Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)

rattaman ha scritto:ragazzi i condensatore devono essere entrambi elettrolitici? le resistenza al carbone o ceramici?....grazie

specialmente quello da 330uf che tensione deve avere???

per i condensatori vai di elettrolitici.per le tensioni dei cond,quello da 330 va bene anche 16 volt quello da 4700 prendilo da 63 volt.per le resistenze molti preferiscono al carbone perche dicono che "suonano piu dolci" altri no.se le trovi al carbone comunque vanno benissimo

Se sullo schema mettete anche le sigle dei transistor è meglio!

Albert^ONE ha scritto:Se sullo schema mettete anche le sigle dei transistor è meglio!

Albert prova la versione con alimentatore duale.
Guardano lo schema i due TR alti IL SX TIP142 IL DX BU508AFI il centrale PILOTA BDW93 o TIP142

hell67 ha scritto:

rattaman ha scritto:ragazzi i condensatore devono essere entrambi elettrolitici? le resistenza al carbone o ceramici?....grazie

specialmente quello da 330uf che tensione deve avere???

per i condensatori vai di elettrolitici.per le tensioni dei cond,quello da 330 va bene anche 16 volt quello da 4700 prendilo da 63 volt.per le resistenze molti preferiscono al carbone perche dicono che "suonano piu dolci" altri no.se le trovi al carbone comunque vanno benissimo

Carbonaie for ever...sono meno induttive (secondo me e secondo una leggenda popolare)

valvolas ha scritto:

hell67 ha scritto:per i condensatori vai di elettrolitici.per le tensioni dei cond,quello da 330 va bene anche 16 volt quello da 4700 prendilo da 63 volt.per le resistenze molti preferiscono al carbone perche dicono che "suonano piu dolci" altri no.se le trovi al carbone comunque vanno benissimo

Carbonaie for ever...sono meno induttive (secondo me e secondo una leggenda popolare)

Buonasera a tutti, e complimenti a Gigi per l'ennesima meraviglia sfornata.
@valvolas

fatto le prove con resist da 8ohm + condensatore da 2,2uf in serie ma il bump c'è sempre.
vorrei provare domani ad aumentare il valore del cap , posso fare fino a 10uf , ma mi sa che non cambierà molto...

cucicu ha scritto:Buonasera a tutti, e complimenti a Gigi per l'ennesima meraviglia sfornata.
@valvolas

fatto le prove con resist da 8ohm + condensatore da 2,2uf in serie ma il bump c'è sempre.
vorrei provare domani ad aumentare il valore del cap , posso fare fino a 10uf , ma mi sa che non cambierà molto...

prova col partitore 4 ohm + 4 ohm e caps un piedino a metà e l'altro piedino verso negativo,mi sembrava di capire che stava sparendo col cap,se succede dopo la seconda volta che ripeti la manovra puo' essere che dipenda dal caps che si mantiene carico.A sto punto subentrerebbe come soluzione il partitore che consente al cap a riposo di scaricarsi sulla seconda resistenza come fosse un generatore,tornando subito nelle condizioni di partenza quindi scarico e pronto a beccarsi la seconda accensione,Mha vediamo...

in effetti può essere.sarebbe giusto così?

ragazzi il partitore è giusto così come nell'immagine oppure no? non vorrei fare frittate

cucicu ha scritto:ragazzi il partitore è giusto così come nell'immagine oppure no? non vorrei fare frittate

ok è giusto se hai un poliestere da ''battaglia'' usa quello altrimenti va bene un plastico qls...Al limite fai le prove ed aggiusta il valore con il parallelo di altri caps,credo che ti toccherà salire comincia a vedere cosai cosa succede con 2,2.Oppure parti da 1 micro direttamente e poi al limite sali...

Ciao ho fatto varie prove sia con soltanto resistenza da 8 e cap partendo da 2,2 fino a 10uf , poi ho provato con il tuo partitore mettendo le 2 r da 4 e il cap da 2,2 fino a 10 ma il bump seppure attuttito ce sempre e non cambia se metto cap da 2 o da 10.
Inoltre se spengo l'alimentaore e poi riaccendo dopo qualche secondo non c'e bump mentre senza r e cap c'e (anche se minore)....help valvolas!

se resta attutito vuol dire che (secondo me)va regolato qlc,io se i caps nn modificano lascerei questo valore 2,2 lavorerei sulle due resistenze prova ad alzarne una e vedi cosa succede stai intorno agli 8 ohm e l'altra lasciala ferma a 4 partirei a cambiare quella senza cap.(la prima).In pratica all'accensione l'ampli vede 8 ohm poi a condensatore carico 12.

