TPA 3116

macchè scusarti !! hai fatto un ottimo lavoro !!   lo metterò sicuramente in pratica

kalium ha scritto:ottimo hai messo anche i link ,  devo capire come fare per comprare pagando una sola spedizione

Compra solo quei tre componenti che ho indicato.
Se hai un negozietto di elettronica vicino casa comprali lì. Ti costeranno un caffè!
Mi raccomando non comprare diodi equivalenti al BAT48.
Prendi solo quello!
O meglio.. Se proprio vuoi prendere un diodo "spacciato" per equivalente, apri il datasheet e dà un'occhiata alla cuva di conduzione a 25°C e verifica che la Vf (Forward Voltage) a 0.1mA sia meno di 0.3V.

P.S.
In generale i diodi schottky a -55°C hanno una Vf che sale oltre 0.3--0.4V e quindi oltre il limite consentito sul pin MUTE (-0.3V).
Accendi il riscaldamento in inverno o mi toccherà modificare il circuito e fartelo gratis  

perfetto allora prima guardo se lo hanno in un negozio   , secondo te come posso vedere se il foro sulla verde con scritto mute porta al pin 12 ?

kalium ha scritto:perfetto allora prima guardo se lo hanno in un negozio   , secondo te come posso vedere se il foro sulla verde con scritto mute porta al pin 12 ?

Ci vedi bene?
Segui a vista la pista (fa pure rima) collegata alla scritta mute. Usa una lente se hai problemi.
Deve arrivare al piedino che ti ho indicato di seguito con la freccia (conta da destra che è più facile. E' il quinto piedino da dx).


Puoi provare anche a staccare la scheda dall'alimentazione e a misurare con un multimetro, impostato sulla funzione "ohm", la resistenza che c'è tra il "foro" e il suddetto piedino.
Deve darti circa 0 ohm (0.3--0.6 ohm sono ok).
Verifica anche che tra il "foro" e la massa (gnd o piedino negativo dell'alimentatore) ci sia una resistenza di circa 100Kohm.
Ci deve essere per forza, perché altrimenti la scheda rimarrebbe muta, ma misurala lo stesso per sapere il valore. Se è diverso da 100K, potrebbe essere necessario cambiare il valore di R1.
Se invece ci fosse in mezzo un transistor o altra roba, bisogna che attendi che mi arrivino le schede verdi, oppure mi devi fare una foto in alta risoluzione della scheda.

la scheda verde è completamente ricoperta di vernice , non s vedono le piste in nessun modo, e anche i piedini del chip sono impossibili da raggiungere

kalium ha scritto:la scheda verde è completamente ricoperta di vernice , non s vedono le piste in nessun modo, e anche i piedini del chip sono impossibili da raggiungere

Hai misurato tra il foro e la massa se ci sono 100K?
Se non hai fretta quando avrò le schede verdi, ti faccio sapere.

Ti/vi anticipo che volendo è possibile collegare il piedino del circuito antibump che va al Pvcc (il positivo dell'alimentazione) ai piedini 2-3 (SDZ, FAULT), ottenendo un'ulteriore funzionalità:
In caso di guasto o di sovratemperatura il piedino di FAULT va a livello logico basso e questo attiverà il MUTE.
Carino, no?
Sempre con gli stessi componenti!
E quindi non è una modifica al circuito antibump, ma una connessione di un filo in un altro punto della scheda, che tra l'altro ho visto essere anche più facilmente raggiungibile sulla scheda rossa.
Stesso costo, stessi componenti, una funzione in più.
Ah.. il tempo di ritardo in accensione in questo ultimo modo passa da 2 a 3 secondi. Volendo basta cambiare la R1 da 220K a 120K per riportare il ritardo a 2 secondi.

A te/voi la scelta.
Non ho cambiato circuito, mi spiace kalium..

ma no dai ora ho capito come va fatto il circuito   

cmq la scheda blu con i condensatori nichikon a mano a mano che rodaggia diventa sempre meglio, e poi c'è chi dice che il rodaggio non esiste  

Praticamente D1 va messo a ponte sulla R da 100k?

kalium ha scritto:ma no dai ora ho capito come va fatto il circuito   

cmq la scheda blu con i condensatori nichikon a mano a mano che rodaggia diventa sempre meglio, e poi c'è chi dice che il rodaggio non esiste  

Ho letto su diyaudio che un tizio aveva aumentato i condensatori a 2200uF, poi ha rimesso gli originali da 1000uF e infine li ha sostituiti con dei 100uF e così sono ricomparsi i bassi che erano spariti.
Meditate gente.. meditate.

