TPA 3116

Ah! si, non mi riferivo a quello ma ad un post precedente, vorrei sapere se con un normale switchigng da 24 V 5A si puo' ascoltare o devo andare su di un lineare, che trovo solo da 130 $ in su, che se non ho capito male se non e' pensato per audio non e' detto che sia migliore....

Emanuele1984 ha scritto:Ah! si, non mi riferivo a quello ma ad un post precedente, vorrei sapere se con un normale switchigng da 24 V 5A  si puo' ascoltare o devo andare su di un lineare, che trovo solo da 130 $ in su, che se non ho capito male se non e' pensato per audio non e' detto che sia migliore....

IL lineare che ho preso io costa 34 euro spedito e va piuttosto bene , c'è il link nelle pagine precedenti

Emanuele1984 ha scritto:Ah! si, non mi riferivo a quello ma ad un post precedente, vorrei sapere se con un normale switchigng da 24 V 5A  si puo' ascoltare o devo andare su di un lineare, che trovo solo da 130 $ in su, che se non ho capito male se non e' pensato per audio non e' detto che sia migliore....

http://www.ebay.it/itm/301059734093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Ragazzi sta scoppiando un caso internazionale sull'antibump.
Ho postato il circuito su diyaudio e mi è stato fatto notare che in effetti il diodo opzionale che dicevo potrebbe essere necessario.

Il diodo interno è al silicio e quindi durante la scarica, come vi avevo scritto prima, ci sono -0.6V (misurati).
Sfiga vuole che su quel dannato pin 12 c'è un limite negativo di soli -0.3V!!

Quindi per soli 0.3V il circuito è fuori dai valori massimi!!! Ma porca pu............!!!

Non vorrei mai che alla lunga ci fossero problemi, per cui aggiungerò un diodo opzionale di tipo schottky e vi terrò informati.

Per chi non lo sapesse i diodi di tipo fast (schottky) hanno una caduta di tensione più bassa di quelli al silicio (0.3V--0.4V).
Se tutto va bene è solo un diodo in più.

Ovviamente male che vada ho il circuito di riserva a Mosfet, che non ha problemi di tensioni inverse sul pin 12 e che quindi non può danneggiare in nessun modo il TPA3116.

Ve lo anticipo, anche se non l'ho testato:

troppo complicato meglio l'altro anche se con un diodo in più

Forza Giancarlo!

Grazie ghiglie dell'incoraggiamento!!

Ho rifatto il test con un diodo 1N5819, il primo che ho trovato a disposizione.
E....
Funziona!

Ora durante la scarica col multimetro misuro al max -0.19V e quindi entro il limite dei -0.3V!
 
A dirla tutta, bisognerebbe usare un oscilloscopio con memoria e non un multimetro, però non credo che ci si discosti tanto.

Il diodo 1N5819 ha le stesse dimensioni di un comune 1N4007, per cui è un po' grandicello.
Io poi vorrei mettere dei componenti SMD..
Vado alla ricerca di un diodo più piccolo..

p.s.
Sembra che stia a spaccare il capello in quattro, ma lo faccio per non avere chip sulla coscienza.
Finchè faccio una cazzata su una mia scheda, ok, ma non vorrei mai creare danni ad altri.

dopo diverse ore di rodaggio anche la scheda blu si sta aprendo sulle alte frequenze , ora assomiglia alla verde

kalium ha scritto:dopo diverse ore di rodaggio anche la scheda blu si sta aprendo sulle alte frequenze , ora assomiglia alla verde

Il chip è uguale  
Pensavi suonassero in maniera diversa?  

e come mai la verde suona aperta appena collegata e la blu necessita di tante ore di rodaggio ??

kalium ha scritto:e come mai la verde suona aperta appena collegata e la blu necessita di tante ore di rodaggio ??

Perché la blu aspettava che io cliccassi su "compralo subito" della verde..   
Due volte poi!   

      

kalium ha scritto:e come mai la verde suona aperta appena collegata e la blu necessita di tante ore di rodaggio ??

Boh, può darsi che chi l'ha assemblata l'ha fatta suonare qualche ora, oppure ti ha messo dei condensatori usati e quindi già rodati   Oppure il chip della verde non è vergine.
Quello che però conta è che il chip e lo schema sono identici. Quindi il suono per forza di cose deve essere uguale.

