accendendo l'ampli con diffusori scollegati, lasciando passare anche un minuto e poi collegando i diffusori il bump si sente uguale.
Se poi con l'interruttore è diverso dimmi t ciau buona giornata

P.s. Eventualmente qualche dettaglio per individuare dove saldare il cap da10000

Le prove sul mio con l'interruttore hanno dato esiti ottimi, dopo alcuni secondi dall'accensione della alimentazione ampli, con sorgente spenta nessun bump al collegamento ON dell'interruttore sui diffusori.

Dove saldare i cap dovrei avere lo schema del tuo Sw, o una foto dettagliata della board.

ok, adesso provo con interruttore (va bene uno solo per entrambi i diffusori no?) e poi se non va ti mando foto dell'alimentatore
grazie sempre Gigi

l'antibump by GIGI (interruttore sul + diffusori) sembra funzionare ma devono passare almeno 10secondi dall'accensione del finale.
una domanda: ho messo i TIP48 come pilota e adesso il volume è molto più gestibile dal preamplificatore, arrivo quasi a fondo corsa
per evitare di attendere 10 secondi e più secondo me si potrebbe usare un commutatore a 6 piedini facendo in modo che all'accensione dell'ampli l'interruttore sia commutato su una resistenza da 100R 5W ad esempio che sostituisce il diffusore e il bump si scarica su di essa e poi commutando l'interruttore (anche dopo 2 secondi dall'accensione) si attiva il diffusore. che ne dite è fattibile?

cucicu ha scritto:l'antibump by GIGI (interruttore sul + diffusori) sembra funzionare ma devono passare almeno 10secondi dall'accensione del finale.
una domanda: ho messo i TIP48 come pilota e adesso il volume è molto più gestibile dal preamplificatore, arrivo quasi a fondo corsa
per evitare di attendere 10 secondi e più secondo me si potrebbe usare un commutatore a 6 piedini facendo in modo che all'accensione dell'ampli l'interruttore sia commutato su una resistenza da 100R 5W ad esempio che sostituisce il diffusore e il bump si scarica su di essa e poi commutando l'interruttore (anche dopo 2 secondi dall'accensione) si attiva il diffusore. che ne dite è fattibile?

Se torniamo alla soluzione del positivo di potenza interrotto,e ti servono 10 secondi un relay cosi da solo anche con cap ma nn basta piu occorre un circuitino con un oscillatorino da 1Hz e un 4017B contatore che al 10 secondo rilasci/attivi i contatti del relays,lo schema lo avevo messo simile per un deviatore a pulsante da qlc parte sul forum x selezionare le sorgenti(vedi sotto),in piu qui servono due porte per fare l'oscillatore che comanda il contatore anziche il pulsantino,il tutto gira di solito alimentato con un range da 5 a 15V in cmos.E' una basettina con 2 componenti e un paio di caps di bypass da 100 nanoF,x nn lasciare ''sporco'' in giro,e un transistor x pilotare il relays...Molti usano il 555 ma io nn ho famigliarità preferisco sta soluzione,mi fido piu dei cmos.Se hai voglia di cimentarti ti posto lo schema dell'oscillatorino con 2 porte,se invece trovi tutto già pronto col 555 fallo cosi....(mi pare sia vincolato a 5v perchè ttl ma dovrei verificare,nn l'ho mai usato)
serve in cmos:
1 4017B
1 4001/4011B
1 transistor (da chiedere quale a gigi io usavo 2n3904 mi pare)
3/4 resistenze
3/4 caps plastici
1 relays
alimentazione da 5 a 15v libera basta che sia DC


https://www.tforumhifi.com/t14926-selettore-ingressi-con-4017?highlight=selettore+di+ingressi

si valvolas è una soluzione ma onestamente è troppo complessa e preferirei mettere quella resistenza, mi sembra molto più semplice no..? apprezzo molto il tuo intervento, magari mi aiuti a capire se è fattibile mettere una resist da 100R al posto dei diffusori, commutare, e solo allora attivere i medesimi.
chiedo il vostro aiuto perchè in effetti la soluzione dell'interruttore non funziona sempre, no so da cosa dipende, mentre prima accendevo l'ampli con diffusori scollegati e al loro posto la suddetta resistenza, poi toglievo quella e attaccavo i diffusori e niente BUMP.

