Sostituzione porta testina

Non è più semplice mantenere la vecchia shell e cercare d'attaccarci sotto la nuova testina?
Comunque cerca sempre di fare modifiche che siano abbastanza reversibili.

La molla potrebbe non essere la regolazione della forza d'appoggio, ma un sistema elastico
o regolabile per trattenere il contrappeso?
C'è una qualche vite interna e contraria che avvitandola spinge il contrappeso in fuori?
O viceversa?
Tutte queste pignolerie sono necessarie per non rischiare di fare un lavoro bruttino per
poi accorgersi in ritardo che poteva esser fatto meglio.

Se il contrappeso è finto e di plastica (poco probabile) puoi farci 4 buchi di un centimetro
(assialmente a raggiera) e inserirci a scomparsa 4 cilindretti di piombo.
Se il contrappeso internamente è metallico puoi applicargli sul retro una cortissima grassa barretta filettata
sulla quale ci potrai avvitare più o meno una grossotta rondellona filettata di piombo.
In quella posizione, che è più a sbalzo di dove provvisoriamente avevi applicato per prova le monete,
occorrerà applicare meno grammi dei trovati 43.
Oppure, più semplice, un buco solo sul retro, centrale o disassato in basso, dove inserirai più o meno a sbalzo
un cilindretto di piombo di un centimetro lungo 3 o 4.
Una qualche regolazione fine sarà necessaria, a vite, oppure a inserimento più o meno,
oppure a spostamento, la prova delle monete e dello stecco del ghiacciolo rende l'idea,
ma è imprecisa.

valterneri ha scritto:Non è più semplice mantenere la vecchia shell e cercare d'attaccarci sotto la nuova testina?
Comunque cerca sempre di fare modifiche che siano abbastanza reversibili.

La shell si infila nel braccio e si blocca con una vite. Si toglie e rimette in un attimo.
Volevo verificare il diametro delle shell per technics tipo questa

Se fosse compatibile con il diametro interno di 6mm del mio braccio e si potesse rimuovere il tappo nero dietro permettendo il passaggio dei fili sarebbe perfetta.
Solo una domanda: come calcolo l'angolo di appoggio della puntina? Mi spiego meglio: il mio braccio è dritto e la testina inclinata verso il piatto, il technics ha il braccio curvo e la shell dritta. Le scanalature sulla shell permettono una regolazione corretta o serve solo per il fino?

valterneri ha scritto:
La molla potrebbe non essere la regolazione della forza d'appoggio, ma un sistema elastico
o regolabile per trattenere il contrappeso?
C'è una qualche vite interna e contraria che avvitandola spinge il contrappeso in fuori?
O viceversa?
Tutte queste pignolerie sono necessarie per non rischiare di fare un lavoro bruttino per
poi accorgersi in ritardo che poteva esser fatto meglio.

Se il contrappeso è finto e di plastica (poco probabile) puoi farci 4 buchi di un centimetro
(assialmente a raggiera) e inserirci a scomparsa 4 cilindretti di piombo.
Se il contrappeso internamente è metallico puoi applicargli sul retro una cortissima grassa barretta filettata
sulla quale ci potrai avvitare più o meno una grossotta rondellona filettata di piombo.
In quella posizione, che è più a sbalzo di dove provvisoriamente avevi applicato per prova le monete,
occorrerà applicare meno grammi dei trovati 43.
Oppure, più semplice, un buco solo sul retro, centrale o disassato in basso, dove inserirai più o meno a sbalzo
un cilindretto di piombo di un centimetro lungo 3 o 4.
Una qualche regolazione fine sarà necessaria, a vite, oppure a inserimento più o meno,
oppure a spostamento, la prova delle monete e dello stecco del ghiacciolo rende l'idea,
ma è imprecisa.

come si vede in questa foto

il contrappeso è di plastica, fisso e vuoto.
La molla parte dal perno verticale del braccio e si aggancia alla parte interna alta del contrappeso.
La mia idea era di fissare la testa di un bullone (abbastanza lungo) nel buco del finto contrappeso in modo tale che dietro possa aggiungere dadi e regolare il fino avvitandoli o svitandoli (quindi allontanandoli o avvicinandoli al fulcro).
Mi pare di capire che anche ciò che consigli tu.

