ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio

I cap acquistati da un rivenditore di fiducia saranno sicuramente migliori rispetto a quelli in dotazione...

maurizio3929 ha scritto:I cap acquistati da un rivenditore di fiducia saranno sicuramente migliori rispetto a quelli in dotazione...

quelli in dotazione sono buoni, non tutti hanno le casse, la sorgente e le orecchie per sentire le differenze... meglio una comparata... poi l'ascoltatore giudicherà
o no?!

beh oddio rivenditore di fiducia... li ho presi su ebay dalla germania, da quello che li offriva al minor prezzo :asd:

ad ogni modo farò come consigliato da ilfungo, vado a tentativi, così facendo potrei affinare anche il mio orecchio, cominciando a percepire le differenze di suono da un cap all'altro, così da eventualmente saper cosa scegliere se mi servono cap di questo tipo per un futuro progetto

ilfungo ha scritto:

Easlay ha scritto:ok, così fan pan-dan con quelli messi sul pre

appena ho 2 min li cambio... cmq se vete altri pareri io assimilo tutto

usali a mo di scuola, esistono dei piedini da montare, (non so come si chiamino però) che permettono di incastrare i reofori dei componenti e sostituirli senza saldatore, così puoi cambiarli quante volte vuoi (a finale spento si) e fare confronti sul suono.

Wire-wrap

http://t-class.niceboard.org/t8858-wire-wrap-questo-a-me-sconosciuto

oppure così:
http://t-class.niceboard.org/t3259p120-prefet-fase-operativa-schemi-e-misure#123527

Easlay ha scritto:chiedevo proprio perchè avevo 2 mundorf inutilizzati... sono dubbioso cmq... se danno un miglioramento approssimativo o non molto incisivo, nn so se li cambio...

valuto... per i russi faccio fatica a trovarli... i K76... ma trovo mandrie di K73 su ebay

Buon dì,
questi PIO K75-10 2.2uF 250V sono ottimi e sono la metà dei 500V (solo 6cm.)
http://www.alexer1.com/index.php?productID=667
Prova e vedrai e segui le istruzioni di questo 3D a pag.5 (suggerimenti di Felfra).
Ciao

Ho provato il mio originale così come arrivato da Helder e devo dire niente male, adesso
gli ho apportato le solite modifiche quali:
* sostituito i cap d’ingresso con K75-10 250V 2,2µF
* bypassato i cap d’ingresso con i PEPT K73-16 160V 0,1µF
* sostituito il lungaccione con un elettrolitico KENDEIL 10.000µF 63V
* sostituiti i due elettrolitici di alimentazione con Panasonic 35V 470µF
* bypassati i due elettrolitici con i PEPT K73-16 160V 0,1µF
* alimentazione switching (quella furbina)due secondari a 12V con 5+5A, ho cercato di isolarla il più possibile, aggiunto ventola per estrarre aria calda. Isolato dallo chassis generale, ma collegato alla terra delle rete, ovviamente ha il filtro antidisturbo.
*massa: collegamento a stella. Volevo installare dei cavi con il corpo di rame unico, ma ho trovato solo diametro da 0,75 (un po’ piccolino) oppure con diametro da 4 un po’ grandino direi, impossibile trovare un 2mm.
* protezione diffusori (sta arrivando “dalla Cina senza furore”)
* cavo di segnale hi-end schermato, ho trovato uno spezzone da 1,5m sulla baia
* ci sarebbe da mettere la pasta per lavandini sulle bobine booh?
* contenitore economico di Hi-FI 2000 comperato da AudioKit (molto gentili, mi hanno spedito il materiale che ancora non avevo pagato il tutto, quindi: : Five Stars ).
Mi mancano ancora gli ultimi fori sulla piastra generale di supporto (non capisco perché non la includano) l’ho ricavata da un fianco di un PC.
Adesso se serve altro sono molto graditi i suggerimenti, anzi magari, quindi a questo punto la domanda che si pone è questa: ma su un chip come il TA2020 ha senso abbinare un pre, anche economico?
Attualmente ho intenzione di adoperarlo in abbinamento al PC poi si vedrà, ma per un uso più HI-END ho come obiettivo di passare ad un TA3020 con Pre e questa avventura mi servirà come esperienza per il futuro.
Cordialmente e Buon fine settimana a tutti
Cesare

