Aiuto tecnico per TNT-inDiscreto

crazyforduff ha scritto:Non so come trovare le parole...
Innanzitutto mi scuso che la mia testa di cazzo ti abbia fatto perdere tutto questo tempo,
in seguito penso di dover essere fortunato che non mi sia capitato niente,
poi ancora credo che se vorrò continuare a fare autocostruzione dovrò, oltre che essere 10k volte più attento e darmi un "protocollo" di controllo, avere qualcuno cui fare vedere dal vivo quanto ho fatto, perchè è proprio vero che quando le cose le fai tu, non importa quanto ri-controlli, se c'è una cagata, per quanto grossa, sarà difficile vederla
(...)
Ti assicuro che mi servirà di lezione

Comunque complimenti, perchè hai capito l'errore e la lezione serve a TUTTI, questo post andrebbe incorniciato, sia per gli inesperti che si buttano su progetti con alte tensioni senza un minimo di basi, sia per chi commissiona elettroniche a finti guru o di fa abbindolare.

Non demordere sei stato bravissimo, l'autocostruzione con la giusta prudenza si può imparare ed anche bene facendo uno step alla volta. Come nel tuo e nel mio caso.

E complimenti anche a Giancarlo.

Ivan ha scritto:
E complimenti anche a Giancarlo.

In questa vicenda tutto il merito è solamente di Giancarlo!
Ho appena ordinato regolatori nuovi, a presto
Luca

Grazie ragazzi dei complimenti..
Luca, da quello che ho visto dalla foto, per essere alle prime armi, hai fatto un buon lavoro, ordinato e pulito.

Giancarlo ha scritto:Grazie ragazzi dei complimenti..
Luca, da quello che ho visto dalla foto, per essere alle prime armi, hai fatto un buon lavoro, ordinato e pulito.

Anche il mio primo lavoro è stato un TNT-InDiscreto ma Luca mi mangia in testa di brutto. Però io ho avuto la botta di fortuna che il mio prephono funzionasse subito

Ivan ha scritto:

Giancarlo ha scritto:Grazie ragazzi dei complimenti..
Luca, da quello che ho visto dalla foto, per essere alle prime armi, hai fatto un buon lavoro, ordinato e pulito.

Anche il mio primo lavoro è stato un TNT-InDiscreto ma Luca mi mangia in testa di brutto. Però io ho avuto la botta di fortuna che il mio prephono funzionasse subito

Grazie Ivan, anche se non credo sia stato una botta di fortuna, vista la natura del mio -ehm...- intoppo

Complimenti Luca,tutti sbagliamo e tante volte per la fretta di finire il progetto.Se mi permetti un consiglio,con lo schema davanti,
prima di saldare un componente,lo misuri,confronti con lo schema e poi lo saldi sullo stampato.Attenta anche alla qualità delle
saldature.
Buon lavoro !

@ Florin
Grazie del consiglio, adotterò anche la tua precauzione.
Credo che il casino sia successo perchè non ho fatto il controllo nelle due direzioni; mi spiego: una volta adattato lo stampato e fatto un po' di controlli (evidentemente insufficienti), ho dato per scontato che quel passo fosse archiviato, e, quando dovevo controllare la posizione -o la presenza- di un componente, guardavo sullo stampato fatto da me e cercavo il corrispondente sullo stampato originale; se avessi fatto anche il passo contrario, cioè partire dall'originale per vedere la corrispondenza sul modificato, 'sta cagatissima sarebbe venuta fuori (o almeno credo/spero).

