salta fuse all'amplificatore

ragazzi ho un amplificatore per chitarra di un mio amico che vorrei riuscire a riparare. il problema è che il fusibile che si trova a monte del circuito, salta come accendo l'ampli. Aprendolo ho notato che il finale era spaccato e l'ho sostituito ma la situazione non cambia. allora ho provato a mettere un fuse più grande ma uno dei 4 diodi raddrizzatori in ingresso ha cominciato a bruciare e ho spento tutto. non riesco a capire qual è il problema. Da dove parto?

peppo c ha scritto:ragazzi ho un amplificatore per chitarra di un mio amico che vorrei riuscire a riparare. il problema è che il fusibile che si trova a monte del circuito, salta come accendo l'ampli. Aprendolo ho notato che il finale era spaccato e l'ho sostituito ma la situazione non cambia. allora ho provato a mettere un fuse più grande ma uno dei 4 diodi raddrizzatori in ingresso ha cominciato a bruciare e ho spento tutto. non riesco a capire qual è il problema. Da dove parto?

Forse hai un corto, o un quasi corto, il circuito assorbe più corrente e il componente più debole della catena salta, ora individuare il corto a distanza non è facile, posta una foto o uno schema magari uno più esperto di me riesce.

Probabilmente l'aletta di raffreddamento artigianale non e' isolata e provoca un corto

ma l'aletta è fissata con due viti alla carcassa della testata e c'è anche della pasta termoconduttiva. Non è che deve fare massa? ricordo che quando lo rimontai non avvitai bene le viti e l'aletta faceva scintilla a contatto con la carcassa della testata

peppo c ha scritto:ma l'aletta è fissata con due viti alla carcassa della testata e c'è anche della pasta termoconduttiva. Non è che deve fare massa? ricordo che quando lo rimontai non avvitai bene le viti e l'aletta faceva scintilla a contatto con la carcassa della testata

Non so se è quello il problema, comunque prova ad interporre una mica isolante tra chip e dissipatore poi controlla con il tester, che chip è? Non tutti hanno la carcassa collegata con la massa.
Il problema si è verificato dopo una modifica? Se si, quale?

Il chip su pcb iene nominato come 2030A (TDA2030.. ma come voltaggi 15-0-15 non credo, anche perchè sarebbe al limite della tenzione massima di funzionamento.. e anche da componenti discreti sembra essere più un TDA2050, ampiamente usato in amplificatori di medio-piccola potenza, sui 50W.. e i 15-0-15 raddrizzati sarebbero la tensione ideale..)

innanzitutto hai fatto lo sbaglio di mettere il fusibile con amperaggio maggiore.. se c'è corto non funge in tempo e bruci i componenti, come ti è successo..

se il TDA era proprio spezzato.. il problema sarà di tenzione troppo elevata.. allora fai così:

1- metti il fusibile del valore giusto, quello iniziale
2- cambi il diodo con uno uguale o più resistente (o anche un ponte a diodi se ti trovi meglio)
3- isola il tda dall'aletta di raffreddamento
4- verifica i voltaggi uscenti dal trasformatore
5- prima di provare di nuovo sostituisci se possibile sostituisci le resistenze vicino all'integrato magari qualcuna si è rovinata e non lo noti, e da valori sballati causando il corto.. e se possibile cambia di nuovo anche l'integrato..
6- controlla che componente c'è dietro a quello che ti ho cerchiato.. quel "giallo" può essere sintomo di surriscaldamento del pcb, e componenti discreti che si riscaldano hanno vita minore, magari quello s'è rovinato o è difettoso e si riscalda oltre a far male il suo lavoro


il problema per me sta nello stadio del finale, perchè solo in questo ci sono i danni, e l'alimentazione arriva diretta su di questo, e gli altri componenti lavorano a tensioni minime e/o bassi amperaggi, facendo si che anche in caso di corto non salterebbe il fusibile, ma si danneggerebbero i componenti stessi, lasciando funzionante lo stadio finale

c'era già un materiale plastico tra il chip e l'aletta. Cmq è un 2030A. L'amico mio l'ha trovato già con quel problema e quindi non sappiamo cosa è successo prima

