Sure TA2024 for dummies, ricapitoliamo?

Spero di non venir segato sul nascere, ma ho bisogno di scaldare le idee in attesa dell'arrivo della mia coppia di surette.
Leggendo un po' di qua e un po' di là avevo bisogno di avere delle conferme o smentite su cosa fare e cosa utilizzare per ottimizzare la mia prima scheda...



STADIO DI INGRESSO (spero di non dire strafalcioni)
-obiettivo principale eliminare i passa basso C3 e C24 tranciandoli brutalmente con tronchesino, vanno a massa (o a terra... devo rileggermi il 3d dove spiegavate la differenza) quindi non devo ponticellare nulla, solo fare pulizia;
-i condensatori di ingresso C13 e C21 (spero di aver azzeccato il termine) originali sono scarsi (?) 1uF, sostituire... la cosa più semplice da fare dovrebbe essere eliminarli (sempre di tronchesino), ponticellare le piazzole (primo dubbio, ma con cosa ponticello le due piazzole, una strisciata di stagno e via?) e mettere due condensatori a monte...
-per montare i nuovi condensatori, visto che cmq monterò dei connettori (le femmine rca per capirci) a pannello sullo scatolotto che conterrà il tutto, elimino i connettori di serie (J1 e J10, J2 e J5) e saldo direttamente alle piazzole di J2 e J5 il solid core che dopo andrà collegato ai nuovi condensatori e ancora a monte avrà gli rca femmina. Domanda, per il solid core va bene l'interno del cavo dell'antenna?

Ora l'ultima cosa da fare per questa serie di modifiche è scegliere i nuovi condensatori; ho visto che sono stati usati:
* PEPT K37 2,2uF 16V
* MUNDORF M-CAP
* JANTZEN CROSSCAP 2,2uF
* RIFA MKP 2uF
e comunque dei valori compresi tra 2,2 e 3,3 (audio1st)
Pareri?

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Nel caso mi riuscisse tutto, proverei un biampling verticale(?), cioè una scheda per un canale, con i due canali di ogni singola scheda uno dedicato ai bassi con condensatore come descritto sopra, e l'atro con condensatore da 0,01uF per gli alti (in quest'ultimo caso è meglio stare sulla stessa tipologia di condensatore, cambiando i valori o ci sono condensatori più specifici?).

A presto con alimentazione e dc offset...

Ti riporto la mia (modesta) esperienza:

troppo tronchesino, meglio riservarlo solo alle induttanze (ammesso che tu le voglia cambiare), per me è meglio rimuovere c3etc etc usando il saldatore.

per ponticellare personalmente ho usato spezzoni di rame solid core (conduttore centrale cavo d'antenna) appiattiti con una buona pinza ( o una martellata)

le piste e le piazzole sono sottili e poco aderenti (a parte quelle delle induttanze)
io mi limiterei a rimuovere lo stretto necessario, ad esempio ricordo difficoltosa la rimozione delle prese RCA, se proprio non ti creano insormontabili problemi di spazio ti consiglierei di lasciarle. basta ricordarsi di non connettersi direttamente, dopo avere rimosso i condensatori.

This line of circuit design can be improved. All leads are placed at one end of the circuit board is not a good idea. Preferably lead sections in a different location.

fritznet ha scritto:troppo tronchesino... per me è meglio rimuovere c3etc etc usando il saldatore.

Ok, allora prima proverò con il saldatore, ma usi anche la pompetta o la treccia?

fritznet ha scritto:per ponticellare personalmente ho usato spezzoni di rame solid core (conduttore centrale cavo d'antenna) appiattiti con una buona pinza ( o una martellata)

Perchè li appiattisci? Ma poi lasci tutto a vista? Tipo per ponticellare i condensatori rimossi...

Come condensatori cosa hai preferito?

dalbach ha scritto:

fritznet ha scritto:troppo tronchesino... per me è meglio rimuovere c3etc etc usando il saldatore.

Ok, allora prima proverò con il saldatore, ma usi anche la pompetta o la treccia?

fritznet ha scritto:per ponticellare personalmente ho usato spezzoni di rame solid core (conduttore centrale cavo d'antenna) appiattiti con una buona pinza ( o una martellata)

Perchè li appiattisci? Ma poi lasci tutto a vista? Tipo per ponticellare i condensatori rimossi...

Come condensatori cosa hai preferito?

