Sure electronics TK2050 le MODIFICHE

Devo montare la scheda dentro un case di legno, dunque cosa dovrei fare per la schermatura? Basta mettere un foglio di alluminio tipo cuki sul fondo o devo rivestire tutte le pareti compresa quella superiore ( che però resterebbe isolata in quanto la scatola ha il sopra incernierato ). Per fissare l'alluminio posso incollarlo con vinavil o altra colla? Grazie

Un saluto Gianluca

va bene qualunque materiale conduttore (quindi alluminio, rame, ferro, acciaio...) ma deve creare una scatola intera intorno al circuito che si vuole isolare da interferenze varie. E' praticamente lo stesso concetto di un cavo schermato, lo schermo (la massa) assorbe tutte le interferenze e non le fa arrivare al conduttore al suo interno

vedi
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabbia_di_Faraday
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Gauss
http://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_gaussiana

ANDR3A101 ha scritto:parli di altri problemi della batteria?

per curiosita cosi impariamo qualcosa

quali sarebbero? cioe dovendo modificare questo un altro ampli che differenza ci sn?

vedo che l'alimentazione sulla pcb e diversa ci sn polipropilene...

come mai?

grazie

Nessun problema particolare con la batteria, se non le scintille in fase di accensione. È per questo che uso un accensione morbida.

I polipropilene sono una cosa molto sperimentale, che tanto costavano poco.
Cosi ho un alimentazione super-pulita.

Barone Rosso ha scritto:

Nessun problema particolare con la batteria, se non le scintille in fase di accensione. È per questo che uso un accensione morbida.

Cmq mettendo un interruttore torna tutto a posto, niente più scintille

Selvag60 ha scritto:

Barone Rosso ha scritto:

Nessun problema particolare con la batteria, se non le scintille in fase di accensione. È per questo che uso un accensione morbida.

Cmq mettendo un interruttore torna tutto a posto, niente più scintille

La fase di carica con dietro delle batterie è molto forte. E alla lunga non fa bene al circuito.
Ps. metti un fusibile sul cavo di alimentazione se vai a batteria.

Barone Rosso ha scritto:

Selvag60 ha scritto:

Barone Rosso ha scritto:

Nessun problema particolare con la batteria, se non le scintille in fase di accensione. È per questo che uso un accensione morbida.

Cmq mettendo un interruttore torna tutto a posto, niente più scintille

La fase di carica con dietro delle batterie è molto forte. E alla lunga non fa bene al circuito.
Ps. metti un fusibile sul cavo di alimentazione se vai a batteria.

Alimentandolo con 30V di quanto deve essere il fusibile? E se l'interruttore che ho messo è di 3A non fa lui anche da sicurezza? Ho detto una cavolata?

Selvag60 ha scritto:

Alimentandolo con 30V di quanto deve essere il fusibile? E se l'interruttore che ho messo è di 3A non fa lui anche da sicurezza? Ho detto una cavolata?

Un fusibile da 5A fino ad un max di 10A va bene. Con relativo porta-fusibile.

Se è un normalissimo interruttore on/off non protegge da nulla e ci passerebbero attraverso anche 100A e come conseguenza si fonde e si incendia.

Le mie batterie yuasa, se ben ricordo, dichiarano 450A di corrente di cortocircuito (roba parecchio pericolosa).

un soft start fatto bene, da che ho potuto apprendere nelle ultime settimane, si usa solo per non sovraccaricare e creare disturbi alla linea elettrica di casa (230Vac)

per la questione batteria questo schemino basta e avanza (tratto da diyparadise, ma già postato in passato)
http://diyparadise.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=106

Il mio sistema è molto più bello e protegge anche dall'inversione di polarità

Vedi:
http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/accensione-morbida-con-protezione-dall-inversione-di-polarit-t3267.htm

è molto ben fatto, ma funziona meglio per un'alimentazione stabilizzata IMO, e penso che per una batteria sia molto più comodo il metodo da me su descritto.

