Sure electronics TK2050 le MODIFICHE

Visto che l'altro topic sta diventando parecchio dispersivo.

Penso che sia meglio discutere delle modifiche e tweak solo dentro a questo topic.

Quindi: qui si discute solo delle modifiche mentre per tutto il resto usate il topic originale. Anche per permettere agli smanettoni di trovare rapidamente tutte le informazioni.

Mettete le foto dei vostri capolavori e fate vedere ai guru dei forum internazionali che i più bravi siamo noi

Manuale:
http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=AA-AB013_Ver1.2_EN.pdf

Datasheet tk2050:
http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=TK2050.pdf

Nb.:
Nel manuale di istruzioni della scheda sullo schema ci sono una serie di errori e alcune cose che non sono state implementate.
Quindi prima di procedere consiglio sempre di guardare anche il datasheet di Tripath e di verificare direttamente sulla scheda.

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INDICE DELLE MODIFICHE:

Modifiche Barone Rosso:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113.htm#46580
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-105.htm#49394
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-225.htm#52054
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-795.htm#86704

Modifiche kingbowser:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-120.htm#49614
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-120.htm#49645

Modifiche Vincenzo:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-345.htm#62510
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-345.htm#62561
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-675.htm#78785
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-705.htm#79427


Modifiche cestma & K8:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-120.htm#49647

modifiche porfido:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-360.htm#62997
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-660.htm#77742

modifiche bru.b:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-435.htm#67809
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-810.htm#92986

modifiche meral964:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-825.htm#99686

modifiche madqwerty:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-540.htm#73877

modifiche ilfungo:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-795.htm#84772

modifiche Wolfgang:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-825.htm#93449

modifiche piero7:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-495.htm#73492
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-600.htm#76310
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-615.htm#77000
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-630.htm#77182
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-600.htm#76610

Compendio Tigre Della Tazmania:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-195.htm#51088

Suggerimento e modifiche audio1st -- via pincellone (forum esterno):
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-225.htm#52162
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-270.htm#55409

Comincio io

Prime modifiche sullo stadio di ingresso:

Per prima cosa ho eliminato i due bj6ca che si trovavano sotto alle prese rca che erano del tutto inutili e sopratutto danneggiavano il suono.

Per maggiori dettagli vedi:
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/nuova-scheda-sure-t2837-690.htm#46451


Ho completamente eliminato c17 e c25 che sono inutili e dannosi.
Ho tolto in modo definitivo anche r14 e r34 che non sono segante sul datasheet del tk2050 di tripath ed inoltre riducevano l'impedenza di ingresso.

Mentre c16 e c24 li ho ponticellati e sostituiti con dei condensatori al poliestere epcos da 1uF (migliori di quelli di serie). Li ho saldati esternamente su dei cavetti cat5 e uso degli RCA esterni (in attesa di un case).


Al posto di c4 ho messo un elettrolitico ultra low esr da 220uF, per la cronaca un
samwha.
Si tratta del condensatore che deve stabilizzare l'alimentazione dello stadio logico e di pilotaggio del tp2050 .


Risultato: suona decisamente meglio di prima.

La rimozione dei componenti non ha dato problemi di nessun tipo.

Tweak futuri: condensatori di alimentazione e rifare lo stadio di uscita con condensatori e bobine decenti.

Barone Rosso ha scritto:Mentre c16 e c24 li ho ponticellati e sostituiti con dei condensatori al poliestere epcos da 1uF (migliori di quelli di serie).

1uF? Lì non dovrebbero andare i "canonici" 2,2 uF? O sbaglio?

pallapippo ha scritto:

Barone Rosso ha scritto:Mentre c16 e c24 li ho ponticellati e sostituiti con dei condensatori al poliestere epcos da 1uF (migliori di quelli di serie).

1uF? Lì non dovrebbero andare i "canonici" 2,2 uF? O sbaglio?

Era quello che avevo nell'armadio

Comunque non ci sono problemi, mettendo 2.2 uF hai dei bassi super profondi mentre con 1 uF il taglio dei bassi è un po più in alto.

Visto che uso dei diffusori bookshelf non sentirò mai la differenza.
Forse per chi usa dei diffusori da pavimento è meglio mettere i 2.2 uF.