Se vuoi fare l'interruttore manuale,devi provare a fare la cosa montando l'interruttore che (mi pare di capire da quelo che scrive gigi) sia separato da quello di accensione,dovresti prendere un deviatore con due banchi di due contatti.Metti al centro l'arrivo positivo dei finali e sui due laterali,in uno il proseguo verso le casse e sull'altro forse una r potrebbe essere la soluzione ma 100 ohm rispetto ai diffusori che sono da 8,mi pare sproporzionata,ti consiglierei magari un 10/15 ohm.Poi ogni volta che spegni accendi devi ricordarti di fare la doppia manovra,Se funziona li puoi posizionare vicini quello Power e questo,cosi ti ricordi...
Ps tranqui cuci anche a Rubbia la fusione a freddo riesce una volta ogni tanto,ma pare non preoccuparsene piu di tanto
Sull ne555 mi sbagliavo funge da 5 a 15V e mi pare comodo come timer monostabile certo poi serve anche un transistor e un relay con 2 flie di contatti
http://it.wikipedia.org/wiki/NE555

Cucci questa è una soluzione che mitiga moltissimo l'effetto bump dell'accensione, l'ho appena finita di provere e funziona come dico mitigando moltissimo l'effetto.
Sulle alimentazioni tradizionali è eccezzionale.
La tensione sale abbastanza lentamente da rallentare il ripple dei cap.Le resistenze potrebbero arrivare a 5mega limitando ulteriormente l'effetto.

Prova e facci sapere molto dipende anche dallo Sw.

gigi6c ha scritto:Cucci questa è una soluzione che mitiga moltissimo l'effetto bump dell'accensione, l'ho appena finita di provere e funziona come dico mitigando moltissimo l'effetto.
Sulle alimentazioni tradizionali è eccezzionale.
La tensione sale abbastanza lentamente da rallentare il ripple dei cap.Le resistenze potrebbero arrivare a 5mega limitando ulteriormente l'effetto.

Prova e facci sapere molto dipende anche dallo Sw.

cappero, mi occorrono 4 cap da 10.000uf
ma con la resistenza e l'interruttore (più che altro per il costo pari a zero) non si risolve?

valvolas ha scritto:Se vuoi fare l'interruttore manuale,devi provare a fare la cosa montando l'interruttore che (mi pare di capire da quelo che scrive gigi) sia separato da quello di accensione,dovresti prendere un deviatore con due banchi di due contatti.Metti al centro l'arrivo positivo dei finali e sui due laterali,in uno il proseguo verso le casse e sull'altro forse una r potrebbe essere la soluzione ma 100 ohm rispetto ai diffusori che sono da 8,mi pare sproporzionata,ti consiglierei magari un 10/15 ohm.Poi ogni volta che spegni accendi devi ricordarti di fare la doppia manovra,Se funziona li puoi posizionare vicini quello Power e questo,cosi ti ricordi...
Ps tranqui cuci anche a Rubbia la fusione a freddo riesce una volta ogni tanto,ma pare non preoccuparsene piu di tanto
Sull ne555 mi sbagliavo funge da 5 a 15V e mi pare comodo come timer monostabile certo poi serve anche un transistor e un relay con 2 flie di contatti
http://it.wikipedia.org/wiki/NE555

si, ho già quel deviatore 6 piedini 3 posizioni. Attualmente il piedino centrale riceve per ciascun canale il positivo dei diffusori dalla PCB e un piedino laterale va verso la boccola del positivo. Commutando l'interruttore attacco il positivo .
ora, per fare in modo che accendendo l'ampli il diffusore sia OFF e la resistenza sia ON, andrebbe bene questo schema? Chiaramente è banale ma lo metto solo per non farvi scervellare per capire quello che dico (mi esprimo male)