il tuo alla fine è una elaborazione complessa del mio. All'inizio i 24V passano per una resistenza R4 da 100ohm (interruttore su resistenza), poi il relay si eccita e lascia passare liberi i 24V (interruttore su on). Ciò che cambia dal mio al tuo è sostanzialmente la complessità, il tempo di azione (con l'espediente dell'interruttore il tempo di commutazione dipende da quanto tempo ci si mette a passare da uno stato all'altro) e il consumo (l'interruttore non consuma, il relay sì)

il tuo schema lo userei più nel caso di un'alimentazione che si interfacci con la rete elettrica esterna, non con una batteria
Per l'inversione di polarità un diodo, magari schotty se non vuoi perdere volt preziosi, basta e avanza

kingbowser ha scritto:è molto ben fatto, ma funziona meglio per un'alimentazione stabilizzata IMO, e penso che per una batteria sia molto più comodo il metodo da me su descritto.

il tuo alla fine è una elaborazione complessa del mio. All'inizio i 24V passano per una resistenza R4 da 100ohm (interruttore su resistenza), poi il relay si eccita e lascia passare liberi i 24V (interruttore su on). Ciò che cambia dal mio al tuo è sostanzialmente la complessità, il tempo di azione (con l'espediente dell'interruttore il tempo di commutazione dipende da quanto tempo ci si mette a passare da uno stato all'altro) e il consumo (l'interruttore non consuma, il relay sì)

il tuo schema lo userei più nel caso di un'alimentazione che si interfacci con la rete elettrica esterna, non con una batteria
Per l'inversione di polarità un diodo, magari schotty se non vuoi perdere volt preziosi, basta e avanza

Ma che difficile che sei

Il consumo del relè che ho usato è minimo, ha una bobina da ca. 3.5 KOhm quindi non influenza molto sulla scarica.
Poi l'interruttore resta solo in ON OFF.
Inoltre non mi piacciono i diodi sulla linea di alimentazione.

Funziona più che bene. Poi va benissimo per un qualsiasi altro amplificatore (basta adeguare il relè alla corrente massima richiesta).

Help non riesco a trovare il barbatrucco, cabinet in legno e come lo accendo fischia Con il cabinet in metallo funziona, stessi collegamenti tutto uguale tranne lo chassis inoltre a questo punto dovrebbe fischiare anche senza cabinet. Connettori uscite isolate, connettori rca messi a massa sul piano di appoggio della scatola ( rivestita con foglio alluminio ), il gnd dell'ingresso stessa massa degli rca ( ho provato anche a separare le masse ma tutto uguale ) Per la scatola in legno non ho fatto altro che incollarci un foglio di alluminio cuki . Tra l'altro il cabinet di metallo è proprio di fortuna, ho adattato il contenitore di un alimentatore di un pc. Come posso procedere per trovare una soluzione, non vorrei fare danni provando a casaccio, il fischio è piuttosto forte e parte appena lo accendo, ho spento tutto immediatamente.

Selvag60 ha scritto:
il fischio è piuttosto forte e parte appena lo accendo, ho spento tutto immediatamente.

Hai collegato qualcosa sull'uscita a 5v?

No, i collegamenti sono identici tra i due cabinet , ho collegato solo un interruttore e una presa per l'alimentazione ma come ripeto tutto funziona sul contenitore di metallo

Mi sono accorto adesso che i 4 distanziali su cui poggia la scheda sono isolati dal cabinet, potrebbero essere questa la causa ( tra l'altro unica differenza con il cabinet in metallo ) , quindi la scheda deve essere avvitata con le 4 viti che fanno massa? Prima di smontare tutto di nuovo vorrei avere una conferma. Grassie

confermo che i buchi per le viti sono massa

Ragazzi, è trascorso un bel po' di tempo e la SURE, a proposito dei soppressori di transienti, non risponde...
Secondo voi è voluto ? Provo con una seconda mail, e vediamo cosa dicono (potrei fingere di avere un problema con la loro scheda...così magari mi considerano! )
Vi tengo informati !