Ti ringrazio ancora per il prezioso supporto che mi stai dando

Dato che il contrappeso è vuoto, la molla ha una funzione di trattenere e limitare il peso del braccio addosso alla puntina,
forse la molla non è calibrabile perché la bassa qualità della puntina originale rende inutili le raffinatezze.
Se guardi la vecchia puntina e noti quel gommino gialliccio su cui appoggia lo stilo quello è
il trasduttore piezoelettrico che trasforma le vibrazioni in elettricità.
E' capace di regger pesi, ma le testine magnetiche non ce l'hanno e sono cedevolissime, 4 grammi e raschiano.

Valuta che non sia conveniente toglierla e di conseguenza aumentare il peso.
La molla è un sistema rudimentale, su 10 o 20 grammi di peso finale può andare, ma con solo 2 grammi finali
potrebbe portare imprecisione o instabilità.

Le misure dell'inesto della shell standard sono:
diametro 8 - lunghezza cilindro metallico da 8,4 a 9,1 - spessore anello nero 1,3 - lunghezza contatti 1
il piolino che fa da guida è alto 1,3 e diametro1.
La lunghezza del cilindro metallico è di volta in volta differente perché la rondellina in gomma che fa spessore a sinistra
è di spessore vario. Di solito la parte metallica che penetra è di 8,1.
La shell Technics della foto ha 9,1 con rondella di 0,9.
(in questa nostra fabbrica di giradischi siamo precisi!)

Incolla nel buco un dadone d'ottone e poi costruisciti un rondelone/cilindrotto filettato che possa stare un po' dentro e un po' fuori.

Angolo di lettura 15 gradi sulla verticale o 105 sul disco orizzontale.
Attenzione: in questo angolo ci deve stare la punta, lo stilo (cantilever) non fa testo.
Come fare io lo so, ma ho bisogno di tempo per scrivere una spiegazione chiara e non prolissa.

Le asole sul portatestina servono alla fine per regolare l'overhang.
Ovvero: la puntina attaccata al braccio descrive una sezione di cerchio e quindi solo in due punti sarà
tangente ai solchi, dovrebbe invece essere sempre tangente. L'overhang serve a trovare il giusto compromesso
per far si che l'errore non sia, in alcuni punti, troppo.

Ciao e non ringraziarmi, perché mi diverto!

Viste le misure dell'aggancio shell devo trovare un'altra soluzione.
La storia dell'angolo di lettura non l'ho capita...

Ho riguardato il tuo braccio e ho visto che è dritto, lo sapevo, ma non avevo fatto mente locale.
Non è possibile mettere la shell Technics su un braccio dritto, va solo su bracco ad esse.
Perché o tramite la curvatura del braccio o dell'angolatura della shell, la puntina deve stare angolata,
come poi era angolata la vecchia.
Potresti pensare ad adattarci una shell Dual.
(la vedi in ebay scrivendo Dual CS 750, da mesi ce ne sono due Dual e Thorens).
Io le possiedo e posso darti le misure.
Hanno un innesto a vite con doppio cilindretto, 6 mm il tubicino interno e 10 mm la filettatura esterna.
Ma descriverlo è difficile, tra qualche giorno potrò inviarti una foto, ora questo Apple professionale
non me lo permette, è limitato nei programmi normali, lo uso provvisoriamente da quando ho guastato il piccolo netbook.

L'overhang sarà un problema futuro, l'angolo di lettura invece va trovato con la montatura.
Ma la shell del modello Dual CS 5000 ha l'angolo di lettura regolabile e ha il montaggio uguale al CS 750.

La shell del Dual CS 750 costa troppo. Nel senso che piuttosto spendo qualche € in più e cambio direttamente il braccio (idea che rimane sopita in un angolino link)

In ogni caso la shell del modello Dual CS 5000 mi ha dato uno spunto per la realizzazione della shell fai da te

Perché per far peso non inserisci nel vuoto semplicemente la giusta quantità di piombini da caccia
e poi tappi il buco con un tappino in plastica di un qualche tubetto di medicine o simili?