cesarevox ha scritto:Ho provato il mio originale così come arrivato da Helder e devo dire niente male, adesso
gli ho apportato le solite modifiche quali:
* sostituito i cap d’ingresso con K75-10 250V 2,2µF
* bypassato i cap d’ingresso con i PEPT K73-16 160V 0,1µF
* sostituito il lungaccione con un elettrolitico KENDEIL 10.000µF 63V
* sostituiti i due elettrolitici di alimentazione con Panasonic 35V 470µF
* bypassati i due elettrolitici con i PEPT K73-16 160V 0,1µF
* alimentazione switching (quella furbina)due secondari a 12V con 5+5A, ho cercato di isolarla il più possibile, aggiunto ventola per estrarre aria calda. Isolato dallo chassis generale, ma collegato alla terra delle rete, ovviamente ha il filtro antidisturbo.
*massa: collegamento a stella. Volevo installare dei cavi con il corpo di rame unico, ma ho trovato solo diametro da 0,75 (un po’ piccolino) oppure con diametro da 4 un po’ grandino direi, impossibile trovare un 2mm.
* protezione diffusori (sta arrivando “dalla Cina senza furore”)
* cavo di segnale hi-end schermato, ho trovato uno spezzone da 1,5m sulla baia
* ci sarebbe da mettere la pasta per lavandini sulle bobine booh?
* contenitore economico di Hi-FI 2000 comperato da AudioKit (molto gentili, mi hanno spedito il materiale che ancora non avevo pagato il tutto, quindi: : Five Stars ).
Mi mancano ancora gli ultimi fori sulla piastra generale di supporto (non capisco perché non la includano) l’ho ricavata da un fianco di un PC.
Adesso se serve altro sono molto graditi i suggerimenti, anzi magari, quindi a questo punto la domanda che si pone è questa: ma su un chip come il TA2020 ha senso abbinare un pre, anche economico?
Attualmente ho intenzione di adoperarlo in abbinamento al PC poi si vedrà, ma per un uso più HI-END ho come obiettivo di passare ad un TA3020 con Pre e questa avventura mi servirà come esperienza per il futuro.
Cordialmente e Buon fine settimana a tutti
Cesare

Caldamente consigliato un pre, oppure un bufferino, come quello di helder.
lo metti nel case e lo alimenti con lo stesso della scheda,
da come lo hai twiccato, sentirai che '' signor ampli

faccelo vedere!

sono molto ciruioso...

continuo però a non capire cosa possano fare dei piccoli cap di bypass, migliorano così tanto il suono finale?

attendo foto!

cesarevox ha scritto:
* protezione diffusori (sta arrivando “dalla Cina senza furore”)

Cesare

Occhio, occhio occhio!
Delle protezioni da montare sui nostri classe T se ne è parlato abbondantemente in altri thread ( http://t-class.niceboard.org/t4693p15-ritardatore-e-protezione-diffusori?highlight=protezione ...qui ad esempio).
In sostanza, avendo questi ampli alimentazione singola, i negativi di uscita sono separati da massa....quindi viene a mancarti il riferimento della continua.

Giovanni

Giobax ha scritto:

cesarevox ha scritto:

Occhio, occhio occhio!
Delle protezioni da montare sui nostri classe T se ne è parlato abbondantemente in altri thread ( http://t-class.niceboard.org/t4693p15-ritardatore-e-protezione-diffusori?highlight=protezione ...qui ad esempio).
In sostanza, avendo questi ampli alimentazione singola, i negativi di uscita sono separati da massa....quindi viene a mancarti il riferimento della continua.

Giovanni

OK Giobax,
intanto deve ancora arrivare, poi appena arriva vedrò di chiedere aiuto.
Comunque mal che vada faccio funzionare il tutto senza protezione diffusori
e nel frattempo cerco di documentarmi.
Vedo che continuare a scrivere su questo 3D e importante quindi avanti
un po' alla volta.
Grazie a tutti e buonanotte.