Per rimuovere i caps smd basta spingerli con la punta del saldatore, rimane poco stagno e tutto sulle piazzole, non servono nè pompetta nè treccia, la treccia si è rivelata indispensabile per dissaldare un TA2020.
Il cavo lo appiattisco perchè quando devi bypassare il pezzo di cavo è lungo 2/3 mm , se lo lasci cilindrico non sta fermo sulle piazzole , da piatto fa più il bravo, non devi farci una pizzetta, basta che non rotoli
A vista? Il ponticello una volta saldato si stagna completamente da sè.
Come condensatori ho usato dei petp k73 bypassati dai carta e olio k42y, mi sono arrivati gli jantzen blu, li proverò fra poco.
Se usi la morsettiera per gli ingressi puoi divertirti a provare diversi condensatori e scegliere quelli che nel tuo impianto e a tuo gusto vanno meglio.
Andando controcorrente nei giorni scorsi christian.celona suggeriva l'uso di condensatori al poliestere anzichè al polipropilene o altro, sarebbero migliori sui bassi. Se ne hai vale la pena provare.
Personalmente ritengo sensato solo provare con condensatori dal costo umano, fino a 2/3 euro per condensatore, in modo da non superare il costo della scheda stessa

fritznet ha scritto:Per rimuovere i caps smd basta spingerli con la punta del saldatore, rimane poco stagno e tutto sulle piazzole, non servono nè pompetta nè treccia, la treccia si è rivelata indispensabile per dissaldare un TA2020.
Il cavo lo appiattisco perchè quando devi bypassare il pezzo di cavo è lungo 2/3 mm , se lo lasci cilindrico non sta fermo sulle piazzole , da piatto fa più il bravo, non devi farci una pizzetta, basta che non rotoli
A vista? Il ponticello una volta saldato si stagna completamente da sè.

Terrò a mente i tuoi consigli visto che sarà la prima esperienza su pcb

fritznet ha scritto:Come condensatori ho usato dei petp k73 bypassati dai carta e olio k42y, mi sono arrivati gli jantzen blu, li proverò fra poco.
Se usi la morsettiera per gli ingressi puoi divertirti a provare diversi condensatori e scegliere quelli che nel tuo impianto e a tuo gusto vanno meglio.
Andando controcorrente nei giorni scorsi christian.celona suggeriva l'uso di condensatori al poliestere anzichè al polipropilene o altro, sarebbero migliori sui bassi. Se ne hai vale la pena provare.
Personalmente ritengo sensato solo provare con condensatori dal costo umano, fino a 2/3 euro per condensatore, in modo da non superare il costo della scheda stessa

Ho visto anch'io i jantzen blu e rispetto ai fratelloni rossi e silver hanno un prezzo decisamente più abbordabile... anche se leggevo che dovrbbero essere i peggiori come qualità. A casa non ho nulla quindi devo fare l'ordine per tutto... Visto che li devi provare aspetterò di sapere che ne pensi... tanto le gemelle sure chissa quando arrivano. DOve li hai acquistati i tuoi (baia dalla germania?)

dalbach ha scritto:
.......

Ho visto anch'io i jantzen blu e rispetto ai fratelloni rossi e silver hanno un prezzo decisamente più abbordabile... anche se leggevo che dovrbbero essere i peggiori come qualità. A casa non ho nulla quindi devo fare l'ordine per tutto... Visto che li devi provare aspetterò di sapere che ne pensi... tanto le gemelle sure chissa quando arrivano. DOve li hai acquistati i tuoi (baia dalla germania?)

Gli jantzen blu sono molto quotati per il rapporto q/p anche da diyers esperti qui sul forum, vedi Yulian.
Si, li ho presi sulla baia in tedeschia, costano più dei PETP a pezzo singolo, ma i PETP li vendono di solito a lotti di 10/20/30/50 pezzi, se non te ne servono tanti non conviene.

fritznet ha scritto:...Come condensatori ho usato dei petp k73 bypassati dai carta e olio k42y...

Ammetto la mia più totale ignoranza, ma cosa si intende per bypassare? Li metti in parallelo? Ci sono polarità da rispettare?

dalbach ha scritto:

fritznet ha scritto:...Come condensatori ho usato dei petp k73 bypassati dai carta e olio k42y...

Ammetto la mia più totale ignoranza, ma cosa si intende per bypassare? Li metti in parallelo? Ci sono polarità da rispettare?

Si, k73 da 2,2 uF e in parallelo k42y da 0,1 uF, non ci sono polarità perchè non sono polarizzati.
La teoria prevede che mettendo in parallelo un c con una ESR (e capacità) minore , diminuisci la ESR anche del C più grande.

http://it.wikipedia.org/wiki/Condensatore_%28elettrotecnica%29

fritznet ha scritto:Si, k73 da 2,2 uF e in parallelo k42y da 0,1 uF, non ci sono polarità perchè non sono polarizzati.
La teoria prevede che mettendo in parallelo un c con una ESR (e capacità) minore , diminuisci la ESR anche del C più grande.

http://it.wikipedia.org/wiki/Condensatore_%28elettrotecnica%29

Ottima spiegazione, ti ringrazio...

dalbach ha scritto:

fritznet ha scritto:...Come condensatori ho usato dei petp k73 bypassati dai carta e olio k42y...