Non ti consiglio un braccio nuovo perché la qualità del piatto potrebbe renderlo sprecato.
Non sappiamo ancora quanto rumore (vibrazioni) produce il piatto nel ruotare, le puntine
magnetiche sono molto sensibili, mentre quelle piezoelettriche nascondono tutto con la loro bassa qualità.

Se il braccio è in plastica dovrai reinserire all'interno dei nuovi filini schermati.
Preoccupati quindi di poter rendere sostituibili i fili.

I fili nel braccio ci sono già, perchè dovrei sostituirli?
In ogni caso la cosa è fattibile:

Eccomi di ritorno, non sono sparito!
Ho sagomato 2 rondelle di plexyglass con l'esatta dimensione del buco del finto contrappeso: in questo modo ho fissato un bullone sul quale posso avvitare o svitare dadi e rondelle varie (in realtà per la soluzione finale ho in mente una cosa, spero, più elegante) fino a raggiungere il peso desiderato di appoggio. Ho molta possibilità di variazione del peso che regolerò in base al peso della shell+testina che sceglierò.

(Sorry per le foto storte ma non ho voglia di girarle stasera )


Adesso passo alla creazione della shell.
Ciao.

Procedo con l'acquisto della AT-95E allora?

Ciao,
per motividi lavoro in questo periodo ho un accesso precario e saltuario a internet,
a volte non rispondo perché neanche vedo le domande.

Ok le modifiche.
Ok per procedere all'acquisto della puntina AT95.

Se il braccio è in plastica non è elettricamente schermante, quindi i fili devono
essere obbligatoriamente schermati,
di solito non lo sono mai, ma sul tuo, lo vedo dalla foto, si.
Quindi non è necessario sostituirli come invece credevo.
Lasciati però sempre la possibilità di sostituzione
perché le puntine magnetiche prevedono il collegamento a 4 fili, tu ne hai 3 e
dovrai quindi unire i poli freddi, sarà Ok di sicuro, ma chissà ....

Come fare i collegamenti sarà facile, non preoccupartene, ora solo i problemi
estetici-meccanici.
Ciao.

valterneri ha scritto:le puntine magnetiche prevedono il collegamento a 4 fili, tu ne hai 3 e
dovrai quindi unire i poli freddi, sarà Ok di sicuro, ma chissà ....

Attualmente il filo della massa ha un connettore (di quelli che si crimpano direttamente sui fili, quelli classici piatti ma non so come si chiamano) che unisce entrambi i contatti massa della testina. Vediamo se sulla AT95 hanno la stessa distanza.

Faccio l'acquisto, ci vorrà qualche giorno perchè arrivi. Appena sarà tra le mie mani comincerò a fare la shell (mi servono le misure della AT95 per farla).

Ciao.

Finalmente la testina è arrivata!
Ho costruito una versione alpha del porta testina, giusto per vedere se l'idea per la realizzazione aveva senso. Direi di sì:



Collegata la testina, regolato il contrappeso, funziona! Da un primo ascolto direi che si sente decisamente meglio, per quanto io non sia un grande audiofilo. La differenza direi che è evidente.

L'unica cosa che non mi convince è il fatto che la AT95E è più spessa della vecchia testina quindi il braccio ora non è più parallelo al disco ma inclinato verso l'alto. Può essere un problema? Lo spigolo basso della testina sfora il disco (anche il fondo sella testina non è più parallela al disco).
Volendo potrei mettere uno spessore tra porta testina e braccio in modo da alzare il porta testina (si formerebbe un piccolo scalino tra braccio e porta testina, non molto estetico a dire il vero).

Si capisce dalla foto?

Perfetto!
parleremo in seguito dell'adattamento al preamplificatore e dell'adattamento
del preamplificatore.

Si, è importante che la puntina/braccio sia nella giusta altezza per permettere
all'ago di tracciare col giusto angolo di 15 gradi.
Devi mettere la parte sotto della puntina parallela al disco,
nei giradischi si ottiene questa posizione alzando o abbassando il perno
del braccio, di solito c'è una vite che libera il perno che si può così estrarre
o infossare nel buco (controlla se per caso anche il tuo braccio può farlo)
altrimenti l'unica soluzione è la tua.

