prephono REVOLVER

Visto che le reti RIIA piacciono poco   qualche mese fa pur non usando piu il giradischi da anni per motivi pratici (ne riconosco a pieno la resa incomparabile) ho cercato in rete qualcosa che si potesse costruire giusto per il gusto di farlo.
Ho trovato uno schema credo di origine RCA 70's che ho replicato usando transistors un po' piu reperibili 2N1711,e alimentandolo con uno stadio preso da idee e progetti che ci ha travasato Mau749 (lo stesso stadio della v3/v4) ormai ce ne sono in giro un paio di prephono,e ho deciso di postare gli schemi,il nome revolver è chiaramente (per chi ama il vinile) il 33 dei Beatles,definito dalla critica uno dei primi dischi al mondo in qualche classifica.
Occorrono pochi componenti e un po di attenzione nella costruzione per chi volesse cimentarsi,naturalmente miglioramenti e modifiche sono come sempre ben accetti..

e' consigliabile utilizzare sullo stadio di linea (vedi schema sopra) resistenze al carbone e i due condensatori da 2,7 nano e 10 nano di una certa precisione quelli a ''cassetta'' sarebbero da preferire.E porre attenzione nella schermatura del cavo segnali giradischi-prephono

Lo stadio di alimentazione in DC,il trafo è consgliabile da 1A 20-24V ac,si aggiusta poi il tiro sulla resistenza R5 per provocare la cdt x arrivare a 22V sullo stadio di linea.
Ponte di diodi con 1n4007 o similari va piu che bene (poca spesa tanta resa   )

Dimenticavo il cap di uscita era da 22uF sul primo muletto,ma pare che alzandolo a 47uF i bassi ne escano piu che contenti...

Ok, dai... tra poco me ne costruirò anch'io uno !
Da abbinare ad una "classica" testina Audio Technica AT95e su Pro-Ject Debut III DC .

Secondo alcuni autori è preferibile un pre RIAA passivo, cioè con la rete di deenfasi RIAA non inserita sulla linea di controreazione, ma riferita a massa, come qualsiasi semplice filtro passivo RC. Alcuni la preferiscono splittata, cioè coi due gruppi RC separati da un buffer, altri preferiscono la soluzione all-in-one, ma comunque sempre passiva. Io non ho esperienza diretta della cosa, se non per alcuni esperimenti condotti 25 e + anni fa e di cui ho solo un ricordo scritto sui miei appunti. Accenno a questa cosa solo per, eventualmente, solleticare la vostra curiosità e spingervi ad approfondire l'aromento, che magari non conoscevate neanche.

Sì,ho letto dello stadio di equalizzazione passivo interposto tra i due attivi... accetto ogni buon consiglio ;-) .
Il target è, come al solito, il miglior risultato con la minima spesa... se possibile entro le 20€ tutto compreso (anche l'alimentazione, ovviamente).

È una cosa sulla quale gli autocostruttori x svariati motivi si cimentano poco io l ho fatto su uno schema collaudato e sostituendo solo i transistor. Alimentarlo adeguatamente cm sai non è un problema io non ho avuto il piacere di ascoltarlo perché come sai nn uso più il gira ma piace all ascolto, o perlomeno david a cui l ho spedito dice cosi, e un paio di forumisti che lo hanno replicato (quelli di cui sn a conoscenza)

Va detto che sullo schema di alimentazione sussiste l errore della polarizzazione del cap "appeso" x il ripercuotersi dell errore iniziale sullo schema originale
Cmq sia é possibile abbassare il valore da 22 a credo dalle prove fatte un paio di micro utilizzando un buon plastico, eludendo il prblm della polarita'.Non escludo che utilizzare altri transistor "audio" lo migliorino ulteriormente ma io avevo tra i papabili i collaudati 2n1711 nos

http://www.mh-audio.nl/calculateRIAA.asp

L'equalizzazione RIAA passiva è da tutti riconosciuta come migliore
perché quella "attiva" la si realizza tramite il "demone" della controreazione,
da tutti riconosciuto come il primo male per un buon suono.

Io credo il contrario, preferisco quella attiva.

Comunque, quella passiva, apparentemente più facile da realizzare
(gli schemi sono più semplici e invogliano alla costruzione)
è delicata e difficile:
rumore, accettazione, distorsione in alta frequenza e precisione della curva
sono parametri difficili da ottimizzare tutti assieme.

Per contro i circuiti attivi sempliciotti, con rete RIAA nella controreazione,
non hanno la sufficiente capacità di poter pilotare la loro stessa controreazione
che in alta frequenza è un carico davvero difficile,
reso ancor più difficile dall'induttanza che la puntina MM ha a queste stesse frequenze.
Un qualunque circuito integrato nato per questi usi
si comporta meglio di qualunque circuito a transistori non accurato e complicato.

Il costo da tener basso (entro 20 euro) non è mai un problema di circuitazione,
la percentuale maggiore della spesa viene assorbita dalla scatola, dai connettori
e dal trasformatore d'alimentazione.
Per la qualità del circuito, la scatola è di gran lunga il componente più importante,
per come unisce le parti, per come le separa, per come distribuisce segnali e schermature.

Il primo metodo sbagliato per risparmiare è quello dell'alimentazione provvisoria a pile
perché un apparentemente buon circuito che funziona a pile
subisce l'inferno quando gli arrivano in casa trasformatore, ponte, interruttore e 220V.
Scatola, alimentatore e schermature sono la prima cosa da progettare e costruire
per realizzare con cura l'intero apparecchietto.

