Pioneer pl 12 D II: motore si surriscalda

Buonasera. Sabato scorso ho salvato dalla discarica il Pioneer PL12D II che si vede nella foto qui sotto.



Bello, eh   E ci sono quasi tutti gli accessori, a parte la cinghia...

Per ora ho fatto solo le cose basilari: pulizia e lubrificazione di perno del piatto  e motore. Il motore mi preoccupa... Dopo il cambio olio l'ho fatto andare per un po' e quando l'ho fermato non era caldo, scottava... La velocità però è costante, l'ho testata usando la cinghia del mio technics sl 20... Quindi il motore tiene la velocità ma si surriscalda. E' normale tutto ciò? Si può fare qualcosa per ovviare al problema?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.

bello, complimenti; purtroppo non posso aiutarti se non tenendo vivo il thread

ps non è che è la cinghia di diversa lunghezza che sforza il motore ?

Ciao Pinve, grazie comunque per il tuo intervento. No, il motore si è surriscaldato quando l'ho fatto girare senza cinghia dopo averlo smontato, pulito e lubrificato. Oggi comunque ho comprato una cinghia nuova (in un negozio di forniture per elettricisti, costo: 1,00 € ). Vedremo poi come si comporta. Tra l'altro più sopra ho scritto che quando l'ho trovato il gira era senza cinghia, in realtà c'era, era questa.  



E pare che l'alta temperatura raggiunta dal motore sia una caratteristica di questi pioneer:

https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=55&t=67631

Peraltro l'autore del post ha fatto un bel resoconto documentato con immagini del restauro del suo PL12D. Lo linko, magari a qualcuno interessa.

http://mr-ives.blogspot.com/2013/07/restoring-pioneer-pl-12d-turntable.html

JohnnieGray ha scritto:... l'ho fatto andare per un po'
e quando l'ho fermato non era caldo, scottava! ... la velocità però è costante ...

la velocità dipende dalla frequenza di rete
la temperatura dipende dalla corrente che circola nella bobina
e se scaldarsi deve, scottare sicuramente no!

è forse probabile che sia predisposto a 110 Volt?

Ora sono lontano dal mio laboratorio, dove ho gli schemi,
ti ho risposto solo per metterti in allarme,
stasera indago e ti dico.

sull'etichetta c'è scritto 240 v 50 Hz. e non vedo interruttori o selettori...

JohnnieGray ha scritto:sull'etichetta c'è scritto 240 v 50 Hz. e non vedo interruttori o selettori...

ho un PL 12,
ma è chiuso in prestito in una casa di un mio amico che attualmente è a Berlino,
quando rientrerà ti misurerò il calore e il consumo del motore.
Che scaldi troppo non è un buon segno … o è sovralimentato o è sotto sforzo.

Per prima cosa controlla che da spento giri con facilità, che non abbia attrito da rotazione
(nel caso sia frenato non lubrificarlo! aspetta un mio consiglio)
poi occorrerebbe una sua fotografia che mostri bene anche come vanno a collegarsi i suoi 4 fili.
E' vero che c'è scritto 240,
ma in 40 anni le modifiche dei proprietari possono essere infinite e pasticciate.

Però, finché non è risolto o chiarito il problema, evita di accenderlo,
un motore che si surriscalda abbastanza nel suo metallo si surriscalda molto nelle sue bobine,
rischi di bruciarlo.

Intanto, ecco le foto:









Non le ho ridimensionate e consiglio di clickarci sopra così si vedono nella loro interezza.

Il motore mi sembra che giri con facilità e senza attriti. L'unica cosa strana che ho notato io ma che non credo proprio che sia la causa del problema è il cavo di massa collegato allo chassis, il quale cavo è stato tagliato o si è rotto. Per provarlo come si vede nedalle foto ho unito il rame delle due parti in attesa di cambiare il cavo d'alimentazione che è stato tagliato pure lui, è lungo (o corto), circa 30 cm. Beh, comunque il cavo di massa di cui sopra non so a che serve, rimane infatti scollegato, esce con il cavo d'alimentazione ma non è collegato alla spina (ebbene si il cavo d'alimentazione è corto ma c'è una spina...)
Per il resto rimango in attesa del ritorno da Berlino del tuo amico.  

