Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)

cioe dovrei fare tutto quel circuito?

hell67 ha scritto:

PHIL MASNAGH ha scritto:

phil li ci passa un bel po di corrente e bisogna mettere un bel dissipatore

Quel mosfet ha una resistenza di conduzione molto bassa: 0.036 Ohm. Sopporta fino a 42 A a 25°C, mentre a 100°C sopporta ancora 30A. E non si distrugge se non oltre i 175° C. Se ancora non ti basta si può sempre by-passarlo con un interruttore quando la sua funzione di salita graduale della corrente l'ha esaurita.

Il link di quell'ampli simil minimalist di cui parlavo è questo

http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1697335

Però sono tratto in inganno: quei TER in rosso sulle linee di alimentazione non sono dei termistori ma dei termostati. Ed in effetti sono una figata. Nel senso che li piazzi vicino ai transistor e se la temperatura supera la temperatura d'intervento dei termostati, questi staccano la corrente e non bruci nulla.

quanto tempo di buio ti serve all'accensione?500mS ti bastano?Alimenti un rele con in serie caps da 1 micro al positivo e una resistenza da 1 mega al negativo,i contatti normalmente chiusi sulla potenza.In controllo numerico li farei con un cmos 4011 è preciso e tiene tempi piu lunghi ma viene un piccolo circuito a se...

valvolas ha scritto:quanto tempo di buio ti serve all'accensione?500mS ti bastano?

direi di si dal momento che appena attacco la spina dell'ampli già c'è musica

si ho conosciuto joeb e il circuito fra l'altro del jlh è interessante

cucicu ha scritto:cioe dovrei fare tutto quel circuito?

Solo il mosfet in alto a destra con i componenti intorno ad esso. In realtà basterebbe anche solo il mosfet una resistenza e il condensatore.

Quello a destra è l'alimentatore, e quello a sinistra è un adattatore d'impedenza in casse A (in pratica un amplificatore che non amplifica, ma adatta un segnale forte alla bassa impedenza delle casse). Ma io non ti aiuto, mi dispiace

cuci leggi la correzione al mio post sopra...

cucicu ha scritto:

valvolas ha scritto:quanto tempo di buio ti serve all'accensione?500mS ti bastano?

direi di si dal momento che appena attacco la spina dell'ampli già c'è musica

cucicu aspetta un attimo ma lo sw non ha un interruttor?'(sulla 220)

valvolas ha scritto:quanto tempo di buio ti serve all'accensione?500mS ti bastano?Alimenti un rele con in serie caps da 1 micro al positivo e una resistenza da 1 mega al negativo,i contatti normalmente chiusi sulla potenza.In controllo numerico li farei con un cmos 4011 è preciso e tiene tempi piu lunghi ma viene un piccolo circuito a se...

da solo non ce la faccio ho bisogno di essere guidato passo passo...collegamenti in primis, se mi dessi una mano sarebbe fantastico

hell67 ha scritto:

cucicu ha scritto:

direi di si dal momento che appena attacco la spina dell'ampli già c'è musica

cucicu aspetta un attimo ma lo sw non ha un interruttor?'(sulla 220)

no, ha solo dei morsetti a cui collegare tutti i avi compresi quelli della 220

cucicu ha scritto:

valvolas ha scritto:quanto tempo di buio ti serve all'accensione?500mS ti bastano?Alimenti un rele con in serie caps da 1 micro al positivo e una resistenza da 1 mega al negativo,i contatti normalmente chiusi sulla potenza.In controllo numerico li farei con un cmos 4011 è preciso e tiene tempi piu lunghi ma viene un piccolo circuito a se...