@Ivan
Visto che hai già realizato il progetto, cosa pensi della schermatura: è utile/efficace e in che misura?
Schermare solo il pre o anche l'ali?
Te lo chiedo perchè realizzerò due cabinet separati in legno, per cui la schermatura è ancora una cosa a parte che si può mettere opppure no

Grazie a tutti
A presto
Luca

crazyforduff ha scritto:
@Ivan
Visto che hai già realizato il progetto, cosa pensi della schermatura: è utile/efficace e in che misura?
Schermare solo il pre o anche l'ali?
Te lo chiedo perchè realizzerò due cabinet separati in legno, per cui la schermatura è ancora una cosa a parte che si può mettere opppure no

Grazie a tutti
A presto
Luca

Secondo la mia modesta esperienza per un pre-phono la schermatura è necessaria. Anch'io ho realizzato due telai in legno, a dire il vero erano e sono provvisori, e li ho entrambi schermati. In primo luogo perchè non ho usato il trasformatore toroidale ma un classico lamellare e in secondo luogo per via dell'eccessiva delicatezza del segnale trattato in diversi mi hanno consigliato tale soluzione.

Ivan ha scritto:
Secondo la mia modesta esperienza per un pre-phono la schermatura è necessaria. Anch'io ho realizzato due telai in legno, a dire il vero erano e sono provvisori, e li ho entrambi schermati. In primo luogo perchè non ho usato il trasformatore toroidale ma un classico lamellare e in secondo luogo per via dell'eccessiva delicatezza del segnale trattato in diversi mi hanno consigliato tale soluzione.

Ti ho fatto la domanda perchè sono un po' perplesso circa la schermatura dell'ali ; in particolare, sul retro non saprei veramente come girarla con tutte quelle connesioni che rendono il retro un po' affollato: 230Vin, fusibile, interruttore e XLR per Vout non lasciano gran spazio, per cui la schermatura non avrebbe il retro. In più, volendo fare dei fori sul fondo e sul top del cabinet per dare un po' di aria al trafo, dovrei togliere la schermatura anche lì.
Non è che mi viene una schermatura talmente sforacchiata che è come se non ci fosse?
Riassumendo: la schermatura funziona per quel che c'è oppure se ne manca un pezzo è come se non ci fosse del tutto?

E poi: serve dare aria anche al pre?

(Ho intenzione di frealizzare lo schermo con fogli di rame recuperati dal lattoniere, sagomati a scatola e avvitati/incollati direttamente sulla struttura in legno)

crazyforduff ha scritto:
Ti ho fatto la domanda perchè sono un po' perplesso circa la schermatura dell'ali ; in particolare, sul retro non saprei veramente come girarla con tutte quelle connesioni che rendono il retro un po' affollato:

Scusa non puoi incollare lo schermo al legno e forare legno e schermo insieme?

crazyforduff ha scritto:
Non è che mi viene una schermatura talmente sforacchiata che è come se non ci fosse?

La schermatura è efficace anche con fori o con lati mancanti ed anche con semplici reticolati (quindi aperta).
Il principio teorico è quello della gabbia di Faraday, però secondo me la devi connettere tutta a terra.

Ivan ha scritto:
Scusa non puoi incollare lo schermo al legno e forare legno e schermo insieme?

Farò così, anche se sarà un po' complicato dal fatto che volevo fare una scatola dalla forma non regolare

Ivan ha scritto:
secondo me la devi connettere tutta a terra.

Sicuro, sennò è come fare la schermatura di balsa, o di vitello tonnato!

Ciao

p.s.: yeah! 200!

crazyforduff ha scritto:Farò così, anche se sarà un po' complicato dal fatto che volevo fare una scatola dalla forma non regolare

Se ometti la parete posteriore non succede nulla ihmo, ho visto anche ampli con solo la base messa a terra.
Fai il mobile irregolare sarà un bel vedere

Non chissà quanto irregolare... tipo Esoteric,

per fare i lati arrotondati userò un profilo a 1/4 di cerchio, per cui lo spazio utile interno sarà a "croce greca con bracci molto corti"
che determina svariati cazzi per sagomare la schermatura

E l'alluce fu!!!
Inserita finalmente R9 e arrivati i nuovi regolatori, ho montato e finalmente l'ali si è comportato a dovere!

La tensione in uscita varia secondo i momenti da +27,2V a +26,5V.
Pensi possa andare bene o è meglio dare una ritoccata a R1 (ora è un po' meno di 9k)?