E' un tda 2030a. Lessi già il datasheet e c'era scritto che la potenza massima era di 18 watt. Infatti la cassa è da 20W. Misurai anche la tensione del trasformatore ed era 15 volt. Allora controllo la parte cerchiata e cambio il diodo. Cmq l'ampli l'ho provai col fuse di targa ma saltava e il finale era gia spaccato. Poi una volta cambiato misi il fuse più grande.
Al punto 5 a quale integrato ti riferisci?

sono due diodi e un condensatore elettrolitico la zona gialla del pcb

sono questi

Il tda2030 in quella confiburazione deve essere isolato dalla aletta. Puoi farne a meno se utilizzato con singola alimentazione. Il Tab dell'integrato è elettricamente connesso con il piedino 3 (-vs). Verifica con il tester che non ci sia continuità tra pin3 e la aletta. controlla anche i diodi d10 e 11

Potrebbe essere una domanda banale ma sotto sotto non lo è: se non colleghi le alimentazioni al ponte ... il fusibile salta? controllato i voltaggi del trasformatore?

D8 = Zener 3,3 Volts (746A)
D9 = Zener 6,8 Volts Typ (5996B)

Controllerei anche questi


Ciao

Fat george ha scritto:Il tda2030 in quella confiburazione deve essere isolato dalla aletta. Puoi farne a meno se utilizzato con singola alimentazione. Il Tab dell'integrato è elettricamente connesso con il piedino 3 (-vs). Verifica con il tester che non ci sia continuità tra pin3 e la aletta. controlla anche i diodi d10 e 11

Potrebbe essere una domanda banale ma sotto sotto non lo è: se non colleghi le alimentazioni al ponte ... il fusibile salta? controllato i voltaggi del trasformatore?

D8 = Zener 3,3 Volts (746A)
D9 = Zener 6,8 Volts Typ (5996B)

Controllerei anche questi


Ciao

Se la carcassa non è collegata al piedino della massa, potrebbe innescarsi il corto sulla vite in basso che buca la pcb sulla pista della massa (non sono sicuro c'è una zona d'ombra), questo spigherebbe anche le macchie visibili sempre sulla stessa pista.

X Fat george
Ho controllato i diodi e sono ok. Il pin 3 è a continuità con l'aletta. La tensione è a 15 V. L'alimentazione è duale
X Dan
Se il pin 3 non fosse collegato come può fare corto la vite visto che l'aletta è scollegata dal pin 3?
Cmq l'aletta è in continuità col pin 3 quindi probabile che il corto sia quello?

Come procedo?

Cmq mi sembra un pò bruciato qui. Può essere che al circuito dell'altra estremità del cavo ci sia qualche corto?

peppo c ha scritto:X Fat george
Ho controllato i diodi e sono ok. Il pin 3 è a continuità con l'aletta. La tensione è a 15 V. L'alimentazione è duale
X Dan
Se il pin 3 non fosse collegato come può fare corto la vite visto che l'aletta è scollegata dal pin 3?
Cmq l'aletta è in continuità col pin 3 quindi probabile che il corto sia quello?

Come procedo?

Controlla con il tester, con ampli spento, se c'è continuità tra il pin 3, che se non ho capito male è a 15V, e un punto qualsiasi a massa, in caso affermativo hai il corto e ti basta isolare il chip.

Con alimentazione duale il Pin 3 deve essere a -V rispetto la massa, quindi se l'aletta e' a massa vuol dire che e' in corto.