da solo non ce la faccio ho bisogno di essere guidato passo passo...collegamenti in primis, se mi dessi una mano sarebbe fantastico

ok prova cosi un po' alla boia e vediamo:prendi il relays e sui piedini della bobina colleghi in serie un caps da un micro verso il positivo e l'altro piedino verso la terra,dipende anche dalla r del relays ma dovrebbe tenersi in stato di eccitazione x circa 700 ms quando accendi la baracca,se funge basta quello,naturalmente ti servono i contati nc del relays ovvero quelli che da spento restano chiusi e li metti sui 2 positivi dei driver.Se cosi nn c'e' stabilità resta il circuito sotto si toglie il diodo e si mette un transistor che pilota il relays,l'integrato Cmos anche se di tip B (bufferizzato) da solo nn ce la fa senza transistor.[img][/img]

valvolas ha scritto:

cucicu ha scritto:

da solo non ce la faccio ho bisogno di essere guidato passo passo...collegamenti in primis, se mi dessi una mano sarebbe fantastico

ok prova cosi un po' alla boia e vediamo:prendi il relays e sui piedini della bobina colleghi in serie un caps da un micro verso il positivo e sull'altro capo una rsistenza da 1 mega verso la terra,dipende anche dalla r del relays ma dovrebbe tenersi in stato di eccitazione x circa 700 ms quando accendi la baracca,se funge basta quello,naturalmente ti servono i contati nc del relays ovvero quelli che da spento restano chiusi e li metti sui 2 positivi dei driver.Se cosi nn c'e' stabilità resta il circuito sotto si toglie il diodo e si mette un transistor che pilota il relays,l'integrato Cmos anche se di tip B (bufferizzato) da solo nn ce la fa senza transistor.[img][/img]

grazie sei un amico
ci sono varie cose che non ho capito :
resistenza da 1mega verso terra....la terra non è collegata, intendi massa?
che vuol dire "ti servono i contatti nc del relays quelli che da spento restano chiusi e li metti sui 2 positivi dei driver"?

la r da un mega ce ne freghiamo e nn la mettiamo usiamo quella propria del relays quindi l'altro piedino della bobina lo metti a massa (GND) il negativo dell'alimentazione,i contatti di un relays sono:comuni (l'arrivo della potenza dell'ampli nel tuo caso) poi ci sono quelli Normalmente aperti N.a. (non ci servono) e quelli normalmente chiusi (che andranno verso i driver).Quando tu accendi i contatti n.c. (normalmente chiusi) si aprono interrompendo la continuità ai driver x un tempo di carica del cap,che forma un cc alla carica,una volta caricato il caps si interrompe l'alimentazione al relays.Di solito il tempo di carica è dato da RC,qui andiamo un po per tentativi da 1 micro in su,il valore r del relays è l'altro fattore che determina il tempo.Lo so che è spannometrico se funge alla peggio dopo mettiamo un diodo in controparallelo alla bobina del relays,basta un 1n4001
il caps usa un poliestere o polietirene qls,nn c'e' in gioco la fonia basta che regga la tensione,al limite sali a 2,2 micro, se nn hai risultati avvertibili l'importante è che il relays resti eccitato per un tempo vicino al secondo apra i contatti normalmente chiusi e tenga al buio i drivers...Io l'ho sempre fatto usando un watch dog (per altri motivi ma simili) come nello schema precedente ma se funge cosi nn devi aggiungere roba te la cavi con un cap.

[img][/img]

ps dove leggi ''finali +'' è inteso il filo positivo dei finali dx e sx

valvolas ha scritto:la r da un mega ce ne freghiamo e nn la mettiamo usiamo quella propria del relays quindi l'altro piedino della bobina lo metti a massa (GND) il negativo dell'alimentazione,i contatti di un relays sono:comuni (l'arrivo della potenza dell'ampli nel tuo caso) poi ci sono quelli Normalmente aperti N.a. (non ci servono) e quelli normalmente chiusi (che andranno verso i driver).Quando tu accendi i contatti n.c. (normalmente chiusi) si aprono interrompendo la continuità ai driver x un tempo di carica del cap,che forma un cc alla carica,una volta caricato il caps si interrompe l'alimentazione al relays.Di solito il tempo di carica è dato da RC,qui andiamo un po per tentativi da 1 micro in su,il valore r del relays è l'altro fattore che determina il tempo.Lo so che è spannometrico se funge alla peggio dopo mettiamo un diodo in controparallelo alla bobina del relays,basta un 1n4001
il caps usa un poliestere o polietirene qls,nn c'e' in gioco la fonia basta che regga la tensione,al limite sali a 2,2 micro, se nn hai risultati avvertibili l'importante è che il relays resti eccitato per un tempo vicino al secondo apra i contatti normalmente chiusi e tenga al buio i drivers...Io l'ho sempre fatto usando un watch dog (per altri motivi ma simili) come nello schema precedente ma se funge cosi nn devi aggiungere roba te la cavi con un cap.