Buon dì,
allora ci piacerebbe (imparare)fare un altro “step” di insegnamento a vantaggio di tutti gli ultimi arrivati, grazie.
Le domande di oggi sono sulla massa del TA2020:
Premesso che non sia in discussione l’alimentazione possiamo partire da uno switching cinesino classico,classico, quello per l’alimentazione dei led con secondario doppio o singolo a 12/13V regolabili.
a)alimentatore con filtro con collegamento alla terra delle rete
b)isolamento dell’alimentatore dallo chassis del ampli
c) separazione dell’alimentatore dagli altri componenti l’ampli a mezzo divisorio di lamiera, alluminio, acciaio ecc.(meglio una buona stecca di alluminio)
d)individuazione e preparazione di un “punto stella” per la massa che generalmente si colloca sul fondo dello chassis o su un supporto parallelo a esso.
e) collegare al punto stella il negativo o segno (-V)meno del secondario del trasformatore. (Ovviamente controllare che il cavo di entrata della rete abbia il filo giallo/verde collegato al morsetto del trafo dedicato alla rete. (di solito quello con il segno: )
f) controllare che il punto stella sia in contatto (tester ≫⇨) con ogni parete dello chassis ove si voglia collegare un componente (es. gli RCA di entrata)
Adesso mi servirebbe sapere da chi ha già fatto un ampli su base TA2020 quali componenti vanno portate a massa suppongo questi, quindi se sbaglio mi raccomando subito le correzioni: ancora grazie:
1) se si hanno due dispositivi tipo: TA2020 + dispositivo antibup: collegare il positivo (+) del secondario ad un punto comune isolato dallo chassis (es. un cappellotto); poi collegare a questo punto comune il terminale di entrata(vcc) del TA2020 l’altro(siglato gnd) va alla massa comune(stella); collegare allo stesso modo i terminali di entrata (della continua) dell’antibump. Tutto questo vale anche se si ha solo il TA2020.
2) collegare la massa comune delle rca di entrata (generalmente la parte metallica) allo chassis ovviamente controllare che questa parte dello chassis sia in collegamento con il punto stella. Adesso qui forse mi perdo un po’ quindi aspetto le giuste correzioni.
3) a) se uso il cavo originale quello a tre fili, in teoria, dovrei collegare il nero alla massa comune delle RCA che a sua volta è collegato allo chassis, poi il giallo è left ed il rosso è right ai rispettivi rca.
3) b) Se uso un cavo schermato faccio lo stesso, rispettando le polarità e usando la calza come collegamento comune a massa.
4) usare meno filo possibile, schermato e di buona qualità tipo RG147
5) collegare le uscite R-out L-out, rispettando le singole polarità ( + ) e (-) ai relativi terminali degli speakers.
6) ALTRI COLLEGAMENTI A PUNTO STELLA o altro: non lo so, aspetto la lezione.
Grazie ancora




Nota:
ovviamente l'antibup è messo li come potrebbe essere un'altro qualsiasi componente che deve essere alimnetato a 12V in continua.
Se non va bene dite...dite....e ridite ancora.

Buona domenica,
oggi fa freddo e quindi o si va di saldatore o si va di
vino e tarallucci (o crostoli, dalle mie parti).
Visto che nessuno ancora ha un momentino per rispondere,
ma questo è un fatto normale su un forum, vediamo di mantenere
vivo il 3D, soprattutto a favore degli ultimi arrivati, è chiaro che chi
ha fatto, ha fatto e magari l'entusiasmo si è un po' affievolito, ma noi
continuiamo a credere di fare un passettino alla settimana.
Quindi ho scritto a Helder a proposito della
protezione per i diffusori che mi ha così risposto:

Hi there Cesare,
I have not yet had any complaints from customers
about the MKIII amp having damaged anything at
all, so the risk for this is less than 0.1%
because ive sold over 2500 TA2020 based
amplifiers, and none has ever damaged a
loudspeaker.