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Nb. La formula per calcolare la frequenza di taglio è
1/(2*pi*R*C)

dove:
R: impedenza di ingresso, che nei classe T dovrebbe essere di 22000 Ohm [*]
C: capacita del condensatore in questione.

con 2.2 uF è di 3.2 Hz
con 1uF è di 7.2 Hz

Nota:
[*] L'impedenza di ingresso in questa sure, a causa dei selettori e delle due resistenze r14 e r34, finisce per essere più bassa, quindi per avere i bassi i selettori devono essere tutti su off e si devono togliere le due resistenze (r14 e r34).

io ho scelto 1,5uF come via di mezzo (tanto alle frequenze bassissime i miei diffusori ci arrivano solo a fatica)

cosa intendi per "e si devono togliere le dure resistenze (r14 e r34)."? Ponticellarle? il guadagno poi scende a zero se non sbaglio?
immagino comunque che con dure tu intendessi due

kingbowser ha scritto:
cosa intendi per "e si devono togliere le dure resistenze (r14 e r34)."? Ponticellarle? il guadagno poi scende a zero se non sbaglio?
immagino comunque che con dure tu intendessi due

Si due
Togliere e non mettere nulla. 'Mai' visto un ampli in classe T con quelle resistenze.

@ Barone Rosso.
Ciao, se faccio le modifiche che hai descritto, potrò avere l'emozione sui bassi che in configurazione originale secondo me è molto carente?
I due bj6ca li ho già rimossi.

luka964 ha scritto:@ Barone Rosso.
Ciao, se faccio le modifiche che hai descritto, potrò avere l'emozione sui bassi che in configurazione originale secondo me è molto carente?
I due bj6ca li ho già rimossi.

I bassi sono quelli di tutti i classe T, molto lineari e non gonfiati. Quindi se cerchi un amplificatore coi bassi molto marcati molto difficilmente lo avrai dalla sure, anche con le modifiche (che comunque ti consiglio).

Le modifiche danno un suono più pulito e dettagliato.

[Fagli fare qualche ora di rodaggio che all'inizio era veramente molto sbilanciata]

ho guardato nello schema a cosa servissero le resistenze r14 e r34. Servono ad attingere alla massa elettroni per il condensatore di segnale. Consiglio di toglierle solo se si è sicuri che all'uscita dello stadio precedente ci sia qualche resistenza che possa ovviare alle r14 e r34. Al massimo si possono sostituire con resistenze THP di qualità...

kingbowser ha scritto:ho guardato nello schema a cosa servissero le resistenze r14 e r34. Servono ad attingere alla massa elettroni per il condensatore di segnale. Consiglio di toglierle solo se si è sicuri che all'uscita dello stadio precedente ci sia qualche resistenza che possa ovviare alle r14 e r34. Al massimo si possono sostituire con resistenze THP di qualità...

Mi sembrano troppo pedanti questi cinesi.

Poi quelle resistenze sono presenti in tutti gli stadi di uscita e in genere devono essere più grandi di 22k, al massimo mettigli un 100k.

Poi c'è chi sull'ingresso ci mette dei condensatori molto piccoli verso massa, contro il rumore HF. Si tratta di un altra variante.

[A questo punto toglierei tutto ]

dalla foto vedo che hai tolto anche R4.

per la serie di condensatori da 330µf/50v bisognerebbe vedere se si potesse optare per la soluzione audio1st della piccola sure cioè eliminare i 6 condensatori sostituendoli con uno per lato che più o meno era la somma del valore di quelli tolti.
in questo caso si potrebbe andare con una base di 1000µf/50v in su.
ricordo che audio1st non aveva messo a ponte quella batteria di condensatori tramite le zampette dell'unico condensatore utilizzato.

praticamente così.

robertor ha scritto:dalla foto vedo che hai tolto anche R4.

No r4 è li al suo posto!
Si tratta di un riflesso nella foto o della sfocatura!

[Al massimo rifaccio la foto, non ci avevo fatto caso]

barone, non voglio insistere ma si vedono chiaramente da quella foto anche i segni lasciati dal saldatore su R4.

robertor ha scritto:barone, non voglio insistere ma si vedono chiaramente da quella foto anche i segni lasciati dal saldatore su R4.