P.S.
Se vai a vedere sul forum della TI, guarda come è diventato "very professional" il circuitino.   
E' lo stesso circuito di prima, solo con una finezza in più sul punto di collegamento, che dovrebbe addirittura facilitarne il montaggio su scheda.
Se però ti sembra complicato va benissimo il circuito che ho postato prima.

Troppo complicato !!  io già non ricordo più sullo stampato se la massa della resistenza 100K è a destra o a sinistra

SaNdMaN ha scritto:Praticamente D1 va messo a ponte sulla R da 100k?

D1 è in parallelo alla R.
Praticamente con un po' di attenzione se si sceglie un diodo smd (il BAT48ZFILM è la versione SMD del BAT48) puoi saldarlo direttamente sopra la resistenza.
Nella rossa è necessario rimuovere il potenziometro, perchè altrimenti il punto è inaccessibile con il saldatore.
Bisogna poi stare attenti a non bruciacchiare la resistenza.

Devo ribadire quanto ho già detto:
Il circuito in sé è di una semplicità imbarazzante, ma i collegamenti alla scheda possono creare problemi ai meno esperti.
Per il collegamento utilizzare saldatori poco potenti e punte sottili.
Non mi riterrò responsabile in nessun modo se qualcuno rovinerà la scheda facendo la modifica.

Prendendo per buono questo schema (mi piace di più ed è più facile da collegare):


Questa è la modifica pratica sulla scheda rossa:

NOOOOO questa è la rossa , e la blu ????

kalium ha scritto:NOOOOO questa è la rossa , e la blu ????

Non ho né una scheda blu, né una foto sottomano, ma non è un problema..
Ci sono anche lì gli stessi punti.
Prova a cercarli.
Eddai!!
Se non ci riesci, stasera faccio una foto e la posto.

 

Giancarlo ha scritto:

kalium ha scritto:NOOOOO questa è la rossa , e la blu ????

Non ho né una scheda blu, né una foto sottomano, ma non è un problema..
Ci sono anche lì gli stessi punti.
Prova a cercarli.
Eddai!!
Se non ci riesci, stasera faccio una foto e la posto.

 

kalium ha scritto: 

Giancarlo ha scritto:
Non ho né una scheda blu, né una foto sottomano, ma non è un problema..
Ci sono anche lì gli stessi punti.
Prova a cercarli.
Eddai!!
Se non ci riesci, stasera faccio una foto e la posto.

 

Non ci avrai neanche provato..
Vabbè va..
Ecco la foto della blu con la modifica:


Mi è venuta una schifezza.. Adesso vado di fretta.. Al limite rifaccio il disegno in bianco, visto che la scheda è blu/nera, meglio usare un altro colore :hehe:Penso che si capisca comunque.

Ho ascoltato la rossa ad alto volume.
Non consuma una mazza!   
Alimentata a 25V, l'amperometro mi segnava solamente 0.2A con potenziometro al massimo e smartphone al massimo.
E si sentiva veramente molto forte.
Impressionante!
Mai vista/sentita una cosa del genere.
25*0.2=5W di consumo!
Dopo una mezzoretta il dissipatore e le induttanza scaldavano. Niente di preoccupante comunque.
La scheda merita induttanze migliori.

Cià

GRazie come sempre super efficiente e super gentile , ma la resistenza a sinistra serve per prendere la corrente ?  nella blu le induttanze come si cambiano visto che non ci sono le saldature sotto la scheda in corrispondenza delle induttanze ??

kalium ha scritto:GRazie come sempre super efficiente e super gentile , ma la resistenza a sinistra serve per prendere la corrente ?  nella blu le induttanze come si cambiano visto che non ci sono le saldature sotto la scheda in corrispondenza delle induttanze ??

Ormai io e te abbiamo monopolizzato il thread.
Scusateci, forse è meglio che in futuro ci scriviamo in pvt.

Lo schema elettrico l'ho disegnato in verticale dall'alto verso il basso, ma nella realtà i componenti, sia nella rossa che nella blu, vanno montati in orizzontale da sx a dx.
Se fai a fatica a seguire mentalmente lo schema, salvati l'immagine e usa la funzione rotate.
La resistenza SMD da 100K sulla sinistra è collegata sul piedino sinistro al positivo dell'alimentazione (PVCC).
E questa cosa ci fa mooolto comodo, perchè ci permette una connessione facilissima al positivo.
Ovviamente se si vuole mantenere un ritardo di circa 2 secondi, la R1 va calata da 220K a 120K--150K, perchè bisogna tenere conto che adesso c'è in serie un'ulteriore resistenza da 100k.
Siccome 150K è un valore più comune di 120K, ho deciso di mettere una R1=150k.
E infatti tra le mie cianfrusaglie ho trovato una vecchia scheda con una resistenza smd da 150k, che smonterò a breve.
Sono già ad un terzo dei componenti
Ora mi mancano condensatore smd e diodo smd.
Un condensatore smd al tantalio (quelli rettangolari gialli) per me è l'idale.
Sulla rossa ci dovrebbe stare tranquillamente.
Paradossalmente la blu, con le due resistenze through-hole del gain è quella con minor spazio.
Eventualmente ne cercherò uno a soli 25V, perchè più piccolo rispetto a 35V. Tanto la scheda la alimenterò con tensione inferiore a 25V.