Ho pensato di inserite un Led di accensione, prendendo la tensione dal ramo -9V; l'assorbimento di corrente sarebbe sui 20mA: la cosa può dar problemi per la corrente prelevata a discapito del pre o magari, come avevo letto tempo fa, la presenza stessa del Led "sporca" l'alimentazione? Se è così come si può fare?

Che inconvenienti può portare il cambiamento di R3 e R7 per diminuire i tempi di entrata a regime? Teoricamente qualsiasi valore intermedio tra quanto previsto in progetto (100k) e quanto da te consigliato (47k) può andare bene?

Presto collegherò anche il pre...
A presto per i nuovi casini che riuscirò a combinare!
Ciao
Luca

crazyforduff ha scritto:
La tensione in uscita varia secondo i momenti da +27,2V a +26,5V.
Pensi possa andare bene o è meglio dare una ritoccata a R1 (ora è un po' meno di 9k)?

La tensione in uscita non è il massimo della stabilità, ma non dipende da R1, ma da R11/R12 e da R9 che se è troppo alta non fa passare corrente a sufficienza nello stabilizzatore
La misura l'hai fatta con il carico fittizio, vero?
Al limite puoi diminuire R9 a 390-330 ohm

crazyforduff ha scritto:
Ho pensato di inserite un Led di accensione, prendendo la tensione dal ramo -9V; l'assorbimento di corrente sarebbe sui 20mA: la cosa può dar problemi per la corrente prelevata a discapito del pre o magari, come avevo letto tempo fa, la presenza stessa del Led "sporca" l'alimentazione? Se è così come si può fare?

L'assorbimento di 20mA è troppo alto e non puoi collegarti al ramo dei -9V.
Devi collegarti a un secondario del trafo e mettere un diodo 1n4007 in antiparallelo al led con una resistenza del valore di 1K
In ogni caso 20mA sono troppi per un led ad alta efficienza e quindi potresti aumentare la resistenza a 1,8K--2,2K per vedere se la luminosità è sufficiente.

crazyforduff ha scritto:
Che inconvenienti può portare il cambiamento di R3 e R7 per diminuire i tempi di entrata a regime? Teoricamente qualsiasi valore intermedio tra quanto previsto in progetto (100k) e quanto da te consigliato (47k) può andare bene?

Diminuendo R3 e R7 l'alimentatore diventa "più veloce", ma a scapito di una maggiore sensibilità ai rumori, che comunque con le enormi capacità in gioco e le basse correnti assorbite è assolutamente trascurabile.
Prova con 47k e vedi e soprattutto senti come si comporta.

Giancarlo ha scritto:La misura l'hai fatta con il carico fittizio, vero?

Si, con il carico fittizio. Devo dire che all'accensione la tensione è salita, per quanto lentamente, in maniera estremamente regolare, stabilizzandosi sui +27.25V e mantenendo il valore al centesimo di volt. Lasciatolo acceso senza multimetro collegato, dopo una decina di minuti rimisuravo la tensione e vedevo il valore oscillare tra +26.5V e +26.8V. Dopo quello non ho fatto altre misure.

Per quanto riguarda il Led, il valore di 20mA l'ho preso dalle carateristiche del costruttore (max 30mA); mi terrò comunque su valori di R sicuramente più alti, come mi hai indicato, anche perchè i Led troppo luminosi non mi piacciono, visto che devono solo indicare lo stato di un dispositivo e non illuminare la stanza (un diodo a caso che trovo dentro un ali da computer può andare bene?).

Ti terrò (ovviamente) informato sui prossimi sviluppi.
Ti ringrazio ancora,
Luca

Sono arrivati i nuovi regolatori, ma il problema non è completamente risolto: nei precedenti post dicevo come la tensione fosse finalmente limitata, anche se non propriamente stabile. Dopo un paio di accensioni di prova, ovviamente sempre con il carico fittizio attaccato, la tensione ha "sforato" e dopo qualche minuto di stabilità intorno ai +27V è salita a +28,5V.
Ho provato a cambiare TL, ma il comportamento è rimasto: la tensione continua a salire, se pur molto lentamente (circa 0,01V ogni due secondi), ma pur sempre fino a oltre +28V; a che valore di Vout posso considerare il TL bruciato?
Sto arrivando alla fine chiane-chiane
C
P.S.:il -9V almeno è a posto (per ora)

Ti conviene monitorare la tensione di riferimento del TL431 che puoi misurare su R12.