Grazie e ciao!

il motore sembra collegato bene e predisposto per 240 (verde e rosso uniti)
i due condensatori in parallelo ai contatti dell'interruttore non possono creare problemi
il filo di terra tagliato e non connesso alla spina è strano,
ma le saldature sembrano originali di fabbrica

se il motore scalda troppo potrebbe esserci una sua qualche spira in corto,
la cosa sarebbe grave ...

ma aspettiamo Berlino!

Berlino è arrivato!

Il mio Pioneer è un po' differente dal tuo
(ne facevano più versioni a seconda di dove lo esportavano)
la differenza più significativa è che il tuo ha l'interruttore d'accensione a due poli,
il mio a un polo solo,
in pratica il tuo quando si spenge interrompe entrambi i fili dell'alimentazione,
il mio uno solo.

Questo è il tuo:



dal basso a destra arrivano dalla rete i fili azzurro e marrone,
ripartono (in alto a destra) verso l'interruttore e tornano, sempre azzurro e marrone,
(in alto a sinistra) per dare corrente ai fili nero e marrone del motore,
i fili rosso e verde del motore sono uniti assieme per il collegamento in serie.
I due condensatori sono in parallelo ai contatti dell'interruttore per eliminare gli archi.

Il mio è questo:



è più semplice:
dall'alto arriva il filo della rete, quello azzurro va direttamente al motore,
quello marrone riparte col bianco verso l'interruttore
per tornare nel motore,
anche qui i fili verde e rosso sono uniti per il collegamento in serie degli avvolgimenti (220-240 Volt)

Questo è il mio interruttore:




Bene!
effettivamente il motore scalda parecchio, e deve giustamente scaldare!
Quanto?
Non ho un termometro a raggi infrarossi, ma se tieni il motore acceso per più di un'ora
e provi a stringerlo tra le le dita non riesci a tenerlo per più di 10 secondi,
è troppo caldo, probabilmente salirà attorno ai 60 gradi.

Il motivo è semplice:
assorbe 62 mA, e quindi consuma 14 Watt che se ne vanno tutti in calore,
e siccome è montato isolato su gomma non ha modo di raffreddarsi se non con l'aria,
14 Watt sono come un piccolo saldatore, i Thorens consumano solo 2,5 Watt.



Se hai un tester, anche molto economico, puoi fare una misurazione
che ti darà la sicurezza che il motore non ha problemi nei suoi due avvolgimenti.
La misura è quella di verificare la simmetria del comportamento elettrico:

posizioni il tester su Volt corrente alternata nella portata di 250 Volt
e misuri i fili nero e marrone del motore,
devi misurare la tensione di rete (230 Volt circa)



ora misuri tra rosso/verde e marrone,
devi trovarci la metà (circa) della tensione di rete (ovvero 115 Volt)



poi misuri tra rosso/verde e bianco,
anche qui devi trovarci la metà della tensione di rete



se così è (con imprecisioni ininfluenti anche di 15 Volt)
il motore è a posto.

Un'altra misura che potresti fare è quella del consumo,
se nella portata Ampere corrente alternata 200mA (o quella che nel tester troverai)
misuri quanta corrente l'intero giradischi assorbe …
(e a consumar corrente dentro a quel giradischi c'è solo il motore)
dovresti misurare 60mA o poco più,
se fermi il rotore del motore con le dita misurerai fino a 90 mA.

La misura di corrente è una "misura pericolosa"
occorre non sbagliare a farla, altrimenti si fanno cortocircuiti.
Nel mio sarebbe facilissima,
basta spengere l'interruttore e collegare il tester così:



il tester sostituisce l'interruttore, il motore riparte e il tester ne misura la corrente.
Ma sul tuo i percorsi sono due, e il tester è uno solo,
quindi: o si crea un ponte provvisorio in un ramo,
o si misura alla spina di rete.
Se vuoi farla e non sei sicuro ti spiego io come si fa.

Bentornato a Berlino.

