Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083

se ho capito bene lo schema è quello sopra di Barone..giusto?...servono i componenti ed un trasformatore da quanto?

prendi un trafo con due secondari da 6,3v 1,25A, che metterai in serie per avere 12v e 2,5A

Corsaro ha scritto:se ho capito bene lo schema è quello sopra di Barone..giusto?...servono i componenti ed un trasformatore da quanto?

Trafo da 12v .... 18v .. 20v fino a 24v a seconda della tensione che vuoi in uscita.

Ricordati che prima di Vin gli devi mettere un raddrizzatore ed un livellamnto che sullo schema che ho copia-incollato non è presente.

E su Vount oltre ai 10uF di condensatori al poliestere o polipropilene mettigli pure almeno 1000uF di condensatori elettrolitici ultra-low-esr.

Su Vout gli devi anche mettere una resistenza da 2 KOhm che faccia da carico minimo.

Il potenziometro prendilo da 5 MOhm (Mega Ohm!) e ricorda di regolare la tensione prima di collegare, usa un pot multi-giri abbastanza preciso.

Il resto è solo saldatore ....

Tfan ha scritto:prendi un trafo con due secondari da 6,3v 1,25A, che metterai in serie per avere 12v e 2,5A

1,25A

florin ha scritto:

Tfan ha scritto:prendi un trafo con due secondari da 6,3v 1,25A, che metterai in serie per avere 12v e 2,5A

1,25A

Il solito pignolo ma hai ragione


Io farei un trafo da 60VA ... che dovrebbe essere più che sufficiente.

vero, 1,25A non 2,50... ho pensato bene e scritto male

Barone Rosso ha scritto:

Il solito pignolo ma hai ragione

Quando non si parla d'impressioni ma di fisica,dobbiamo essere esatti,altrimenti qualcuno può imparare una cosa sbagliata !!!!

Fatto il test lt3083 + tk2050

Allora ... la tensione massima è di 24v quindi al massino si arriva a 20 ... 22 v .
Il suono è molto pulito e dettagliato e pieno ... ma il lt3083 mi sa che va meglio con tensioni più basse.

Faro test più approfonditi ... o forse preferisco solo il ta2020 ...

quindi confermi che lo preferisci alla batteria?

Corsaro ha scritto:quindi confermi che lo preferisci alla batteria?

Dico che sono uguali, in prestazioni complessive (nonostante una leggera differenza timbrica)
Ma solo per piccolini ... come ta2020 ta2024 e ta2021b
O almeno per tensioni fino al 12 ... 13 v

Temo che il lt3083 sopra i 15v perda in prestazioni.

Corsaro ha scritto:quindi confermi che lo preferisci alla batteria?

Sono molto interessato a tutte le vostre prove ma per adesso la batteria rimane insuperata e con essa tutti i piccoli T.

Dirò una immensa cazzata ma pur con qualche problemino in basso il suono complessivamente è dolce e molto, molto, molto lontanamente, far far away, mi ricorda il suono valvolare.

Ecco adesso ho sparato la grossa cazzata , non mi lapidate

anche io penso che la batteria sia ancora insuperata,però ben vengano prove su eventuali alternative.....e sono d'accordo con te la batteria valvolarizza la classe T.....

per creare l'alimenatzione negativa serve un trasformatore con doppio secondario e non un trasformatore con xx-0-xx?
con l'xx-0-xx si deve ancora usare l'accoppiata 317/337 o similari?

robertor ha scritto:per creare l'alimenatzione negativa serve un trasformatore con doppio secondario e non un trasformatore con xx-0-xx?
con l'xx-0-xx si deve ancora usare l'accoppiata 317/337 o similari?

Si la la parte trafo -> livellamento la fai come al solito.

Per lo stabilizzato usi due lt3080, solo che in quello negativo metti l'uscita sul riferimento a zero e il negativo sulla parte negativa.
Lo schema è lo stesso.

cosa si usa al posto di L1, L2, L3, L4? dovrebbero essere delle piccole induttanze.

robertor ha scritto:

cosa si usa al posto di L1, L2, L3, L4? dovrebbero essere delle piccole induttanze.

Sono induttanze.
Non so se sono veramente necessarie. Al massimo metti pochi mH.

robertor ha scritto:

cosa si usa al posto di L1, L2, L3, L4? dovrebbero essere delle piccole induttanze.

sono perline di ferrite, probabilmente le classiche vk200 della philips, se non le hai puoi usare un'anellino di ferrite, facendoci passare 2-3 volte il cavo dentro.
in genere si usano per evitare oscillazioni.

grazie ciro, cerchero' di procurarmele.

robertor ha scritto:

cosa si usa al posto di L1, L2, L3, L4? dovrebbero essere delle piccole induttanze.