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ps dove leggi ''finali +'' è inteso il filo positivo dei finali dx e sx

mi ero assentato e trovo tutto bello che fatto ottimo valvolas fra l'altro e in linea con la filosofia minimalist:il massimo con poco

Niko ha scritto:
Per comodità secondo me questo sarebbe ancora meglio
http://it.rs-online.com/web/p/raddrizzatori-a-ponte/7514436/
Grazie

Ho già usato quel ponte raddrizzatore, risultato, dopo circa due ore fumato, si perchè va raffreddato tramite dissipatore ed anche generoso, in quanto scalda molto, per cui ill classico cubetto con foro centrale è il migliore, a mio modesto parere.

hell67 ha scritto:

hell67 ha scritto:scusa da 10 k volevo dire.sono fuso

no cucicu fermo li prendili da 22k stasera ..........

Hell con 22K la Zin sta fuori controllo, e la regolazione fine non può avvenire al centesimo di hom.

cucicu ha scritto:

hell67 ha scritto:anche piu piccolo cosi almeno noti se ci sono differenze o meno poi eventualmente consideri se prenderne o meno

ok, anche se ne ho solo da 1200uf...e dubito che si sentirà qualche differenza.
mi sarebbe piaciuto inoltre fare una millefori o basetta "seria" con una batteria di condensatori di filtro ma non ho proprio spazio all'interno del case, forse ce spazio per un paio da 10000 messi coricati tra le due schede

ragazzi scusate ma bisogna precisare alcune cose.
L'alimentatore Sw ha una architettura basata principalmente sul moltiplicatore di capacià, ecco uno dei motivi per cui in uno spazio così contenuto si riescono a tirare fuori diversi Ampere.
Inoltre generalmente ad ogni 1000mf corrisponde una capacità di assorbimento di circa 0,8A.
Ora il problema non è la capacità dell'alimentatore di reggere l'assorbimento, li siamo apposto, e nè tantomeno avere un ulteriore filtraggio delle spuree perchè anche li siamo apposto, altrimenti cucci end company sentirebbero nei loro diffusori un bel rumore di fondo.
Per cui aggiungere ulteriori capacità ossia condensatori costosi a valle dello Sw è completamente inutile, anzi, il botto iniziale è dato proprio dalla carica che i due cap nello Sw ricevono bruscamente, e danno il bump iniziale, e sono anche piccoli immaginate.Per certi versi i cap a valle dello Sw, e questo dipende anche dal carico collegato, aggraverebbero anzi aggravano il fenomeno, e cucci lo dimostra.Hell non ha un alimentatore Sw ma bensì uno stabilizzato in cc, cosa ben diversa, ecco perchè all'aumentare dei cap di livellamento il fenomeno bunp si attenua.
Ora tutti sappiamo la malattia: MA LA MEDICINA?
Il probelma è far risalire lentamente la carica nei Cap, per evitare il fastidioso Bump.
Cucci se hai pazienza ti risolvo il problema sul tuo Alimentatore Sw, sarà una modifica economica ed applicabbile su tutti gli Sw, ed anche sugli alimentatori comuni.
Pardon

Ragazzi escludete gli anti bump sui diffusori, Pass docet.
Introducono la loro sporca influenza circuitale.
Il ritardo va dato solamente sull'alimentazione.
pazientate

attendiamo con ansia gigi
ma una cosa di queste http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=speaker+protection+&_cqr=true&_nkwusc=speaker+protecrion&_rdc=1
che protegge anche dalla continua i diffusori? e ritarda l'attacco dei driver

che ne dite

In uscita, tra transistor finali e casse, c'è un condensatore, e quindi non passa la continua. A meno di un guasto dello stesso. Ma il guasto può capitare anche al dispositivo che indichi.