All'accensione dell'ampli il deviatore è commutato su 1-2, poi si commujta su 1-3

che ne dite? è la soluzione più economica per me se funziona

cucicu ha scritto:

valvolas ha scritto:Se vuoi fare l'interruttore manuale,devi provare a fare la cosa montando l'interruttore che (mi pare di capire da quelo che scrive gigi) sia separato da quello di accensione,dovresti prendere un deviatore con due banchi di due contatti.Metti al centro l'arrivo positivo dei finali e sui due laterali,in uno il proseguo verso le casse e sull'altro forse una r potrebbe essere la soluzione ma 100 ohm rispetto ai diffusori che sono da 8,mi pare sproporzionata,ti consiglierei magari un 10/15 ohm.Poi ogni volta che spegni accendi devi ricordarti di fare la doppia manovra,Se funziona li puoi posizionare vicini quello Power e questo,cosi ti ricordi...
Ps tranqui cuci anche a Rubbia la fusione a freddo riesce una volta ogni tanto,ma pare non preoccuparsene piu di tanto
Sull ne555 mi sbagliavo funge da 5 a 15V e mi pare comodo come timer monostabile certo poi serve anche un transistor e un relay con 2 flie di contatti
http://it.wikipedia.org/wiki/NE555

si, ho già quel deviatore 6 piedini 3 posizioni. Attualmente il piedino centrale riceve per ciascun canale il positivo dei diffusori dalla PCB e un piedino laterale va verso la boccola del positivo. Commutando l'interruttore attacco il positivo .
ora, per fare in modo che accendendo l'ampli il diffusore sia OFF e la resistenza sia ON, andrebbe bene questo schema? Chiaramente è banale ma lo metto solo per non farvi scervellare per capire quello che dico (mi esprimo male)




All'accensione dell'ampli il deviatore è commutato su 1-2, poi si commujta su 1-3

che ne dite? è la soluzione più economica per me se funziona

ATTENTO !!
la resistenza devi metterla in serie !
Altrimenti con l'interruttore cortocircuiti la resistenza e bruci il finale.

Io userei questo sistema.

sonic63 ha scritto:
ATTENTO !!
la resistenza devi metterla in serie !
Altrimenti con l'interruttore cortocircuiti la resistenza e bruci il finale.

Io userei questo sistema.

ciao Ciro! perchè in serie non capisco! quella resistenza non equivale a collegare un altoparlante tra + e -?

cucicu ha scritto:

sonic63 ha scritto:
ATTENTO !!
la resistenza devi metterla in serie !
Altrimenti con l'interruttore cortocircuiti la resistenza e bruci il finale.

Io userei questo sistema.

ciao Ciro! perchè in serie non capisco! quella resistenza non equivale a collegare un altoparlante tra + e -?

Con l'interruttore in posizione 1-3 avresti l'altoparlante con in parallelo la resistenza (che già non và bene ed è pericoloso per il finale e suona anche male)
In posizione 1-2 l'interruttore mette in contatto positivo e massa, cortocircuitando la resistenza.
Il finale se ne avrebbe così a male da rifiutarsi immediatamente di continuare a funzionare.

sonic63 ha scritto:

cucicu ha scritto:

ciao Ciro! perchè in serie non capisco! quella resistenza non equivale a collegare un altoparlante tra + e -?

Con l'interruttore in posizione 1-3 avresti l'altoparlante con in parallelo la resistenza (che già non và bene ed è pericoloso per il finale e suona anche male)
In posizione 1-2 l'interruttore mette in contatto positivo e massa, cortocircuitando la resistenza.
Il finale se ne avrebbe così a male da rifiutarsi immediatamente di continuare a funzionare.