Bene!
effettivamente il motore scalda parecchio, e deve giustamente scaldare!
Quanto?
Non ho un termometro a raggi infrarossi, ma se tieni il motore acceso per più di un'ora
e provi a stringerlo tra le le dita non riesci a tenerlo per più di 10 secondi,
è troppo caldo, probabilmente salirà attorno ai 60 gradi.

Esattamente come il mio motore.

Dunque, in effetti ho un tester straeconomico ma una cosa non mi è chiara:

ora misuri tra rosso/verde e marrone,
devi trovarci la metà (circa) della tensione di rete (ovvero 115 Volt)

Però nella foto i morsetti sono sul verde-rosso e sul nero, mi pare. Non per fare il pignolo, eh, ma non sono abituato a fare simili misure e sai com'è...  

ehm si ... ! ... ho sbagliato!
1) ho invertito le due foto
2) avevo in mente il filo bianco che proviene dall'interruttore
che equivale al nero

descritta a parole la misura è così:

tra nero e marrone 230 Volt
tra rossoverde e marrone 115 Volt
tra rossoverde e nero 115 Volt

un'imprecisione del 10% è insignificante


domani ti descrivo come si lubrifica e si regola quel giradischi,
è semplice ma nessuno lo sa fare nel modo giusto

Dunque, fatte le misure e considerate le tolleranze, mi pare che ci siamo.
Rimango in attesa di sapere come si lubrifica e si regola questo giradischi. E dato che li devo cambiare, che tipo di cavi ci metto? Microfonici schermati o cos'altro? E ti secca se ti chiedo una cosa riguardo a un altro gira? Come ho detto più sopra posseggo anche un Technics sl 20 che va bene e mi piace ma anche qui c'è una cosa strana: il motore ronza anche da spento. Cioè basta inserire la spina che il motore attacca col ronzio elettrico. Non sto parlando di hum che si sente dalle casse ma proprio del rumore elettrico emesso dal motore. E' normale o qualcosa non va?

Per la lubrificazione del motore non si deve usare quel forellino indicato dalla freccia



ma occorre smontare il motore.

Tolte le 3 lunghe viti che lo bloccano nelle sospensioni in gomma
gli si può lubrificare la bronzina superiore con olio 10/40 e una siringa.



Occorre farlo girare per 10 minuti e poi lubrificarlo di nuovo,
poi togliere, con della carta, l'olio in eccesso.
Per lubrificare la parte inferiore, che è di gran lunga più importante,
occorre smontarlo svitando i 4 bulloncini e le 2 lunghe viti



si vede il rotore con le micro-alette ruotanti per il raffreddamento
e la bronzina reggispinta

guardando dentro alla bronzina si vede bene che per lubrificarla la Pioneer
non usava olio, ma grasso



occorre quindi pulire il foro con alcool e stoffa (che non lasci pelucchi),
spalmarci una goccia di grasso, un po' di grasso sulla punta, e richiudere

Per lubrificare il perno centrale occorre svitare la vite
per poi estrarre alberino e sfera (attenzione a non perderla)







qui tutti utilizzano l'olio, ma è sbagliato,
per questo giradischi occorre usare il grasso,
si spalma bene e abbondante ...



ci si affoga la sfera ...



e si reinserisce nel foro anche lui spalmato con un po' di grasso



l'alberino non riuscirà ad entrare,
perché l'aria bloccata dal grasso non può uscire e fa da pistone

occorre rimetterci sopra il piatto e farlo ruotare di tanto in tanto,
senza spingerlo,
il mio ha impiegato 6 ore per spurgare l'aria e scendere,
ma per lubrificarlo così ne vale la pena

Comprerei una puntina nuova, è un giradischi semplice e vecchiotto,
ma è un buon giradischi, e se la meriterebbe.

nella parte frontale c'è un pistoncino estraibile per allineare l'overhang



la puntina va montata perfettamente allineata alla conchiglia e
regolata avanti o indietro fino a farla appoggiare sulla linietta bianca del pistoncino
(attenzione a non rompere la puntina con movimenti accidentali)



poi si regola il peso laterale più o meno come nel mio
(è una regolazione difficile da fare e spiegare, copia la mia e andrà bene)



poi si regola il peso di lettura e l'antiskating
(scegli il peso massimo consigliato dalla marca della puntina)




il filo audio va cambiato solo se è davvero necessario (danneggiato o logoro),
mai per "migliorare il suono"

Cosa comprare e come mettercelo te lo spiegherò dopodomani.

