Sure electrinics rimuovere le bobine

Ho fatto tutte le modifiche tranne una ....
.....
....
Le bobine.

In poche parole qualcuno mi sa spiegare come togliere le bobine originali senza fare danni

[che mi sono fabbricato da un pezzo le bobine avvolte in aria ma sono li sulla scrivania ad aspettare]

Barone Rosso ha scritto:Ho fatto tutte le modifiche tranne una ....
.....
....
Le bobine.

In poche parole qualcuno mi sa spiegare come togliere le bobine originali senza fare danni

[che mi sono fabbricato da un pezzo le bobine avvolte in aria ma sono li sulla scrivania ad aspettare]

Maurarte docet...

Scalda la pista rettangolare al di sotto delle bobine e tira via un piedino per volta.Tieni il saldatore per qualche secondo in più cosi tutto lo stagno fonde.
Di solito se premi verso l'alto e cominci con la piazzola più vicina agli ingressi la bobina salta via senza rovinare lo stampato.
Se vuoi essere più sicuro togli con il succhiastagno lo stagno della piazzola vicina all'uscita e poi procedi con l'altra come descritto sopra.

visto che si riparla di sure?
c'è ancora qualcuno che non ce l'ha?
mi è arrivata la sure electronics di rimpiazzo, visto cha la prima l'avevo fritta.
dopo un attento esame di coscienza e un paio di drink per non farmi tremare la mano, scherzo logicamente, mi son deciso ad intervenire per truccarla per benino.
per cortesia mi dite se la sequenza dei lavori è corretta?
1) rimuovere C13 e C21 e ponticellare
2) rimuovere C3 e C24
3) rimuovere D1 e ponticellare
4) rimuovere R3 e R16 e sostituirle con resistenze da 1MΩ( credo sia milli Ω, sono piccolissime )
5) rimuovere condensatori sulle piste laterali(C26 C27 C28 C29 C30 C31) e sostituirli con audiograde
6) rimuovere condensatori vicini al chip(C9 e C19 o C10 e C18?) e sostituirli con audiograde
7) aggiungere condensatori poliprop in uscita
cablaggi vari
9) vaschetta filtrata + condensatore "cicciotto"
per il momento lascio al loro posto le bobine in quanto non so se quelle che ho fatto siano corrette.
ho sbagliato qualcosa?
mi son dimenticato qualcosa?
thanks

robertor ha scritto:c'è ancora qualcuno che non ce l'ha?

Io non ce l'ho...dici che devo rimediare?

mgiombi ha scritto:

robertor ha scritto:c'è ancora qualcuno che non ce l'ha?

Io non ce l'ho...dici che devo rimediare?

Si, anche senza sostituire le bobine suona davvero bene.

Poi per quello che costa .....

Si, anche senza sostituire le bobine suona davvero bene.

straquoto
se qualcuno più esperto di me da conferma al tweak

1) rimuovere C13 e C21 e ponticellare
2) rimuovere C3 e C24
3) rimuovere D1 e ponticellare
4) rimuovere R3 e R16 e sostituirle con resistenze da 1MΩ( credo sia milli Ω, sono piccolissime )
5) rimuovere condensatori sulle piste laterali(C26 C27 C28 C29 C30 C31) e sostituirli con audiograde
6) rimuovere condensatori vicini al chip(C9 e C19 o C10 e C18?) e sostituirli con audiograde
7) aggiungere condensatori poliprop in uscita
Cool cablaggi vari
9) vaschetta filtrata + condensatore "cicciotto"

va alla grande.

robertor ha scritto:

Si, anche senza sostituire le bobine suona davvero bene.

straquoto
se qualcuno più esperto di me da conferma al tweak

1) rimuovere C13 e C21 e ponticellare
2) rimuovere C3 e C24
3) rimuovere D1 e ponticellare
4) rimuovere R3 e R16 e sostituirle con resistenze da 1MΩ( credo sia milli Ω, sono piccolissime )
5) rimuovere condensatori sulle piste laterali(C26 C27 C28 C29 C30 C31) e sostituirli con audiograde
6) rimuovere condensatori vicini al chip(C9 e C19 o C10 e C18?) e sostituirli con audiograde
7) aggiungere condensatori poliprop in uscita
Cool cablaggi vari
9) vaschetta filtrata + condensatore "cicciotto"

va alla grande.

Le modifiche sono giuste.
Ricordati i condensatori in ingresso.
R3 e R16 non le toccherei eventualmente le resistenze sarebbero da 1 Megaohm.

si si, hai ragione.
mi sembrava che quelle resistenze modificassero il guadagno.
per quanto riguarda le bobine che ho fatto, hanno 46 spire con cavo da 0,35mm sono alte 18mm per un diametro di "aria" pari a 8mm.

6) rimuovere condensatori vicini al chip(C9 e C19 o C10 e C18?) e sostituirli con audiograde

mi rimane questo dubbio.

mi rimane questo dubbio.

Levati il dubbio.
Condensatore Nichicon da 1000uF 16V bypassato da poliestere da 0,1uF

hai collegato il negativo di uno e il positivo dell'altro condensatore con un unico condensatore elettrolitico e hai saldato un condensatore da 0,1uf in modo da connettere le 2 zampette dell'elettrolitico.
e hai rimosso C9 e C18.
corretto o sbagliato?