C'è un'altra misura da rispettare:
l'overhang (vedi in internet di cosa si tratta)
che si ottiene con lo spostamento dell'avvitatura nelle asole.
Cerco alcuni esempi estetici di "testina sfalzata" e te li invio.
Ciao!

Stasera controllerò il braccio, anche se dubito abbia la possibilità di essere alzato.

Nelle foto puoi vedere come sono sfalsate e come sono
applicate le shell Thorens.
Usando una lamina più sottile potresti anche creare una biforcazione sopra cui alloggiare la puntina avvitandola da sopra.
(una Y che abbraccia la puntina e la regge per le alette delle avvitature)

Ho capito cosa intendi, sarebbe un'ottima idea. Purtroppo non ce la si fa perché le alette della testina dove passano le viti non sporgono abbastanza, sul fianco della testina in corrispondenza delle alette ci sono delle scanalature dove mettere i dadi delle viti.
Ora provo a dare una forma alla shell.

Alpha 2



Ho esagerato un po' con il "gradino" ed ora il braccio tocca il disco
Vediamo con la prossima versione.

.. un colpo al cerchio .. un colpo alla botte ..

però mi piace!
tra qualche giorno mi arriva una 95 anche a me, se mi viene un'idea ..

Voglio provare per curiosità a rimontare la vecchia testina. A rivedere l'ultima foto mi sa che anche con la vecchia testina il braccio sfiorava il disco.

Ho dimenticato di dire che il braccio (cvd) non è alzabile. Il perno è di plastica e si blocca ad incastro. L'alternativa sarebbe rifare il meccanismo perno+la U dove si aggancia il braccio. Potrebbe essere fattibile ma non credo ne valga la pena, soprattutto se risolvo piegando bene la shell. Inoltre il perno è collegato al meccanismo automatico di ritorno braccio, che dovrei credo eliminare.

Certo, più ne parlo più mi viene voglia di provarci.

Finito.
Partendo da questo



sono arrivato a questo



L'altezza dal disco mi sembra corretta ora.

Terminata la costruzione del contrappeso.
Sono partito da un dado del 6 e l'ho incastrato in un dado più grosso (mi pare del 12 ma non sono sicuro) per aumentare il peso senza aumentare il diametro della filettatura.
Ho preso il contenitore di una candela scaldavivande esaurita e l'ho riempita di stucco per muri abbastanza fluido e ci ho annegato il dado. Una volta essiccato ho rimosso il contenitore, scartavetrato e dipinto.
Sono passato da 14g dei 2 dadi ai 20g finali con stucco.

In questo forum è molto apprezzato il "fai da te con quello che hai in casa"
e tu li hai battuti tutti!
Dovrebbero darti un premio! (la gaffe: un giradischi nuovo)

Hai tre fili e quattro contatti, la calza/schermatura/massa del filo che entra
nel braccio va collegata ai colori verde e blu assieme, i due filini di segnale ai colori
bianco e rosso separatamente.
Credo che già sia così perché hai scritto che suona bene.
Se nel complesso fa un po' di rumore ummm devi collegare il telaio metallico
del giradischi al telaio metallico dell'amplificatore con un qualunque filo
anche sottile.

HAHAHA! non cambierei il mio giradischi nemmeno per un Pro-Ject! (pinocchio).
Per quanto riguarda i fili nel braccio c'è anche la schermatura che era collegato alla vite che fissava la vecchia shell al braccio e dall'altra parte devo controllare perchè non lo ricordo.
Collegare i 2 telai si può fare, anche devo capire cosa c'è di metallico nel giradischi

Per quanto riguarda il preampli, tu hai già in mente qualche modello specifico? Oppure se mi indichi le caratteristiche per questa puntina. Così elimino il mixer.

Ciao.

Il collegamento giusto dei fili è un problema da risolvere bene,
ma ora è prematuro farlo, adesso non tagliare o fare modifiche irreversibili.

Pre:
Adesso hai un mixer e il resto del compatto Philips e basta o stai usando altro?
Il vero stereo futuro è ancora tutto da farsi o hai già qualcosa di riutilizzabile?