Mi documento sul Technics (che conosco bene, ma vorrei rivedere lo schema)
e poi ti dico se riesco a capire cosa possa essere e come si possa rimediare.

A presto! Ciao!

Grazie per le spiegazioni dettagliate e illustrate. Tra l'altro il perno del piatto del technics sl20 è uguale identico, ergo lo tratterò allo stesso modo. MA avrò bisogno di un po' di tempo, magari nel week end…
Per quanto riguarda i cavi gli lascerei volentieri i suoi originali, ma ahimè sono stati tagliati, sono corti e senza connettori RCA... Tocca cambiare anche il cavo d'alimentazione, anche lui tagliato, sarà lungo un 30 cm… Per quanto riguarda la testina, sullo shell c'è una ortofon om senza lo stilo; Io ho uno stilo om5e che era sul mio project genie. per i primi ascolti monterò quello, poi si vedrà.

Grazie ancora e ciao!

Technics SL20
chedo che a far rumore non sia il motore
ma il trasformatore

Stasera avevo un po di tempo da dedicare al vecchio Pioneer. Ho cercato di seguire le tue istruzioni alla lettera ma se col motore non ho avuto problemi il perno non gira liberamente e fa rumore. Ho usato del grasso al litio che probabilmente è troppo viscoso o forse ne ho messo troppo anche se togliendone un po' la situazione non è migliorata. Tu che grasso hai usato?

JohnnieGray ha scritto:... il perno non gira liberamente e fa rumore ...

Nessun tipo di grasso fa rumore,
probabilmente la sfera non va in posizione, o c'è qualcos'altro dentro che la disturba.

Fai una prova con le mani, senza piatto,
gira il perno con due dita premendo un po',
durante la rotazione non deve esserci né discontinuità,
né variazioni di altezza nell'affondamento del perno.

Togli il grasso con stoffa e benzina (la stoffa non deve perdere peli) e indaga sul foro,
sulla sua forma, deve essere regolare e conica,
inseriscici uno stecchino da denti o un legnetto per spiedini
per capire se in fondo al foro c'è qualche oggetto o una qualche irregolarità.

Svita e togli del tutto la vite di bloccaggio, controlla che non sia quella la causa,
magari qualcuno l'ha sostituita con una troppo lunga che va a sfregare sul perno,
oppure hanno sostituito la sfera con una più grossa, quindi l'alberino si posiziona più in alto
e la vite tocca la sponda del canale.

Fai le prove di "buon funzionamento" senza grasso, ce lo rimetterai a problema risolto.
Io ho già richiuso i mio,
ma se non trovi la causa del problema lo riapro e misuro vite, sfera e profondità del foro.
Tieni conto che se l'hanno buttato in discarica forse un qualche problema lo aveva.

Il grasso che ho usato io è della Black & Decker e non è in commercio,
ha la particolarità di rimanere in posizione molto tenacemente, non scende dalla sfera,
ma qualunque grasso va bene, credo che quello al litio vada sicuramente bene.

Questa prossima mattina potrò comprare dei cavetti audio adatti alla sostituzione
e te li mostro, anche quello di rete.

PS:
un'altra possibile banale causa è che il grasso in eccesso non consenta all'alberino
di affondare del tutto, quindi l'alberino poggia sul grasso e non sulla sfera,
rimane un po' più estratto e la vite di bloccaggio raschia sulla sponda inferiore del suo canale



tieni conto che nel mio sono state necessarie 6 ore e moltissime rotazioni
prima che l'alberino affondasse del tutto facendosi strada nel grasso che a me piace mettere abbondante

Ciao valter, stasera ho fatto qualche prova e...

valterneri ha scritto:Fai una prova con le mani, senza piatto,
gira il perno con due dita premendo un po',
durante la rotazione non deve esserci né discontinuità,
né variazioni di altezza nell'affondamento del perno.