mi sa che non è così ciro...in posizione 1-3 cioè quando l'interruttore cortocirucita 1-3 viene data semplicemente continuità al positivo dei diffusori che rimane interrotto quando l'interruttore cortocircuita 1-2 ma interponendo una resistenza da 10R che è il carico fittizio equivalente all'altoparlante....forse sbaglio qualcosa io

cucicu ha scritto:

sonic63 ha scritto:
Con l'interruttore in posizione 1-3 avresti l'altoparlante con in parallelo la resistenza (che già non và bene ed è pericoloso per il finale e suona anche male)
In posizione 1-2 l'interruttore mette in contatto positivo e massa, cortocircuitando la resistenza.
Il finale se ne avrebbe così a male da rifiutarsi immediatamente di continuare a funzionare.

mi sa che non è così ciro...in posizione 1-3 cioè quando l'interruttore cortocirucita 1-3 viene data semplicemente continuità al positivo dei diffusori che rimane interrotto quando l'interruttore cortocircuita 1-2 ma interponendo una resistenza da 10R che è il carico fittizio equivalente all'altoparlante....forse sbaglio qualcosa io

nel dubbio prova con un tester !!!

ok!
comunque per eliminare ogni dubbio ti ripeto quello che dovrei fare, e magari mi dici come lo faresti tu

procedura "manuale" da riprodurre con l'interruttore: accensione del finale con diffusori scollegati e al loro posto è collegata una resist da 100R o 10R per canale, tra il + e il -, proprio dove andrebbe collegato il diffusore; passano 5 secondi, stacco la resistenza e infilo le banane di diffusori.

cucicu ha scritto:ok!
comunque per eliminare ogni dubbio ti ripeto quello che dovrei fare, e magari mi dici come lo faresti tu

procedura "manuale" da riprodurre con l'interruttore: accensione del finale con diffusori scollegati e al loro posto è collegata una resist da 100R o 10R per canale, tra il + e il -, proprio dove andrebbe collegato il diffusore; passano 5 secondi, stacco la resistenza e infilo le banane di diffusori.

ho capito quello che vuoi fare, e mi devi un caffè, perchè se collegavi come dal tuo disegno bruciavi i finali.
Te lo spiego meglio :
nella posizione 1-3 hai sul piedino 1 dell'interruttore il positivo e sul 3 un terminale dell'altoparlante e l'altro terminale dell'altoparlante a massa.
Quindi andrebbe tutto bene, solo che hai la resistenza in parallelo
Tra i piedini 1 e 2 dell'interruttore hai la resistenza, l'1 dell'interruttore è il pos. il 2 la massa. Quindi la resistenza sta tra positivo e massa, in parallelo all'altoparlante.
Quando commuti l'interruttore nella posizione 1-2 metti in contatto il piedino 1 con il piedino 2, questo significa che metti in contatto il POSITIVO dell' amplificatore con la MASSA = corto circuito.
La resistenza è come se non ci fosse più perchè cortocircuitata dall'interruttore.

Devi metterla in serie tra piedino 2 e massa.

RAgazzi mi dite se questa lista va bene?

Condensatore 4700uf 25v :
http://it.rs-online.com/web/p/elettrolitici/7270556/?searchTerm=7270556&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D373237303535362677633D4E4F4E4526

Condensatore 330uf 25v:
http://it.rs-online.com/web/p/elettrolitici/7111104/?searchTerm=7111104&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D373131313130342677633D4E4F4E4526


TIP 142
http://it.rs-online.com/web/p/transistor-darlington/4860294/?searchTerm=4860294&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D343836303239342677633D4E4F4E4526

BU508AW
http://it.rs-online.com/web/p/transistor-impieghi-generali/7146746/?searchTerm=7146746&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D373134363734362677633D4E4F4E4526

RESISTENZA 220KOHM 5W
http://it.rs-online.com/web/p/fissi-a-foro-passante/6831009/?searchTerm=6831009&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D363833313030392677633D4E4F4E4526

RESISTENZA 10KOHM 0,25W
http://it.rs-online.com/web/p/fissi-a-foro-passante/7017718/?searchTerm=7017718&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D373031373731382677633D4E4F4E4526


RAGAZZI DIFFERENZIA SOLO NE BU508 E NON SO QUALE TRIMMER PRENDERE