Se cosi nn funge l'unica cosa che mi viene in mente è togliere la resistenza in parallelo al caps e metterci un diodo (1n4001-1n4007 quello che hai) in controparallelo,ossia l'anodo verso massa e il catodo verso la prima resistenza,in pratica il lato senza banda verso il negativo e quello con la banda verso l'alto cioè la prima resistenza.Cosi fa da scaricatore al cap in modo piu' efficace.Altro nn mi viene in mente

valvolas ha scritto:Se cosi nn funge l'unica cosa che mi viene in mente è togliere la resistenza in parallelo al caps e metterci un diodo (1n4001-1n4007 quello che hai) in controparallelo,ossia l'anodo verso massa e il catodo verso la prima resistenza,in pratica il lato senza banda verso il negativo e quello con la banda verso l'alto cioè la prima resistenza.Cosi fa da scaricatore al cap in modo piu' efficace.Altro nn mi viene in mente

ciao, ho provato con una da 4 e una da 8ohm ma niente da fare...questa del diodo potrebbe essere una soluzione in linea teorica ma una cosa importante: dimentichiamo per un attimo questo partitore, se io collego semplicemente delle resistenze al posto degli altoparlanti e accendo l'ampli, aspetto anche 30 secondi e poi collego i diffusori, il bump c'è sempre. questo più o meno equivale al partitore che abbiamo provato.

perchè non ci sia il bump al collegamento dei diffusori io devo fare leva e metti 2-3 volte con quelle resistenze, cioè è come se il picco si scaricasse in 2-3 volte perchè una non è sufficiente....questo può essere d'aiuto?

Il diodo cosi si usa x scaricarci sopra la induttanza residua dei condensatori elettrolitici di grossa capacità di ripple allo spegnimento (NON in audio pero',solo su circuiti di controllo numerico e non) e sulle bobine dei relays per lo stesso motivo,occhio che se lo polarizzi diretto formi un cc verso massa e brasi i finali.Quindi devi metterlo come scritto sopra in opposizione,anodo a massa e catodo rivolto ai finali tenta prima col caps togliendo la seconda r e mettendoci il diodo.Poi se nn funge togli il cap e il diodo lo metti in controparallelo sulla prima resistenza lasciata da sola,prova con 8 e con 4.Lo so che è molto empirico ma meglio nn saprei cosa suggerirti di semplice senza agire direttamente sul canale dei finali o con circuiti temporizzati...
Il togli e metti che ti da i risultati sperati dipende dal fatto che cosi facendo scarichi i caps del circuito proponendogli una esistenza diversa,che è quello che tentavo di fare col cap del partitore.
Ci sono dei deviatori con una posizione centrale neutra (fissa) e su un contatto un pulsante (astabile) e sull'altro un contatto stabile,per azionarli si tirava leggermente la leva e poi si commutava dove volevi sullo stabile ci metti i driver e sull'astabille la resistenza/ealla peggio potresti usare quelli dandogli un cicchetto come si faceva con le vecchie moto qnd si facevano partire a freddo,2 botte al carburatore con una levetta e via ps la posizione centrale deve essere neutra,in pratica dritta a riposo (meglio nn te lo so spiegare)

Capito. La soluzione del diodo potro' provarla lunedì in quanto non ne ho in casa...stavo addirittura pensando ( e risolverei sicuro) di usare un ideviatore a tre posizioni aggiungendo una resistenza. In modo da fare 2 colpettini avanti e indietro tra queste due posizioni e solo a quel punto commutare verso i driver