Giancarlo ha scritto:

kalium ha scritto:e come mai la verde suona aperta appena collegata e la blu necessita di tante ore di rodaggio ??

Perché la blu aspettava che io cliccassi su "compralo subito" della verde..   
Due volte poi!   

      

  

Giancarlo che ne dici se facciamo delle basette sullo schema dell'anti-bump che hai realizzato?
Pensi ne valga la pena o si può andare di millefori visti i pochi componenti?

SaNdMaN ha scritto:

Giancarlo ha scritto:
Perché la blu aspettava che io cliccassi su "compralo subito" della verde..   
Due volte poi!   

      

  

Giancarlo che ne dici se facciamo delle basette sullo schema dell'anti-bump che hai realizzato?
Pensi ne valga la pena o si può andare di millefori visti i pochi componenti?

Si può andare di millefori, ma se ho tempo posso anche fare una basettina.
Intanto ho trovato il diodo smd adatto:
BAT64-02W
Si può usare anche questo diodo al posto dell'1N4148 in alto (D1).
Riposto il circuito, che stavolta spero sia davvero definitivo (oltreatlantico non replicano)

Giancarlo ha scritto:

kalium ha scritto:e come mai la verde suona aperta appena collegata e la blu necessita di tante ore di rodaggio ??

Perché la blu aspettava che io cliccassi su "compralo subito" della verde..   
Due volte poi!   

      

HA HA HA    

Nell'ultimo schema hai messo anche il diodo D2 ma non si usa , giusto ?

Ho ordinato la blu.

Ma ora viene il grande problema, come diavolo realizzo il circuito anti bump :-(

kalium ha scritto:Nell'ultimo schema hai messo anche il diodo D2 ma non si usa , giusto ?

L'ho messo perché sarebbe meglio usarlo.
Guarda io ho fatto diverse prove di spegnimento e accensioni anche senza e non ho avuto problemi, però da manuale non si dovrebbero superare i -0,3V sul piedino del mute.
Senza il diodo esterno, non appena si spegne l'amplificatore, il condensatore da 4.7uF si scarica e arrivano al pin del mute -0.6V, questo perchè internamente al chip c'è sicuramente già un diodo di protezione che limita appunto a -0.6V la tensione.

Questo transitorio dura meno di un secondo, ma non vorrei che spegni oggi, spegni domani, un bel giorno lontano, anche di mesi o anni, il circuito interno del mute, passasse a miglior vita e decidesse di starsene per sempre muto o per sempre con il piedino di mute disattivato e quindi con il bump che si ripresenterebbe a ogni accensione.

E' normale prassi che gli ingressi TTL (e questo è un ingresso compatibile TTL) abbiano un diodo interno contro le scariche elettrostatiche (ESD).
Peccato però che questo diodo malefico interno sia al silicio e un diodo al silicio, quando è in conduzione, ha una caduta di tensione di 0.6v circa (i -0.6V rispetto massa che ho misurato io).

Con un diodo esterno a bassa caduta, come quelli schottky (detti anche diodi metallo-semiconduttore), la caduta di tensione sarà di circa 0.2V -- 0.25V.
Essendo montato con l'anodo a massa si misureranno quindi circa -0.2V ovvero una tensione entro il limite massimo di -0.3V.

Stiamo parlando di tensioni ridicole -0.6V!!
Ma è quell'ingresso che ha un limite ridicolo a -0.3V.

kalium alla fine è solo un diodo in più:
BAT64-02W
Capisco che non sia di facilissima reperibilità, ma alla fine si trova.
Su farnell ce l'hanno. (Per forza ho fatto la ricerca di un diodo schottky sul loro sito..) Ci sono anche altri diodi che possono andare, tipo il:
BAT48ZFILM (non c'entrano niente i film di batman.. )

Lo so sono tignoso e palloso, ma me lo hanno fatto notare su diyaudio e non potevo fare una figura di m...a internazionale.. Avrei avuto forse tra mesi/anni qualche tpa sulla coscienza? Chi lo sa..

AlchimistaDigitale ha scritto:Ho ordinato la blu.

Ma ora viene il grande problema, come diavolo realizzo il circuito anti bump :-(

Semplice. Non lo realizzi.
Scherzo eh..