Metterò la resistenza R1 smd da 150K collegata al piedino dx della R smd a sinistra da 100K
Il diodo lo schiafferò sulla resistenza smd di dx sempre da 100k.
Il condensatore al tantalio lo metterò nel mezzo e poi lo collegherò con due fili:
positivo al piedono dx della R1.
negativo al piedino sx del diodo.
Solo il condensatore andra incollato alla basetta.
In questo modo il circuito sarà miniaturizzato. Un intervento mini-invasivo.
Ovvio che è sempre possibile usare componenti through-hole e basetta millefori.

kalium ha scritto:nella blu le induttanze come si cambiano visto che non ci sono le saldature sotto la scheda in corrispondenza delle induttanze ??

Kalium.. kalium.. Se guardi bene le induttanze hanno i contatti che "sbordano ai lati".
Sono saldate sotto e un po' ai lati.
Un casino se non stai attento.
Per toglierle servono due saldatori e vanno dissaldati preventivamente i condensatori limitrofi che possono interferire nell'operazione.
Al momento lascia stare.
Credimi, non è uno scherzo.
Se non hai due saldatori scordati di toglierle.
Rischi di fare danni alle piste, perchè mentre scaldi lo stagno da una parte, ti si raffredda dall'altra parte.
Prima di fare l'operazione è necessario aggiungere stagno sulle due connessioni.
Anche con un saldatore ad aria ci si dovrebbe riuscire, ma lasciamo perdere il saldatore ad aria, infrarossi, che è meglio..
Io userò due saldatori.
Prima però bisogna avere le induttanze nuove.
Su diyAudio, non fanno altro che postare induttanze diverse, ma ancora devo capire quali sono le migliori. E poi non è detto che si trovino. Ne avevo viste di interessanti su mouser (non le toroidali, ma altre), ma saranno disponibili tra molte settimane!

Giancarlo ha scritto:
Ormai io e te abbiamo monopolizzato il thread.
Scusateci, forse è meglio che in futuro ci scriviamo in pvt.

MA neanche per sogno!   

Sono sicuro che non ci sono solo io interessato agli sviluppi, oltre a voi due, naturalmente.
In questi giorni ero un pò di corsa e non avendo nulla di nuovo  da aggiungere alla discussione, mi sono limitato a leggere, e ad appiccicarti qualche (meritata) striscetta verde.

Alcuni disapprovano, ma in questo caso, ad esempio, quaotare un post, e scriverci sotto "bravo!" avrebbe come unico risultato quello di allungare il thread, quindi sono  andato di pecette   

Stai facendo un bel lavoro Giancarlo, che credo sarà utile a molti, una volta che proveranno a sentire le varie schede basate su TPA3116.


Ma non rimanerci male se poi qualche piccolo produttore di schede estremoorientale manda fuori una scheda basata su TPA3116  "with the famous antibump circuit"  e manco ti ringrazia    

Se volessero davvero fare i fighi, potrebbero mettere anche un dip switch per variare le F di modulazione eh?

Giancarlo è una persona straordinaria. Posso confermarlo non solo per quello che scrive. Dovreste sentirlo parlare. E' un pozzo di sapienza e di un'umiltà unica.
Il problema è fermarlo, quando parte...   
Ho una stima infinita per quest'uomo  

SaNdMaN ha scritto:Giancarlo è una persona straordinaria. Posso confermarlo non solo per quello che scrive. Dovreste sentirlo parlare. E' un pozzo di sapienza e di un'umiltà unica.
...

Non avevo nessun dubbio in proposito   

Grazie a voi per le belle parole di stima!   
Vedo che siete comprensivi e apprezzate i miei sforzi, per cui continuerò nel limite delle mie possibilità a scrivere pubblicamente tutti i possibili sviluppi della scheda.   


GRAZIE ancora di cuore!!

dovreste vederlo quando si lascia andare

giancà!!!

questa la devo dire perchè l'ho vista con i miei occhi

quando c'erano gli smanettoni che costruivano per il forum facendosi pagare lautamente io ho visto giancarlo spendere del suo al livello di componenti e costi postali

ecco, l'ho detto

lello64 ha scritto:dovreste vederlo quando si lascia andare

giancà!!!

Ehilà! Ciao!
Un po' che non ci si sente..

Grazie anche a te Lello!