Il perno poggiava senza affondare ulteriormente ma la rotazione era dura, come se qualcosa la frenasse. Stessa impressione col piatto sopra per questo nel post precedente ho scritto che forse il mio grasso è troppo viscoso…

valterneri ha scritto:Togli il grasso con stoffa e benzina (la stoffa non deve perdere peli) e indaga sul foro,
sulla sua forma, deve essere regolare e conica,
inseriscici uno stecchino da denti o un legnetto per spiedini
per capire se in fondo al foro c'è qualche oggetto o una qualche irregolarità.

Dunque, il foro pare regolare e, ispezionato con lo stuzzicadenti, il fondo del pozzetto pare libero, non c'è nulla che possa opporsi alla rotazione del perno/piatto.

valterneri ha scritto:Svita e togli del tutto la vite di bloccaggio, controlla che non sia quella la causa,
magari qualcuno l'ha sostituita con una troppo lunga che va a sfregare sul perno,
oppure hanno sostituito la sfera con una più grossa, quindi l'alberino si posiziona più in alto
e la vite tocca la sponda del canale.

Ti presento il mio alberino e la mia pallina:



Il diametro della pallina è circa 3 mm e se inserisco pallina e alberino nel pozzetto ottengo questo:



Secondo te l'alberino rimane troppo sollevato rispetto alla parte filettata?

Valterneri ha scritto:PS:
un'altra possibile banale causa è che il grasso in eccesso non consenta all'alberino
di affondare del tutto, quindi l'alberino poggia sul grasso e non sulla sfera,
rimane un po' più estratto e la vite di bloccaggio raschia sulla sponda inferiore del suo canale



tieni conto che nel mio sono state necessarie 6 ore e moltissime rotazioni
prima che l'alberino affondasse del tutto facendosi strada nel grasso che a me piace mettere abbondante

Si, in effetti avevo messo troppo grasso tant'è che ne è uscito parecchio dal foro della vite. E tolto im po' di grasso e passata qualche ora il rumore si era affievolito ma, come detto più sopra la rotazione del piatto rimaneva difficoltosa e frenata, come se qualcosa facesse attrito.
Questo è quanto per ora.
Ciao!

ho misurato la pallina e risulta 3,17 mm (quindi è un ottavo di pollice 3,175)
ma anche se fosse di 3 (non meno) o di 4 andrebbe benissimo uguale

la vite ha la filettatura lunga 5 mm e una rondella grover di un millimetro,
quindi la parte che entra nel cilindro d'ottone è di 4 mm, questa misura deve essere precisa



l'affondamento del mio perno è uguale al tuo, quindi il problema è da un'altra parte

togli la vite di blocco e fai queste prove:

- riavvita il cilindro e inserisci perno e piatto d'alluminio (senza tappetino),
(non importa lubrificare)
fallo ruotare, il piatto non deve oscillare ...
un millimetro un po' su e un po' giù ad ogni giro può farlo, ma non di più.
Se oscilla in modo evidente significa che il piatto ha ricevuto un colpo e l'alberino si è storto.

- dai una piccola spinta al piatto per farlo ruotare poco più di mezzo giro,
il piatto deve rallentare regolarmente e con dolcezza fino agli ultimi millimetri,
se di colpo frena e tende a fermarsi sempre nello stesso punto
significa che il foro e il perno si sono ovalizzati o danneggiati

- ruota il perno con le dita, non devi sentire resistenze differenti in punti differenti del giro

- quando è ben lubrificato con grasso e hai rimesso il tappetino
se lo fai ruotare un giro al secondo (sincronizzandoti con un orologio)
e poi lo lasci libero dovrà continuare a girare tra 8 e 10 giri prima di fermarsi dolcemente da solo.
(più è lubrificato con grasso e meno giri farà)

Se fin qui tutto va bene rimetti la vite e controlla che non peggiori.


i fili:




quando rimetterai i fili nuovi assicurati che facciano una curva morbida
per non ostacolare il molleggiamento del piatto sulle sue molle



la Pioneer non ha mai usato un filo col giallo-verde di terra,
devi metterci un filo a due soli poli, magari preso da qualche apparecchiatura dismessa
con spina fusa di fabbrica e non autocostruita



come filo audio ti consiglio di acquistarne uno in un negozio di chitarre e amplificazione:
assolutamente sbilanciato, grassoccio ma non troppo, morbido, e con le spine RCA già presaldate di fabbrica ...
se ne compri uno RCA RCA di 3 metri potrai usarlo per due giradischi tagliandolo a metà.