R4 NON È DA TOGLIERE E NON TOGLIERLA!
Le macchie di pasta saldante erano li fin dall'inizio e quello che vedi è un riflesso nella foto!

Conclusione: ho rifatto la foto senza il riflesso ingannatore, e adesso si vede chiaramente che r4 è al suo posto.

Confermo l'importanza di r4, non toglietela
Per quanto riguarda i condensatori di alimentazione, più ce n'è (in uF) e più sono di qualità e meglio è
Quella di audio1st di attaccare i reofori del condensatore su tutte e 6 le piazzole a disposizione è una scelta di stabilità meccanica, si poteva anche lasciare 4 piazzole libere volendo

Quella di audio1st di attaccare i reofori del condensatore su tutte e 6 le piazzole a disposizione è una scelta di stabilità meccanica, si poteva anche lasciare 4 piazzole libere volendo

infatti se osservi la foto il cond è collegato solo ad una piazzola.

https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Condensatori_elettrolitici_radiali_105_%C2%B0C_ultra_low_ESR/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-25166/and/artView/is/true/and/productNr/is/801834.html
grazie roberto

roberto bettini ha scritto:https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Condensatori_elettrolitici_radiali_105_%C2%B0C_ultra_low_ESR/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-25166/and/artView/is/true/and/productNr/is/801834.html
grazie roberto

Questo va meglio:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Condensatori_elettrolitici_radiali_105_%C2%B0C_ultra_low_ESR/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-25166/and/artView/is/true/and/productNr/is/801853.html

La tensione nominale di quello che hai indicato è troppo bassa (10v) e rischia di esplodere.

Ma devo dire che per l'alimentazione sto pensando a qualcosa di alternativo.

io pensavo a questi.
ne userei solo 2 come sulla piccola.

: http://cgi.ebay.it/3pc-Nichicon-Gold-63V-2200UF-FW-M-Audio-Capacitor-85_W0QQitemZ220383428349QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item334fe03efd&_trksid=p3286.m63.l1177

roberto bettini ha scritto:https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Condensatori_elettrolitici_radiali_105_°C_ultra_low_ESR/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-25166/and/artView/is/true/and/productNr/is/801834.html
grazie roberto

Se lo monti al posto del 100uF (sulla 5V), quello che hai segnalato va bene altrimenti, come ha scritto Barone, non ci provare!

robertor ha scritto:io pensavo a questi. ne userei solo 2 come sulla piccola.

Quali ? ......Ah!! Eccoli.....sì secondo me possono andare.

Per rifare le induttanze in aria secondo voi può andare bene il filo in argento 925 che si trova su ebay all'estero cercando "sterling silver wire"?
L'argento conduce meglio e quindi basta un filo di sezione minore per condurre tanto quanto un filo largo il 20% in più di rame, ergo induttanze più piccole.
Devo solo capire se quel filo è smaltato o no...

kingbowser ha scritto:
L'argento conduce meglio e quindi basta un filo di sezione minore per condurre tanto quanto un filo largo il 20% in più di rame, ergo induttanze più piccole.
Devo solo capire se quel filo è smaltato o no...

Guarda qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistivit%C3%A0

e fa un paio di conti.
Io direi che la differenza di larghezza è di circa il 4% (in più per il rame).

La conduttività dell'argento è molto simile a quella del rame, anche se i produttori di cavi ultra-costosi vorrebbero far credere diversamente.

Ops... Ho di nuovo fatto casini con i numeri
Allora un filo litz? Di che tipo?

kingbowser ha scritto:Ops... Ho di nuovo fatto casini con i numeri
Allora un filo litz? Di che tipo?

Se trovi quello che usano per gli ampli di 41Hz audio sarebbe bello.

Al massimo prendi un filo di rame smaltato relativamente sottile e avvolgi in parallelo, penso che sarà quello che faro visto che ne ho una bobina da 30m.

quanta corrente passerà per quelle induttanze? che diametro scelgo? mezzo millimetro? 0,8mm? 1mm?