Dal datasheet del TL431 (corrente di 10mA):
Vref minima = 2.440
Vref Tipica = 2.495
Vref Max = 2.550.

Se superi abbondantemente i 2,55V su R12 significa che il TL431 non funziona correttamente.

La tensione di uscita dipende anche dal rapporto R11/R12, che se fosse esattamente a 10, come previsto, porterebbe ad avere una tensione di uscita max di 28,05V, nel caso in cui il TL431 avesse una Vref di 2,55V.
Nella realtà però ci sono di mezzo le tolleranze delle resistenze e la precisione dello strumento, per cui tale valore potrà sforare leggermente.

In ogni caso misura la tensione di riferimento e fammi sapere

Edit:
Per una maggiore precisione/stabilità termica della tensione di uscita conviene utilizzare per R11 e R12 resistori a strato metallico con tolleranza all'1%

Ok stasera provo!
Dove dovrei prendere la corrente di 10mA?
Magari posso fare anche quel controllo...
C
L

La corrente di 10mA non la devi prendere da nessuna parte. L'ho riportata solo come condizione di misura del datasheet. Nel tuo caso la corrente dipende da R9 e dal carico fittizio.
Con un carico fittizio di 3,9K la corrente nel TL431 dovrebbe essere all'incirca 10mA, ma non credo che comunque influenzi più di tanto la misura.

Allora...: disastro!

Con il TL già montato, effettivamente è
Vref=2,55V -> Vout=28,10V
per arrivare a
Vref=2,66V -> Vout=29,26V
e a questo punto ho spento.
Sostituito il TL con uno nuovo, ho avuto
Vref=2,792V -> Vout=28,24V
e a questo punto ho spento di nuovo...

Che faccio, oltre che adottare pratiche anti-jella?
(Ho finito di nuovo i TL)
Il bello che l'altro giorno il ramo +27V ha funzionato per un po'...
Ormai la prendo con filosofia (in più, uno dei due rami del pre non funziona...)

E io che pensavo fosse più o meno una scienza esatta... (certo, sono io che non sono esatto...)
Ciao

edit: magari dopo cena provo a smontare il TL e fare la prova senza, per controllare che non se ne sia andato IRF

I conti non mi tornano:
Vout = Vref * (1+R11/R12) quindi con i valori dello schema ---> Vout = Vref *11

Dalle tue misure si ha:
Con Vref=2,55V -> Vout=28,10V (2,55*11=28,05 e qui ci siamo)

Con Vref=2,66V -> Vout=29,26V (2,66*11=29,26 perfetto)

Con Vref=2,792V -> Vout=28,24V (2,792*11=30,71 che è ben diverso da 28,24)

Come fai ad avere nella terza misura una Vref superiore (2,792V) e un'uscita a 28,24V, che è inferiore ai 29,26V che avevi nella seconda misura con una Vref a 2,66V?
Matematicamente è impossibile, perchè a parità di R11/R12 (11) se aumenta la Vref, allora deve aumentare la Vout.

Se non stai usando un multimetro di buona marca, ben tarato, per prima cosa devi accertarti della precisione del multimetro.

Misura anche la tensione presente sul source dell'IRF 630 (piedino collegato a R9) che dovrebbe essere circa 35V e comunque inferiore a 36V.