Ammetto la mia più totale ignoranza, ma cosa si intende per bypassare? Li metti in parallelo? Ci sono polarità da rispettare?

cacchiarola m'hai rubato le parole di bocca!! se ci fosse anche qualche immagine di repertorio non guasterebbe di certo a un dummy dell'argomento come me!

danibizzar ha scritto:cacchiarola m'hai rubato le parole di bocca!! se ci fosse anche qualche immagine di repertorio non guasterebbe di certo a un dummy dell'argomento come me!

Beh questo post è proprio per noi eheheeh... cmq a parte sfogliare le sezioni del forum, che trovo molto esaurienti, se vuoi fare una full immersion guardati il sito di justblair: http://www.justblair.co.uk/sureta2024/index.html

dalbach ha scritto:Beh questo post è proprio per noi eheheeh... cmq a parte sfogliare le sezioni del forum, che trovo molto esaurienti, se vuoi fare una full immersion guardati il sito di justblair

ahahahah grazie, rispolvero il mio miglior inglese e mi ci butto!!

STADIO DI ALIMENTAZIONE
- eliminare il diodo D1 (serve per evitare rogne al chip in caso di inversione di polarità dicono...) e si guadagna un 0,3V... andrebbe ponticellato il tutto, ma se si procede con la modifica separando le alimentazioni dei due canali sta cosa non è necessaria, quindi al momento lascio li...
- va aumentata la capacita dei condensatori sull'alimentazione. Le posizioni su cui aumentare tale valore sono C27 e C31 e C9 e C19... il problema è capire quale sia la combinazione migliore...

Ho letto un po' in giro...
JUSTBLAIR: aggiunge ai C presenti 2x1500uF su ogni linea (con NICHICON HZ 1500uF/16V o PANASONIC HFQ o FC equivalenti)
WOODY_ALLEN: aggiunge bypassando c9 c10 c18 c19 con 4 Panasonic FC 82uF, sostituisce C26...C31 con 2 Sanyo os-con SEPC caps 470 uF

dalbach ha scritto:STADIO DI ALIMENTAZIONE
- eliminare il diodo D1 (serve per evitare rogne al chip in caso di inversione di polarità dicono...) e si guadagna un 0,3V... andrebbe ponticellato il tutto, ma se si procede con la modifica separando le alimentazioni dei due canali sta cosa non è necessaria, quindi al momento lascio li...
- va aumentata la capacita dei condensatori sull'alimentazione. Le posizioni su cui aumentare tale valore sono C27 e C31 e C9 e C19... il problema è capire quale sia la combinazione migliore...

Ho letto un po' in giro...
JUSTBLAIR: aggiunge ai C presenti 2x1500uF su ogni linea (con NICHICON HZ 1500uF/16V o PANASONIC HFQ o FC equivalenti)
WOODY_ALLEN: aggiunge bypassando c9 c10 c18 c19 con 4 Panasonic FC 82uF, sostituisce C26...C31 con 2 Sanyo os-con SEPC caps 470 uF

inizia a farsi complessa per me.. cosa vuol dire che "aggiunge"? due condensatori saldati allo stesso punto?

danibizzar ha scritto:...cosa vuol dire che "aggiunge"? due condensatori saldati allo stesso punto?

... esattamente quello che c'è scritto, cioè saldi un condensatore sopra l'altro (sulle stesse piazzole in pratica)...

dalbach ha scritto:

danibizzar ha scritto:...cosa vuol dire che "aggiunge"? due condensatori saldati allo stesso punto?

... esattamente quello che c'è scritto, cioè saldi un condensatore sopra l'altro (sulle stesse piazzole in pratica)...

ah ok pensavo qualcosa di più complesso! eheheheh grazie!

SEPARARE LO STADIO DI ALIMENTAZIONE DEI DUE CANALI
Su JustBlair sono riportate le foto delle operazioni principali. Da quanto ho capito separare le alimentazioni dei due canali dovrebbe isolare i due segnali e dare un risultato più chiaro, esaltare le registrazioni eccellenti (e far notare i difetti di quelle mediocri).
In pratica:
La sure originali ha tre modi di alimentare la scheda che sono J13, J12 e J14 rispettivamente il connettore tondo, quelli a vite a fianco del precedente e quelli sul lato opposto della scheda. La connessione è costituita da una linea sotto la scheda che gira sotto agli ingressi. Da qui passa attraverso al diodo D1 (quello che protegge dall'inversione di polarità) e va ai primi 3 condensatori C26...28, poi passa attraverso C9 e C10 si collega a C18 e C19, va sotto l'altro trio di condensatori C29...31.
Fondamentalmente si separa il tracciato sul retro della scheda tra le due coppie C9/10 e C18/19 e tra J12 e D1. Poi si collega sempre sul retro della scheda J12 con una zona che così senza scheda sottomano sembra essere dalle parte di C9 pre il primo canale, mentre C19 con J14 per l'altro canale.
Quindi si alimentano separatamente J12 e J14. J13 non va più utilizzato e D1 viene automaticamente eliminato... credo, ma meglio toglierlo a questo punto...