Michele Mainardi ha scritto:Ragazzi, è trascorso un bel po' di tempo e la SURE, a proposito dei soppressori di transienti, non risponde...
Secondo voi è voluto ? Provo con una seconda mail, e vediamo cosa dicono (potrei fingere di avere un problema con la loro scheda...così magari mi considerano! )
Vi tengo informati !

Quei due soppressori di transienti non servono assolutamente a nulla.
Toglili e non farti troppi problemi.

Nella pratica rovinano solo il suono.

[Di componenti che rovinano il suono ce ne sono diversi in questa scheda, oltre ad alcuni errori di progettazione]

Barone Rosso ha scritto:

Michele Mainardi ha scritto:Ragazzi, è trascorso un bel po' di tempo e la SURE, a proposito dei soppressori di transienti, non risponde...
Secondo voi è voluto ? Provo con una seconda mail, e vediamo cosa dicono (potrei fingere di avere un problema con la loro scheda...così magari mi considerano! )
Vi tengo informati !

Quei due soppressori di transienti non servono assolutamente a nulla.
Toglili e non farti troppi troppi problemi.

Nella pratica rovinano solo il suono.

[Di componenti che rovinano il suono ce ne sono diversi in questa scheda, oltre ad alcuni errori di progettazione]

Sono d'accordo con te Barone, ma vedi...da elettronico ho un impellente desiderio di sapere
le motivazioni tecniche che hanno portato a questa scelta !
...e a dire il vero anche ad altre scelte...ma non rispondonoooo !

PS : le avrei tolte comunque...

Ho estrapolato dalla rete queste frasi riguardo la massa, in questo specifico caso si parla di hi-fi per auto ma penso che il principio valga in generale:

"collegamento standard, sorgente (autoradio) e finale di potenza, le due masse (quelle di segnale e quella dell'alimentazione) sono per forza di cose gia' DISACCOPPIATE"

" l'amplificatore e il generatore di segnale non devono formare un anello di massa altrimenti ronza tutto... "

quindi deduco che massa-segnale e massa-alimentazione non devono essere in corto, dove per massa segnale intendo il negativo degli rca e per massa alimentazione intendo il negativo della presa che mi va nel gnd della scheda

Qui si parla di ronzio, nel mio caso è un fischio forte ma dovrebbe essere lo stesso problema

Con il cabinet in metallo ho provato a misurare con il tester e ho rilevato che ho un'unica massa, cioè qualsiasi punto connetto ( cabinet, tutti i gnd, viti fissaggio scheda sono cortocircuitati ) però funziona tutto a dovere Fin'ora è giusto questo ragionamento? Se è giusto e tutto funziona non contraddice il discorso dell'anello di massa?

il mio TK2050 è montato all'interno di un case in plastica di recupero.
c'era un cd philips che è passato a miglior vita.
non mi ha mai dato nessun problema di masse.

scusa, se la scheda funziona così, nuda e cruda come appena sfornata dalla sure, perché in un cabinet che non sia metallico dovrebbe dare problemi? secondo me il problema sta nella stagnola, l'avrai attaccata male (nel senso che non forma una scatola ben chiusa)

non saprei dare altre spiegazioni...

non saprei dare altre spiegazioni...

togli la stagnola.

Non ho capito sta storia della scatola ben chiusa, la scheda nel cabinet di metallo funziona in tutti i modi possibili e cioè chiusa, aperta, mezzo cabinet etc. quindi perchè con la stagnola che assimilo al contenitore di metallo dovrebbe essere diverso? La scatola di legno è di quelle apribili e ho ricoperto la parte inferiore ( dove c'è tutta la circuiteria ) e quella superiore ( che fa solo da coperchio ) di carta stagnola, le due parti sono isolate tra di loro ma come ripeto perchè dovrebbe funzionare diversamente dal cabinet di metallo? Invece di levare la stagnola che è ben incollata al legno eventualmente potrei isolare solo i punti di contatto?

Isola la scheda dal case che almeno così ti eviti dei loop di massa