Il filo di terra potrà essere separato e indipendente,
un qualunque filo elettrico sottile va bene,
a me piace usare quelli morbidissimi per gli strumenti di misura.

in origine i due fili entravano nel giradischi tenuti fermi e stretti da quei passacavi a morsetto
che si vedono in foto,
io, ogni volta che distruggo qualche apparecchiatura che li ha,
li metto da parte proprio per restaurare come di fabbrica queste vecchie cose.

Dunque, con le misure ci siamo e il piatto messo sul perno senza grasso è perfettamente orizzontale, gira liberamente e si ferma dolcemente. Nei prossimi giorni riprovo col grasso e vediamo... Grazie anche per le dritte sui fili.

A risentirci.

Quando reinserirai il grasso, il perno e il piatto
non reinserire momentaneamente la vite di bloccaggio,
prima tienilo anche un giorno a spurgare aria e grasso in eccesso,
ogni volta che gli passi vicino imprimigli una bella ruotata,
oppure, se hai la cinghia, mettilo in rotazione per qualche ora,
gli fa solo bene.

Per fare le nuove foto dell'ultimo post ho tolto e poi rimesso grasso nuovo,
ci sono volute 3 ore di rotazione prima che l'aria fosse uscita sicuramente tutta,
l'ho fatto ruotare per 5 ore e poi ho reinserito la vite di blocco
che altrimenti avrebbe raschiato sulla sponda bassa del suo canale.

Piccolo aggiornamento: ho rimesso il grasso e, devo dire che dopo parecchie ore passate a spurgare grasso in eccesso e aria, il piatto gira bene, senza rumori ecc... Qundi, tutto bene. Per ora ho cambiato solo il cavo di alimentazione ne ho messo uno di una vecchia PS2, lungo 1 metro e mezzo ma ahimè  ho dovuto rimuovere il controllo dei 33-45 giri: la staffa che sposta la cinghia strisciava appunto contro la cinghia e la vite che alza-abbassa la staffa si è spannata. Per capirci meglio, intendo questa vite qui:



Conosci un modo costruttivo per rimuoverla e soprattutto sostituirla? Perché a me ne vengono in mente solo di distruttivi.

Altra cosa: questo è un pezzo del cavo di segnale originale:



Sbaglio o è un cavo coassiale?  Avrei giusto un cavo coassiale lungo tre metri e un po' più cicciotto di questo che è li che non fa niente… Che dici, Lo divido in due e lo installo?

La forcella non è regolabile in altezza, quindi non è lei il problema, e neppure la soluzione,
la vite che vuoi togliere è solo il fulcro della sua levetta,
neppure la manopola 33/45 giri, che trasmette il movimento alla forcella,
è regolabile



quindi il problema sta altrove, e potrebbe essere ...
o un qualche metallo deformato
o le viti distanziatrici che sorreggono il motore non originali
o lo spessore dei gommini che sospendono il motore che porterebbero tenerlo troppo basso
(devono essere di 16 mm quando reggono il peso del motore)



o la puleggia che è stata avvitata all'altezza sbagliata



in pratica è la puleggia che deve allinearsi alla forcella
e non viceversa



La forcella ha le due lamelle piegate, e così dev'essere,
in questa foto la vedi e vedi anche la posizione corretta della puleggia



La cinghia originale ha una larghezza di 5 mm, spessore di 0.65
e semiperimetro di 29,4