Ah non avevo letto la storia del carburatore in pratica abbiamo avuto ( a grandi linee) la stessa pensata...comunque devo fare prove più accurate con il partitore di tensione, cercando di capire quale puo' essere la strada per fare scaricare i caps in un colpo solo...nn so magari giocando sulle resistenze o introducendo grosse capacita' ( elettrolitici) perche' ripeto che con e micro e con 10 il risultato e' lo stesso

cucicu ha scritto:Capito. La soluzione del diodo potro' provarla lunedì in quanto non ne ho in casa...stavo addirittura pensando ( e risolverei sicuro) di usare un ideviatore a tre posizioni aggiungendo una resistenza. In modo da fare 2 colpettini avanti e indietro tra queste due posizioni e solo a quel punto commutare verso i driver

mi stavo scordando se nn trovi quel deviatore strano (ed è probabile) lasci il circuito come è con la sola resistenza da 8 ma il collegamento del laterale del vecchio deviatore stabile lo stacchi e lo porti al centrale di un deviatore astabile (pulsante) da un lato di questo (astabile)ci metti la vecchia r verso gnd (quella che hai staccato dal vecchio) e dall'altro una uguale di misura anche lei verso gnd ed il cicchetto lo dai da li,pero' di deviatori cosi ne hai due in serie (uno stabile e uno astabile)..è una soluzione da dottor stranamore lo so...

Gia la situazione attuale mi sa di accrocchio figurati 2 deviatori in serie....aiuto!

Ma tu come la vedi inserire degli elettrolitici nel partitore?
anche la modifica dell'alimentatore proposta da gigi credo che risolverebbe andando a filtrare lo switching stesso al cuore ma questo pressupporrebbbe aprirlo e modificarlo e quindi se ci sono altre strade perchè non provare quelle prima...
Valvolas secondo me dovremmo lavorare sul partitore perchè la differenza tra "con" e "senza" è evidente, ma non ti nego che non cambia molto se c'è un partitore o un cap da 10.000 o una resistenza da 8ohm e basta....la differenza c'è tra alimentatore "nudo" e con "aggiunta" , qualsiasi essa sia, e non posso negare che in realtà il bump è sempre uguale sia che uso il partitore sia che uso una r da 100ohm o da 8ohm, sia che metto una cap da 10000 in parallelo all'uscita dello SW......

cucicu ha scritto:
Valvolas secondo me dovremmo lavorare sul partitore

Cucci ti ostini, e susami se mi esprimo così,ma una volta che ti convincerai che gli ali Sw lavorano per tensioni impulsive e solo se tu avessi preso uno Sw ( CON UN COSTO PIU' CHE QUINTUPLO DEL TUO)con circuiteria Buck-Boost (combination-derived)il problema non lo avresti avuto.
RIPORTO FEDELMENTE QUANTO ORMAI SCRITTO A FIUMI
"i regolatori switching ideali trasformano la tensione e trasferiscono
la potenza dall’ingresso all’uscita senza perdite grazie all’uso di componenti puramenti reattivi
noltre, il grande vantaggio di questi circuiti risiede nella loro capacitÀ di trasformare la tensione d’ingresso ad un qualunque valore desiderato in uscita e, in
prima approssimazione, senza limitazioni di efficienza. Questo, indipendentemente
dal fatto che l’uscita sia maggiore o minore dell’ingresso: sono dei veri e propri
trasformatori in continua!
allora capisci che il tuo fastidioso pump iniziale, non lo risolverai del tutto, ma in compenso secondo il mio modesto parere con l'ali Sw hai un ottimo compromesso costi/benefici
RISOLUZIONE
Se pensi che un cap da 10.000mf costa 3-4 euro e te ne servono 4 per cui circa 15-16 euro, ed il pumb lo tieni ancora, con il relè temporizzato costo euro=10 risolto definitivamente.
Che ne pensi?
O NO.