Edit:
Ho scaricato un foglio di calcolo dal sito della Texas Instruments (http://www.ti.com/tool/tl431calc) e per ottenere 27V in uscita, i valori ottimali del partitore R11/R12 (tolleranza 1%) sono:
R11=30900 ohm
R12=3160 ohm

Con tali valori la Vout dovrebbe variare da 26,677V a 27,216V

Ricordati che per garantire la stabilità del TL431 bisogna mettere un condensatore in uscita (il foglio excel indica un valore superiore a 0,082uF)

Giancarlo ha scritto:
Matematicamente è impossibile

Infatti mi sono subito reso conto anch'io a prima vista che la terza misura (ottenuta però dopo aver cambiato TL) non era "in proporzione" con le altre
Visto che ho di nuovo finito i TL e che il ramo -9V è a posto, posso provare a smontare il TL da quel ramo, che so essere funzionante, e metterlo sul +27

Giancarlo ha scritto:
Se non stai usando un multimetro di buona marca, ben tarato, per prima cosa devi accertarti della precisione del multimetro.

Lo so che il prezzo non è un indicatore affidabile, però ho questo, che costa sui 70€, se non ricordo male (è un regalo)
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/Ohmetro-PCE-DM-12.htm

Giancarlo ha scritto:
Misura anche la tensione presente sul source dell'IRF 630 (piedino collegato a R9) che dovrebbe essere circa 35V e comunque inferiore a 36V.

Lo farò (tra source e cosa?)

Giancarlo ha scritto:
Ricordati che per garantire la stabilità del TL431 bisogna mettere un condensatore in uscita (il foglio excel indica un valore superiore a 0,082uF)

Ho sempre fatto le ultime misurazioni o con il carico fittizio o con il pre attaccato direttamente

Mi spiace che continui a non andare, immagino ti starai stancando...
Ciao
Luca

crazyforduff ha scritto:
Lo farò (tra source e cosa?)

Massa (GND)

crazyforduff ha scritto:
Mi spiace che continui a non andare, immagino ti starai stancando...

Non è che non vada, bisogna capire se effettivamente c'è un problema e nel caso dove.
Adesso il TL431 non salta e magari il problema sta solo nella scelta non proprio ottimale di R11/R12
Tranquillo che non mi sto stancando.

Il multimetro sulla carta è valido (precisione 0,5%)

Edit:
Verifica che il TL431 sia freddo. Se scalda significa che è percorso da troppa corrente

Va ora in onda la telenovela "I circuiti del cuore", 5.176-esima puntata.

Saluti,
ometto volutamente i risultati ottenuti con dei TL evidentemente compromessi, in cui ad esempio la Vref non era proporzionale a Vout secondo il fattore 11, come già descritto in precedenza, oppure in cui la Vref non saliva oltre 0,8V, oppure altre cose strane.
Insomma, avendo finito i TL buoni, non mi è rimasto che fare di nuovo la misurazione senza TL: la Vout era abbastanza stabile a +28,20V, mentre la VSource del MOS arrivava solo a +32V.
A questo punto ho preso il TL del lato +9V, che ero sicuro essere valido, e l'ho messo sul ramo +27V
La Vout è salita progressivamente e senza disordini fino a +27,5V, con Vref in buona proporzione 1:11 (Vref=2,48), e VSource circa sempre 1,2*Vout.
Questo idillio è durato appunto fino a Vout=+27,5V, quando di botto il comportamento lento, graduale e mòno-tòno è diventato disordinato e "oscillante": Vout ha iniziato a variare tra 26,6 e 26,9, Vref tra 2,41 e 2,43, quindi entrambi appena sotto il valore ottimale, mentre VSource si manteneva abbastanza stabile, intorno a 33,15V.
Vout che Vref hanno continuato a oscillare nella forchetta sopra descritta, mentre VSource saliva molto lentamente ma gradualmente (in circa una mezz'ora) fino a 34V. Raggiunto tale valore, ha iniziato a oscillarci intorno.
A questo punto, avendo crampi alle dita visto che tenevo i puntali in mano da quasi un'ora, mi sono rotto e ho optato per una sigaretta e un film...

Che dire, a questo punto mi viene voglia di rifare da capo l'alimentatore o almeno cambiare il trafo (questo è 2*18V e non 2*15V), il MOS e rimettere i valori delle resistenze originali

...
...

Ciao
Luca