DC OFFSET
Ultima parte del riassuntone
Se ho ben capito con queste modifiche si elimina la componente di corrente continua che per vari motivi può arrivare ai diffusori (che dovrebbe essere nociva soprattutto se supera i 100mV).
La cosa più semplice è eliminare R3 e R16. Con questa soluzione, posizionando i puntali su + e - di un canale si dovrebbe misurare prima e dopo un netto calo di mV (leggere tensione in continua sul tester). Per eliminare ancora di più tale valore vanno montati dei trmmer multi/momgiro che permettono di abbassare fino a circa a 0 tale valore. Troppo complicato da spiegare a parole e più semplice da vedere sulle immagini di justblair.

dalbach ha scritto:DC OFFSET
Per eliminare ancora di più tale valore vanno montati dei trmmer multi/momgiro che permettono di abbassare fino a circa a 0 tale valore. Troppo complicato da spiegare a parole e più semplice da vedere sulle immagini di justblair.

Sulla nuova Sure questo non occorre più..infatti su r19 ed r20 se fai attenzione sono stati inseriti 2 trimmer, proprio per regolare l'offset

Interessantissima notizia... qualcuno ha già verificato se effettivamente i trimmer montati di serie siano già stati tarati per "azzerare" il dc offset?

fritznet ha scritto:

dalbach ha scritto:
.......

Ho visto anch'io i jantzen blu e rispetto ai fratelloni rossi e silver hanno un prezzo decisamente più abbordabile... anche se leggevo che dovrbbero essere i peggiori come qualità. A casa non ho nulla quindi devo fare l'ordine per tutto... Visto che li devi provare aspetterò di sapere che ne pensi... tanto le gemelle sure chissa quando arrivano. DOve li hai acquistati i tuoi (baia dalla germania?)

Gli jantzen blu sono molto quotati per il rapporto q/p anche da diyers esperti qui sul forum, vedi Yulian.
Si, li ho presi sulla baia in tedeschia, costano più dei PETP a pezzo singolo, ma i PETP li vendono di solito a lotti di 10/20/30/50 pezzi, se non te ne servono tanti non conviene.

http://www.ebay.it/itm/1x-2-2uF-63V-PETP-Capacitors-Cap-K73-16-t-amp-TA2024-Condensatori-/230700065717?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item35b6cba3b5#ht_500wt_951

Guarda qui, spedizione dall'Italia...

Dopo 35 giorni è arrivato il pacco dalla cina! Sono emozionato, dopo tanto leggere, finalmente posso toccare con mano qualcosa...

Pacco very professional, pare n'ipod da tant'è fashion la scatoletta... e dentro la scheduzza è piccolissima.

Attaccata liscia con un ali recuperato da un vecchio hard disk esterno (12V 2A) e suona!

E suonerà così per un po'...

dalbach ha scritto:Dopo 35 giorni è arrivato il pacco dalla cina! Sono emozionato, dopo tanto leggere, finalmente posso toccare con mano qualcosa...

Pacco very professional, pare n'ipod da tant'è fashion la scatoletta... e dentro la scheduzza è piccolissima.

Attaccata liscia con un ali recuperato da un vecchio hard disk esterno (12V 2A) e suona!

E suonerà così per un po'...

ENJOY YOURSELF!
però un ali migliore se lo merita dai!! eheheh

Si avvicinano le vacanze e finalmente dovrei riuscire ad avere tutti gli elementi per iniziare questo tweak...

staky07 ha scritto:Sulla nuova Sure questo non occorre più..infatti su r19 ed r20 se fai attenzione sono stati inseriti 2 trimmer, proprio per regolare l'offset

Le mie due gemelle non hanno i trimmer della casa madre quindi mi dovrò dilettare con tutte le modifiche... per ora ho misurato questi valori:

Codice:


DC OFFSET               sx_orig   dx_orig
ta2024 n.01_20111123 -310mV  -310mV
ta2024 n.02_20111130  -70mV    -8mV

Dubbio? Ho letto che non è possibile usare una scheda come "monovia", ma utilizzandola per un singolo canale (sdoppiando alti e bassi) corro qualche rischio?