Ciao a tutti innanzitutto! Sono uno dei tanti nuovi che stanno proliferando ultimamente ma lurko già da un po.
Inizio da quì perchè ho ordinato anche io una scheda Sure (a proposito, qualcuno può dirmi dei propri tempi di arrivo? mi è stata spedita il 27 ottobre) e mi appresto a modificarla, nonostante non abbia mai fatto niente del genere (so prendere in mano un saldatore senza bruciarmi le dita però!).
In attesa mi è sorto un dubbio... quanto si spende per la modifica? Quanto costano mediamente i componenti da sostituire? La mia curiosità consiste insomma nel paragonare il costo iniziale a quello finale.
Aggiungo che attualmente posseggo solo un compatto Kenwood quindi devo partire da zero anche per il resto dei componenti. Oltre alla Sure pensavo di prendere anche un altro ampli in classe T, magari già completo e da non modificare. Aspettavo per decidere l'annunciata mega prova di Maurarte, giusto per avere un'idea di partenza autorevole. Per ora mi stuzzica l'ampli Audiophonics, anche perchè arriverebbe dalla Francia senza problemi di dogana e meno rischi durante il tragitto.

Wolfgang ha scritto:Ciao a tutti innanzitutto! Sono uno dei tanti nuovi che stanno proliferando ultimamente ma lurko già da un po.

Benvenuto allora.

Wolfgang ha scritto:
Aggiungo che attualmente posseggo solo un compatto Kenwood quindi devo partire da zero anche per il resto dei componenti.

Mi sa tanto di si, ma senza svenarsi potrai ottenere consigli su quanto di più interessante offra la classe T al momento. Siamo (mi escludo), dei tuttologi della D/T class . scherzo ovviamente.

Wolfgang ha scritto:
Aspettavo per decidere l'annunciata mega prova di Maurarte, giusto per avere un'idea di partenza autorevole.

Fai bene ad aspettare Maurizio, non si sa mai cosa possa tirare fuori dal suo cappello magico

Ho scoperto che la mia sure è arrivata in dogana il 5 e oggi è stata "rinviata" dal "centro postale di MILANO CSI WINDOWS". Spero significhi che mi è stata spedita!
Una domanda da totale ignorante sui ponticelli: cosa si usa per realizzarli? Dalla foto postata da Maurarte mi sembra che nei C13 e C21 ci sia solo dello stagno tra le due parti. E' così?

Wolfgang ha scritto:Ho scoperto che la mia sure è arrivata in dogana il 5 e oggi è stata "rinviata" dal "centro postale di MILANO CSI WINDOWS". Spero significhi che mi è stata spedita!
Una domanda da totale ignorante sui ponticelli: cosa si usa per realizzarli? Dalla foto postata da Maurarte mi sembra che nei C13 e C21 ci sia solo dello stagno tra le due parti. E' così?

Lo stagno va benissimo se la distanza e' breve. Altrimenti puoi usare "le gambe" di una resistenza o qualsiasi altro conduttore che possa svolgere egregiamente questo compito.

Ciao

P.

robertor ha scritto:
1) rimuovere C13 e C21 e ponticellare

Ponticellare ..... sicuro?

Io direi sostituire con dei condensatori audiograde.

Barone Rosso ha scritto:

robertor ha scritto:
1) rimuovere C13 e C21 e ponticellare

Ponticellare ..... sicuro?

Io direi sostituire con dei condensatori audiograde.

Nella foto mi sembra di vedere C13 e C21 ponticellati e "collegati" ai condensatori. E' corretto?

Wolfgang ha scritto:

Barone Rosso ha scritto:

robertor ha scritto:
1) rimuovere C13 e C21 e ponticellare

Ponticellare ..... sicuro?

Io direi sostituire con dei condensatori audiograde.

Nella foto mi sembra di vedere C13 e C21 ponticellati e "collegati" ai condensatori. E' corretto?

Sembra dalla foto ma non vedo dovo ha messo l'altro piedino dei condensatori.
Resta sul sostituire ....

cosa più semplice è:
- C3 & C24 rimossi
- C13 & C21 rimossi e poi ponticellati
- aggiungere 2 condensatori polipropilene assiali sul positivo in uscita. questi li avviti direttamente sulla morsettiera del segnale in uscita che sarebbe tra i 2 RCA di uscita.

robertor ha scritto:
- C13 & C21 rimossi e poi ponticellati
- aggiungere 2 condensatori polipropilene assiali sul positivo in uscita. questi li avviti direttamente sulla morsettiera del segnale in uscita che sarebbe tra i 2 RCA di uscita.

Non ho capito cosa hai fatto ... ma se hai un tester misura la resistenza fra l'ingresso rca e l'uscita del polipropilene .....

Se è in corto rimuovi pure il condensatore al polipropilene che tanto non serve.

ti rimando al 3D relativo alla sure electronics così vedi le modifiche.
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/altra-scheda-con-chip-ta2024-t95.htm

robertor ha scritto:ti rimando al 3D relativo alla sure electronics così vedi le modifiche.
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/altra-scheda-con-chip-ta2024-t95.htm

C21 & C13 sostituiti con 2.2uf Epcos MKT.

Appunto ....

Ponticellare per me equivale a cortocircuitare ..... non escludo che poi funzioni lo stesso.

ponticellare = cortocircuitare.
sul 3D da dove é partito il fenomeno sure troverai todos.
oppure sul DIY forum ci sono una trentina di pagine di modifiche e botta e risposta tra forumisti.
questo é il link:

http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=112395

poi ti appiccico anche questa cosa qui:

certo é che mi sorgono molti dubbi sulle bobine che ho fatto con il cavo da 0,35 quando vedo queste cose cosí:



ed é sempre un 2024 quello lí!
non si puó fare a meno di notare lo switching interno al case.