Ciao Rob,
mi sono guardato meglio il circuito che hai postato e ho dato un sguardo al datasheet :
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3080fb.pdf ( se non lo hai già letto, fallo perchè è molto istruttivo.)
Secondo me L1 e L3 puoi anche toglierle, io metterei un solo condensatore da 2.200mF.
Al posto di C8 (ceramico XR7) metterei un bel poliestere molto piccolo (0,01-0,22), piccolo anche come dimensioni, per es. un 63ùV, preferibilmente assiale, saldato molto vicino allo stabilizzatore (cioè il reoforo lato stabilizzatore lo fai proprio cortissimo.
C9 lo metterei più grande, almeno 0,22-0,47, arriverei anche a 1 mF (che è il massimo secondo il datasheet).
L2 e L4 non vanno bene come sono messe sullo schema, perchè a valle dell'induttanza deve esserci un condensatore.
Io metterei un bel 1000mF low ESR ( per quel condensatore il datasheet porta max 0,5 Ohm di ESR).
Poi l'induttanza, se ce l'hai usa un piccolo induttore da 4-5mH (come ha scritto anche barone rosso) che sopporti una corrente almeno 4-5 volte (di più è meglio) di quella che assorbe il circuito, oppure un toroide da 2-3 cm. di diametro e ci fai passare il cavo una diecina di volte, oppure una bella resistenza e ti fai un bel filtro CRC.
Dopo l'induttore se hai il Black gate ci metti quello, sennò un bel 1000mF, mi raccomando tassativamente uguale al primo.
C11 ultimo condensatore di filtro ceramico devi assolutamente toglierlo.
Al limite puoi fare un bypass con un poliestere o polipropilene, provando all'ascolto, ma secondo me se usi l'elettrolitico da 1000mF il bypass non più grande di 0,1mF.
ci fai sapere cosa ci vuoi alimentare?
P.S. credo che tu sappia che devi necessariamente usare un trasformatore con doppio secondario.

Dimenticavo una cosa :
Se non è proprio indispensabile io quel led lo toglierei

sonic63 ha scritto:

robertor ha scritto:

cosa si usa al posto di L1, L2, L3, L4? dovrebbero essere delle piccole induttanze.

Ciao Rob,
mi sono guardato meglio il circuito che hai postato e ho dato un sguardo al datasheet :
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3080fb.pdf ( se non lo hai già letto, fallo perchè è molto istruttivo.)
Secondo me L1 e L3 puoi anche toglierle, io metterei un solo condensatore da 2.200mF.
Al posto di C8 (ceramico XR7) metterei un bel poliestere molto piccolo (0,01-0,22), piccolo anche come dimensioni, per es. un 63ùV, preferibilmente assiale, saldato molto vicino allo stabilizzatore (cioè il reoforo lato stabilizzatore lo fai proprio cortissimo.
C9 lo metterei più grande, almeno 0,22-0,47, arriverei anche a 1 mF (che è il massimo secondo il datasheet).
L2 e L4 non vanno bene come sono messe sullo schema, perchè a valle dell'induttanza deve esserci un condensatore.
Io metterei un bel 1000mF low ESR ( per quel condensatore il datasheet porta max 0,5 Ohm di ESR).
Poi l'induttanza, se ce l'hai usa un piccolo induttore da 4-5mH (come ha scritto anche barone rosso) che sopporti una corrente almeno 4-5 volte (di più è meglio) di quella che assorbe il circuito, oppure un toroide da 2-3 cm. di diametro e ci fai passare il cavo una diecina di volte, oppure una bella resistenza e ti fai un bel filtro CRC.
Dopo l'induttore se hai il Black gate ci metti quello, sennò un bel 1000mF, mi raccomando tassativamente uguale al primo.
C11 ultimo condensatore di filtro ceramico devi assolutamente toglierlo.
Al limite puoi fare un bypass con un poliestere o polipropilene, provando all'ascolto, ma secondo me se usi l'elettrolitico da 1000mF il bypass non più grande di 0,1mF.
ci fai sapere cosa ci vuoi alimentare?
P.S. credo che tu sappia che devi necessariamente usare un trasformatore con doppio secondario.

Secondo me la cosa migliore è seguire i consigli del datasheet:

Ovvero a valle dello stabilizzatore metti un condensatore a film grande, 5 .. 10uF e poi gli metti qualche unltra low esr per 200uF.
Inoltre il potenziometro deve essere un multi-giro e abbastanza preciso da almeno 2MOhm, la regolazione della tensione è piuttosto sensibile e con un pot di quelli neri da 270° dubito che si riesca a regolare la tensione in modo accettabile.

ho dato una veloce sbirciata a quanto avete scritto e cercherò di mettere in pratica i vostri consigli.
per quanto riguarda il trafo per avere anche una tensione negativa si deve usare per forza uno con una doppia uscita 0-xx oppure anche un xx-0-xx?
se la seconda ipotesi può essere compatibile mi sa che mi metto a montarlo 'sto alimentatore e lo provo con il DAC "lampucera 2010" il quale di serie ha una alimentazione basata sulla serie 78xx/79xx che potrebbe penalizzarlo.
necessita di 2 x +5v, 1 x +12v e 1 x -12v.

robertor ha scritto:ho dato una veloce sbirciata a quanto avete scritto e cercherò di mettere in pratica i vostri consigli.
per quanto riguarda il trafo per avere anche una tensione negativa si deve usare per forza uno con una doppia uscita 0-xx oppure anche un xx-0-xx?
se la seconda ipotesi può essere compatibile mi sa che mi metto a montarlo 'sto alimentatore e lo provo con il DAC "lampucera 2010" il quale di serie ha una alimentazione basata sulla serie 78xx/79xx che potrebbe penalizzarlo.
necessita di 2 x +5v, 1 x +12v e 1 x -12v.

Per la doppia tensione serve un xx-0-xx .
Poi la doppia uscita la colleghi in serie ottenendo lo stesso risultato.

cioè da un unico 0(zero) ne prelevo 2?

robertor ha scritto:cioè daun unico 0(zero) ne prelevo 2?

No.
Ma da due trasformatori singoli puoi ottenere una doppia alimentazione.

Dipende da cosa hai a disposizione.