gigi6c ha scritto:

cucicu ha scritto:
Valvolas secondo me dovremmo lavorare sul partitore

Cucci ti ostini, e susami se mi esprimo così,ma una volta che ti convincerai che gli ali Sw lavorano per tensioni impulsive e solo se tu avessi preso uno Sw ( CON UN COSTO PIU' CHE QUINTUPLO DEL TUO)con circuiteria Buck-Boost (combination-derived)il problema non lo avresti avuto.
RIPORTO FEDELMENTE QUANTO ORMAI SCRITTO A FIUMI
"i regolatori switching ideali trasformano la tensione e trasferiscono
la potenza dall’ingresso all’uscita senza perdite grazie all’uso di componenti puramenti reattivi
noltre, il grande vantaggio di questi circuiti risiede nella loro capacitÀ di trasformare la tensione d’ingresso ad un qualunque valore desiderato in uscita e, in
prima approssimazione, senza limitazioni di efficienza. Questo, indipendentemente
dal fatto che l’uscita sia maggiore o minore dell’ingresso: sono dei veri e propri
trasformatori in continua!
allora capisci che il tuo fastidioso pump iniziale, non lo risolverai del tutto, ma in compenso secondo il mio modesto parere con l'ali Sw hai un ottimo compromesso costi/benefici
RISOLUZIONE
Se pensi che un cap da 10.000mf costa 3-4 euro e te ne servono 4 per cui circa 15-16 euro, ed il pumb lo tieni ancora, con il relè temporizzato costo euro=10 risolto definitivamente.
Che ne pensi?
O NO.

Giorno Gigi, scusami se mi ostino ma avevo notato un'attenuazione del bump e per questo ho proseguito per questa strada ma a quanto pare non si può risolvere del tutto.
per il relè temporizzato, ricordo che lo avevi consigliato qualche pagina fa, quando hai tempo potresti spiegare come funziona e come va collegato? ne esistono che funzionano a 27V?

ah, ma questo relè temporizzato è parente (anche lontano) del relè passo passo? perchè ne avevo provato uno sulla 230V con pulsante ma il bump c'era sempre..siccome ce l'ho ancora conservato magari torna utile...

cuci il relay temporizzato è la versione ''sofisticata'' di quello che avevamo pensato i primi post ma a tempi lungi monostabile (10-15 secondi),il concetto è quello ma credo che gigi intende applicare questo ritardo sull'alimentazione (che in effetti è la fonte del prblm) e non sui diffusori...Il relays passo passo nn so cosa sia,conosco il motore passo passo,me lo andro' a vedere cosa intendono x relays passo passo,forse è un commutatore a pulsante a relays.Fai ste prove diodo cap,doppio deviatore in serie etc...poi se nn funge (sono cmq accrocchi ce lo siamo detti chiaramente) o cambi alim. e vai sul tradizionale oppure ti rassegni a fare come dice gigi lavorare sull'alimentazione tramite il relays temporizzato,aprendo l'alim.

Lasciamo stare il rele passo passo tanto non risolve...
Stamattina ho sistemato un po' il tutto fissando i dissi e pulendo bene i contatti grattando via l'ossido dai capicorda del centrostella e altre cosette.
Colpo di scena: accendo il tutto dopo quasi 24 ore quindi cap scarichi di sicuro, aspetto 5 secondi e commuto........niente bump! Mantenendo il partitore da valvolas consigliato con 4 ohm + 4 e cap da 10uf in poliestere....unica differenza rispetto alle altre vollte la sorgente era spenta......................oooooops

provato e riprovato con sorgente spenta e preampli acceso: niente bump commutando dopo soli 3-4 secondi.
dopo pranzo provo con la sorgente accesa, comunque il finale di per sè non emette alcun bump

visto che abbiamo fatto 30 facciamo 31,ti posto le foto degli schemi del ''cicchetto'' e delle 2 soluzioni anch'esse accrocchio siccome al momento nn ho programmi di schema li ho fotografati vedi tu cosa riesci a fare al meglio,lavorandoci a prove empiriche,Per il cicchetto:trovare quel deviatore a doppio uso (stabile/astabile) sarebbe meglio metteresti a pannello una sola leva (a due banchi pero'),ma nn so se sn facilmente reperibili,quindi ho ovviato con un equivalente a due deviatori 1 stabile e l'altro no(a due banchi anch'essi x servire 2 canali).Se il prblm subentra col segnale potresti applicare gli accrocchi agli ingressi anzichè alle uscite (che secondo me è anche meglio) ossia lavorare sul segnale che entra anzichè sulle uscite dei finali con i medesimi circuiti ma delle resistenze con valori che simulano l'ingresso ampli come carico resistivo

ps:''cicchetto'' ha il doppio significato dialettale di uso motociclistico e di un bicchiere di superalcolico




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