A pile tutto diventa più facile ed economico
e l'idea di costruirlo a pile è buona, purché a pile nasca e a pile rimanga.
E' pur vero che, cercando anche uno schema che assorbe poco,
due pile da 9V in serie potranno durare forse solo 20 ore,
ma 20 ore sono 30 LP che ormai in molti non ascoltano più neppure in un anno.

Parlare genericamente di RIAA attiva e passiva non è possibile. Possono esserci eccellenti attive e scadenti passive, perché no? Io credo che la passiva offra la possibilità di usare circuiti senza controreazione, e questo la rende di per sè interessante.

Nel lontano 1993 feci una ricerca sulle RIAA passive, e poi costrui un circuito di test a fet, utilizzando dei potenziometri al posto delle resitenze fisse del circuito RIAA. Anche i condensatori del RIAA erano facilemte intercambiabili. Volevo sperimentare "ad orecchium" i risultati delle deviazioni dalle caratteristiche RIAA standard. In fondo desideravo solo far suonare i dischi come piaceva a me, sul mio impianto. Capisco che tutto questo possa essere considerato un'eresia, ma pazienza.

Da allora son passati 22 anni e quel circuito di test è stato smantellato. Non rimangono che i miei appunti di allora che mi piacerebbe riprendere se avessi tempo, ma non ce l'ho.

Ah, guardate... di RIAA proprio non me ne intendo.
Costruire cabinets, invece, mi riesce abbastanza (a mio parere bene, perlomeno, secondo i miei canoni...)  .
Vi chiedo : e se inscatolassi tutto in un cabinet IN LEGNO (i "soliti" MDF per la "scatola" + fianchetti in giuntato o listellare o massello), come peraltro ho fatto per QUASI tutto quello che ho costruito (solo nell'integrato a valvole "coesiste con il legno" un piano in metallo, su cui poggiano i TA/TU e su cui vi sono gli zoccolini delle valvole) ?

COMUNQUE...

Il Pro-Ject Debut III DC è arrivato !!!  


Diciamo che ne avevo visti e sentiti parecchi di gira Pro-Ject ma non ne avevo mai avuto uno mio... )

Esteticamente è al 90% : ha un paio di graffi sul plexy e una piccola ammaccatura nell'angolo in basso a sx del plint ; resto (+ che) ok !!!

Meccanicamente credo sia al 100% : motore perfetto (tiene i giri, non fluttua, sospensione "ad elastico" in stato eccellente) ; perno che in rotazione denota totale assenza di rumori o "sfrigolii" (sferetta probabilmente in ottime condizioni e altrettanto ancora ottimi accoppiamento perno/sede e lubrificazione) ; piatto (in metallo, piuttosto pesante) perfetto ; braccio senza graffi e/o segni (ok, non è il "carbon", ma è comunque leggerissimo e ben realizzato) , contrappeso, "pesino" e cavettino antiskatink ok ; mat in gomma nuovo (!!!) ; cinghia in buono stato ; alimentatore ok e senza ammaccature (credo, quindi, mai caduto da un aereo...) ; cavi e terminali RCA non "rosicchiati" (niente ratti   )... etc.etc.

Testina (una comunissima Ortofon OM5) lievemente segnata (!?! mah ?!) e puntina (immediatamente ripulita con "metodo Blu-Tak" ) auspicabilmente al 50% ...

BE'... direi che per 120€ non potevo pretendere di più  !

Per ora (e sottolineo : PER ORA !!!!!!!) resta "giù" in garage, accoppiato alle mie "chincaglierie, ma non appena avrò preso una decisione sulla tipologia di pre RIAA da autocostruirmi, realizzero suddetto pre/eq e porterò (finalmente !) il tutto sù in casa per poter essere collegato al mio modestissimo impiantino "essenziale"  !!!







Video ("We Are The World", Facebook, gruppo "Cyndi Lauper")


BON... detto questo (scusate se mi sono "dilungato...), vi prego di continuare pure a postare idee e sugerrimenti per il pre/eq RIAA !!!!!!!!!!

Se ti interessa lasciare esternamente un case di legno potresti comunque pavimentare il fondo in metallo e al limite il tetto.Personalmente conoscendone bene l alimentazione,e se userai dentro e fuori dei buoni coax non credo che avrai prblm.Io proverei al brucio a farlo senza gabbia poi se fossi smentito dai fatti puoi sempre aggiungere le lamine.

Mauri, vediamo che cosa ne pensano gli altri perchè ho dei dubbi...

Dato che vorrei fare uno dei miei "soliti" case SOLO in legno anche per il PrePhono, volevo sapere se è lecito connettere il morsetto della GND del gira con il pin centrale della vaschetta IEC14 (per intenderci, quello della messa a terra dell'impianto elettrico, di cui fortunatamente, essendo una nuova costruzione ***2009***, l'abitazione è dotata).

MacDLSA1970 ha scritto:.. volevo sapere se è lecito connettere il morsetto della GND del gira
con il pin centrale della vaschetta IEC14 ...

No!
La presa di terra è un sistema di sicurezza, non è una schermatura.
La massa del giradischi è da collegarsi solo con la massa del pre,
ovvero lo stesso punto che contatta la scatola metallica schermante al pre.

A me nn piace la terra di protezione perché é un arma a doppio taglio se é Buona va bene x fugare i disturbi se nn lo è te li tiri dentro.Ho visto usare (nei tempi passati) di tutto x schermare i gira dai tubi dell acqua corrente (che poi era la terra di protezione di fatto fino a 20 anni fa)alle ringhiere in ferro e di solito fungeva tutto o quasi purchè andasse a R <10 R.La casa di Marco é recente quindi credo puntellata bene a terra.