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1459.pdf

PEr quanto riguarda la vite Dan73 si riferiva al fatto che l'aletta è in contatto con il retro dell'integrato (che a sua volta si collega al pin3) e la vite dell'aletta si collega su una pista di ground, quindi hai un corto tra il pin3, che in schema di alimentazione duale si collega con Vs- e il ground 0V

quindi c'è un corto di 15V.. ed è abbastanza normale che si spezzi o si bruci in modo visibile l'integrato..

come tu hai detto il pin 3 e un qualsiasi punto di ground (o lo stesso cavo 0V dell'alimentatore) sono in collegamento giusto?


mi chiedo più che altro come abbia funzionato fin'ora .. che abbiano usato la pasta termica come isolante
questa mi mancava proprio sinceramente

Sei sicuro non ci fosse un fogliettino di mica tra ic e aletta? Non dico ora che lo hai smontato tu ma visto che già è arrivato rotto forse ha gia passato un altro dottore. Io al posto tuo la metterei tanto male non fa. Anzi metterei gli apposite pecette siliconiche che isolano elettricamente e che gà hanno la proprietà di smaltire il calore (sono di color grigio topo) così eviti la pasta termoconduttiva. Va sempre usata anche l'apposita rondellina per la vite di serraggio. Un'altra cosa non capisco ... quel connettore vicino ai diodi D10 e D11 con il cavo marchiato ++++ dalla parte opposta del circoletto serigrafato sulla basetta. Cosa ci va attaccato?

Si, la mica può essere trasparente rigida (ci devvi mettere pasta termoconduttiva ai due lati) o più comunemente grigia e pieghevole (già di per se trasmette calore, ma la pasta termica si può comunque usare)

se non sai dove trovarla (perchè certo non è facile da reperire insieme a molte altre cose, almeno qui da me) smonta un alimentatore da pc, un gruppo di continuità.. insomma qualsiasi cosa produca calore (ovviamente rotta già ) ce ne trovi a bizzeffe..

MrTheCarbon ha scritto:Si, la mica può essere trasparente rigida (ci devvi mettere pasta termoconduttiva ai due lati) o più comunemente grigia e pieghevole (già di per se trasmette calore, ma la pasta termica si può comunque usare)

se non sai dove trovarla (perchè certo non è facile da reperire insieme a molte altre cose, almeno qui da me) smonta un alimentatore da pc, un gruppo di continuità.. insomma qualsiasi cosa produca calore (ovviamente rotta già ) ce ne trovi a bizzeffe..

Ma la pasta termica non è conduttiva? Non c'è nessun metallo dentro?
Io con la mica non la userei anche perchè usando la mica viene meno la motivazione per la quale si usa la pasta ovvero la rigidità dei componenti a contatto che crea vuoti tra di essi, la pasta la vedo bene in package plastici.

Allora col tester ho visto che c'è continuità tra l'aletta e i tre pin dove attacco il trasformatore e il valore che mi da è sempre positiva quindi non dovrebbe essere duale giusto?
Cmq ricordo che c'era un pezzetto di non so che materiale grigio (forse quelle di cui parla fat george) tra il chip e l'aletta quindi farà corto ora che non c'è giusto? però il chip quando lo trovai spaccato ce l'aveva l'isolante e il fusibile saltava. quindi il problema deriva da altro che per l'eccessiva corrente ha surriscaldato il finale e si è spaccato?
Il filo marchiato ++++ va ad una presa dove c'è scritto phones

si la pasta ce l'ho

peppo c ha scritto:Allora col tester ho visto che c'è continuità tra l'aletta e i tre pin dove attacco il trasformatore e il valore che mi da è sempre positiva quindi non dovrebbe essere duale giusto?
Cmq ricordo che c'era un pezzetto di non so che materiale grigio (forse quelle di cui parla fat george) tra il chip e l'aletta quindi farà corto ora che non c'è giusto? però il chip quando lo trovai spaccato ce l'aveva l'isolante e il fusibile saltava. quindi il problema deriva da altro che per l'eccessiva corrente ha surriscaldato il finale e si è spaccato?
Il filo marchiato ++++ va ad una presa dove c'è scritto phones

Non ho capito cosa vuoi dire con
"il valore che mi da è sempre positiva quindi non dovrebbe essere duale giusto?" ?
la continuità deve esserci tra il centrale (che spero sia la massa) e l'aletta e allora sei in corto.
Comunque li ci dovresti attaccare la duale alternata.

cioè tenendo un puntale sull'aletta e l'altro provandolo con ognuno dei tre pin il valore è sempre positivo... La continuità dell'aletta c'è con tutti e 3 i pin