Come svitare la vite:


la vite è da sostituire, quindi puoi anche danneggiarla,
ma non devi danneggiare la rondella sotto, perché è una rondella a scalino
e non esiste un ricambio,
lo scalino della rondella serve a tenere in posizione la levetta mobile senza bloccarla,
è in pratica il fulcro.
C'è anche una rondella grover per garantire che il tutto non si sviti accidentalmente:



blocchi la flangia fissa in una morsa
interponendo un cartoncino tra le ganasce della morsa per far si
che il ferro non graffi la lamiera ottonata,
se non hai una morsa puoi tenerla ferma sul bordo di un tavolo,
ma devi farti aiutare perché per segare bene e dritto dovrai avere le mani libere



seguendo un lato della vecchia croce danneggiata scavi un solco con un seghetto a ferro
affondando per circa metà testa,
non di meno perché altrimenti il cacciavite non prende
non di più altrimenti indebolisci la testa della vite,
il solco deve essere netto e preciso, altrimenti il cacciavite slitterà



sempre tenendo il pezzo dentro la morsa sviti la vite con un cacciavite a lama
di larghezza adeguata.



prima di tutto questo tran tran puoi provare a svitarla con un cacciavite a stella grosso,
misura PH 2






butti via la vite e ne cerchi una uguale, è una vite molto comune,
deve avere la rondella grover, se una vite simile non la trovi te la invio io ...
(ovviamente originale Pioneer)

se il vecchio proprietario, oltre che la testa, ha rovinato anche la filettatura del foro
(non esagerare quando la riavviterai, è lamiera sottile)
occorrerà allargare il foro di quei pochi decimi per farci passare una vite
da bloccare poi con un dado dall'altro lato.


I cavetti audio sono tutti coassiali (in realtà si dovrebbe dire "schermati")
ma per questo giradischi occorre un cavetto che sia soprattutto morbido e flessibile
per non ostacolare il molleggio tra telaio e controtelaio,
io sono anche contrario alle saldature fai-da-te,
è per questo che ti ho consigliato un cavetto già fatto di fabbrica
da comprarsi in un negozio di chitarre e amplificazione,
mentre sono da evitare quelli che si comprano nei negozi Hi-Fi.

Ciao Valter, scusa se ti rispondo solo adesso ma in questo periodo sono un po' incasinato. Intanto ti ringrazio infinitamente, sei impagabile. Seguirò senz'altro la tua guida per sostituire la vite spannata. Mi pareva d'aver letto sul manuale che la funzione di tale vite fosse appunto quella di regolare l'altezza della forcella del cambio velocità. Evidentememnte ho frainteso... E verificherò le misure che mi hai dato: per ora ho controllato solo quella della cinghia e in efffetti la mia è più larga  (6 mm) e il semiperimetro è maggiore (30-31 cm).
Ho anche preso dei cavetti morbidi che installerò nel fine settimana quando avrò più tempo. P.S. Ero convinto che i cavi coassiali fossero quelli che collegano le sorgenti digitali ai DAC, quelli appunto con il filo unico di rame, l'anima di PVC e la calza... E vabbè' ho di nuovo frainteso. Grazie ancora e a risentirci.

JohnnieGray ha scritto:... ho controllato la cinghia e in efffetti la mia è più larga (6 mm)
e il semiperimetro è maggiore (30-31 cm)

per il trascinamento il millimetro in più non fa differenza,
la cinghia lavora soprattutto nel suo centro,
però quel millimetro rende più critico il non toccare nella forcella.
Nel risolvere questi problemi devi essere assiduo e paziente.

JohnnieGray ha scritto:... Ho anche preso dei cavetti morbidi che installerò nel fine settimana ...

"morbidi" è la parola chiave.

JohnnieGray ha scritto:... ero convinto che i cavi coassiali fossero quelli che collegano le sorgenti digitali ...

i coassiali hanno impedenza precisa e costante e sono indispensabili in radiofrequenza
(la parola coassiale significa che il cavetto interno scorre al centro della schermatura esterna)
in audio questo è irrilevante,
e sufficiente solo che il cavetto interno si auto-protegga con una schermatura esterna
che ostacoli l'interferenza dei campi elettrici esterni.
La simmetria e l'impedenza non hanno alcuna rilevanza.