Ragazzi non è obbligatorio avere l'antibump!
E' solo una rottura di palle, sentire il bump in accensione.
Anzi io non sentivo "BUMP" dalla mia scheda, ma sentivo piuttosto un "CIACK".
In questo caso quindi più che il woofer (che si muove col bump), forse è il medio/alto a soffrire col ciack..
Quante paranoie..

AlchimistaDigitale se proprio vuoi realizzarlo, vedo di fare una guida passo-passo con foto reali del circuito.
Lasciami il tempo di avere reperito tutti i componenti (tanto la tua scheda è ancora in Cina)

Hiamplifier lavora anche la domenica:
"Hi,

Thanks for your purchasing my DIY amplifier Kit.

Your item is packed already and I will ship it out tomorrow morning.

Thanks again
Franky

- hiamplifier"

Grazie sarebbe davvero una guida utilissima.

Mi sono letto tutti i pareri precedenti e mi chiedevo una cosa, la scheda blu si può usare senza preampli? Non e' molto chiara la cosa.

Aggiungo una cosa, la versione venduta da hiamplifier:

http://www.ebay.com/itm/111295095717

Dice di aver fatto alcuni upgrade rispetto a quella di yuang jing, sostituendo gli ECAP e FILM CAP

che vuol dire?

AlchimistaDigitale ha scritto:
Mi sono letto tutti i pareri precedenti e mi chiedevo una cosa, la scheda blu si può usare senza preampli? Non e' molto chiara la cosa.

Non è che non sia chiara la cosa.
La cosa ha pareri contrastanti, perché è soggettivo, come spesso avviene quando si tratta di dare un giudizio a qualche cosa.
Tu hai capito quale versione suona meglio?
Quale cap, induttanze e di che valore sono da preferire?


Ti dico la mia, che è solo ed esclusivamente la mia idea.

Il cippettino ha già al suo interno un preamplificatore a doppio stadio ad operazionali (due operazionali in cascata per ogni canale).
Quando entri con il segnale nell'input della scheda, da lì ci passi per forza.
Possono non piacerti fin che vuoi i preamp ad operazionali, ma dentro al chip ci sono e te li tieni e da lì passi.
TIE'
Non a caso puoi regolarne il guadagno variando due sole resistenze.
Di default il gain è settato a +26dB.
Stop.

Se poi si vuole comunque aggiungere un preamp esterno, magari a valvole, nessuno vieta di farlo, anzi molti lo fanno con viva e vibrante soddisfazione.
E così avranno collegato due preamplificatori in cascata:
Uno a valvole ed uno ad operazionali (composto da due operazionali in cascata)

Io personalmente non ne sento il bisogno, anche perché se una sorgente che esce già con 2V, a che ti serve preamplificare?
Finiresti con il preamplificare e poi attenuare il segnale con un volume a posteriori.

E' probabile che un preamplificatore valvolare renda il suono più caldo e gradevole, ma se così fosse, allora mi chiedo se quello che introduce il preamp a valvole non sia una qualche forma di distorsione, magari di armoniche pari..

Non lo so, a me un preamplificatore in questo caso e per l'uso che ne faccio io, sembra del tutto inutile/dannoso.

Se invece tu ascoltassi vinili, ovviamente un preamp phono (che è anche equalizzatore RIAA) sarebbe obbligatorio.
Con i DAC, Tuner, lettori CD, ti serve solo un potenziometro per regolare il volume.

Ovviamente tutto IMHO

Domanda semplice semplice, un potenziometro si trova in qualsiasi negozio di elettronica senza scomodare la Cina?

Perché io ne ho trovati, ma tutti senza basetta, invece a me serve proprio con la base :-(

acc, io lo uso con il pre a valvole !!  e mo che faccio ?? butto il pre ???

idea !! ne inscatolo uno senza potenziometro e uno con il potenziometro, va bene un Alps Blue Velvet ?

kalium ha scritto:acc, io lo uso con il pre a valvole !!  e mo che faccio ?? butto il pre ???

idea !! ne inscatolo uno senza potenziometro e uno con il potenziometro, va bene un Alps Blue Velvet ?

ALPS RK27 50K

Come suggeriva BENE Giancarlo, il trasformatore a 18 V non è consigliabile....
Me lo ha fatto capire, velatamente, la mia scheda che ha deciso di mettersi a fumare