Per hell67 se provi quel rudimentale antibump (anche a me nn piace fare sti accrocchi sulla potenza a dirla tutta,sarebbe meglio ''gradinare'' l'alimentazione) pero' fammi sapere se funge,perchè avevo fatto molti anzi troppi anni fa simile,ma nn ricordo piu se avevo messo una ''ritenuta'' con i contatti suoi in parallelo al cap.E' solo una curiosità ''accademica'' dovrebbe funzionare cosi brutalmente come disegnato basta un cap adeguato magari si prova x tentativi la misura ....

valvolas ha scritto:Per hell67 se provi quel rudimentale antibump (anche a me nn piace fare sti accrocchi sulla potenza a dirla tutta,sarebbe meglio ''gradinare'' l'alimentazione) pero' fammi sapere se funge,perchè avevo fatto molti anzi troppi anni fa simile,ma nn ricordo piu se avevo messo una ''ritenuta'' con i contatti suoi in parallelo al cap.E' solo una curiosità ''accademica'' dovrebbe funzionare cosi brutalmente come disegnato basta un cap adeguato magari si prova x tentativi la misura ....

Si potrebbe fare una cosa ancor più "ruvida": un termostato, col contatto normalmente aperto, montato a ridosso dei finali. Attraverso il contatto ci fai passare il segnale diretto alle casse. Finché i finali non sono in temperatura (dipende dalla taratura del termostato) le casse non si collegano...

Pero, come ho scritto qualche post fa, e come scrive anche Gigi, è meglio lasciar perdere la linea d'uscita e intervenire sull'alimentazione. Però, intanto, mentre lui non realizza il soft start.... Bisogna vedere cosa dicono i finali senza carico applicato....

Oppure si potrebbe usare lo stesso relys con cap di ritardo ma anziche' usare i contatti Nc sulle uscite di potenza,metterlo sui rami dei caps di Ripple dell'alimentazione DC uno si e uno no,x portare la capacità ad aumentare gradatamente,dopo posto lo schema che è abbastanza banale ma potrebbe risolvere...

valvolas ha scritto:Oppure si potrebbe usare lo stesso relys con cap di ritardo ma anziche' usare i contatti Nc sulle uscite di potenza,metterlo sui rami dei caps di Ripple dell'alimentazione DC uno si e uno no,x portare la capacità ad aumentare gradatamente,dopo posto lo schema che è abbastanza banale ma potrebbe risolvere...

Cari il problema di Cucci non lo risolvete in quanto il suo è un ali Sw, e nulla più si può aggiungere alla sua uscita, ossia l'aggiunta di componenti sarebbe inutile.
Terminerò delle prove su un ali Swe che risolveranno il problema, e chiaramente lo renderò pubblico.
Diversamente una alimetazione tradizionale può beneficiare di un sistema rudimentale di carica lente dei cap, con una semplice resistenza il cui valore dovrà essere opportunamente calcolato, per capacità del condensatore e tempi di carica desiderati espressi in secondi, secondo una semplice formula.

gigi6c ha scritto:

hell67 ha scritto:no cucicu fermo li prendili da 22k stasera ..........

Hell con 22K la Zin sta fuori controllo, e la regolazione fine non può avvenire al centesimo di hom.

si in effetti hai piu che ragione.io parlavo di varie soluzioni pero partivo dal fatto appunto di come giustamente hai fatto notare tu io lo alimento con trafo etc etc e non sw.