Quindi a detta dell'amico Arjen Helder sembra
che detta protezione non sia proprio necessaria dato l'esiguo
numero di problemi riscontrati. Certo però che se lo 0,1% riguarda
il tuo TA2020 allora la cosa cambia.
Tuttavia Helder dice

you could have look for a board using the UPC1237IC
this is commonly available on Ebay so i dont offer it.

cioè che si potrebbe cercare qualcosa basata su un
UPC1237 IC.
Si puo fare ???...non lo so.
Mandi.....

Buona settimana.
Aspettiamo sempre un cortese parere per i due post precedenti. Grazie tante.
Domanda della settimana: "Protection speakers"



BTL / Stereo Speaker Protector Board + uPC1237
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110636441730&ssPageName=STRK:MEWAX:IT


Questa la risposta del venditore :
Thanks for your enquiry,
this can work with TA2020 , but can not share the negative. The AC level detect rang is 20~24V, but you can adjust the resistor to change the AC detect level.

Io ci capisco più che poco, ma da quello che vedo, questo viene alimentato in AC, quindi mi servirebbe un trafo ecc.ecc.ecc. Quindi non lo posso mettere nello scatolotto ?
oppure questo: http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1935
datasheet http://ampslab.com/PDF/upc1237.pdf

Commenti please, grasssie.

Ciao, secondo me non hai proprio bisogno di questa protezione x diffusori con il ta2020..
vai tranquillo

clod61 ha scritto:Ciao, secondo me non hai proprio bisogno di questa protezione x diffusori con il ta2020..
vai tranquillo

Grazie ancora Clod, ciò mi consola.
A questo punto si tratta solo di studio per imparare.

p.s.
se puoi dai una letta 4 post più in su e dimmi se va bene quanto scritto.
Ciao

Ciao,
è arrivato anche a me il 2022 MKIII ma ha un rumore di fondo che aumenta se gli collego un potenziometro o se avvicino le dita ai cavi di segnale o ai condensatori d'ingresso.
Lo sto alimentando con uno switching professionale, escluderei quindi problemi sull'alimentazione.Il contenitore invece è di plastica.

bru.b ha scritto:Ciao,
è arrivato anche a me il 2022 MKIII ma ha un rumore di fondo che aumenta se gli collego un potenziometro o se avvicino le dita ai cavi di segnale o ai condensatori d'ingresso.
Lo sto alimentando con uno switching professionale, escluderei quindi problemi sull'alimentazione.Il contenitore invece è di plastica.

hai la massa comune tra i due segnali che entrano nel potenziometro?

provato con un cavo semibilanciato? ti da problemi anche s collegato ad un lettore mp3?

inizialmente avevo anche io questo problema, poi c'ho messo mano, ho fatto un sacco di modifiche ed è tutto sparito... pèerò nn so se le modifiche che ho fatto siano davvero state da cura... ho sostituito il tank e i 2 piccolini a fianco...rispettivamente con un nichicon e 2 nichicon KZ.. sempre 6800uf e 470uf...

ah ma poi questo disturbo lo fa con cavo di segnale connesso o senza?

Si,ho la massa in comune nel potenziometro.
Mi da problemi anche collegato al PC.
Se scollego il connettore del segnale in ingresso sulla scheda resta comunque un leggero rumore di fondo.

Cos'è un cavo semibilanciato?

http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html

icsnerdics ha scritto:http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html

Grazie.

Il fischio me lo da anche a connettore staccato, quello direttamente sulla scheda
Ho provato a tagliare il ponticello fra negativo e negativo sul pot,
ora a volume 0 si sente un po di musica e se alzo il volume sento solo disturbo..

Col la TK2050 potevo toccare e spostare tutto senza il minimo fruscio..

bru.b ha scritto:

icsnerdics ha scritto:http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html

Grazie.

Il fischio me lo da anche a connettore staccato, quello direttamente sulla scheda
Ho provato a tagliare il ponticello fra negativo e negativo sul pot,
ora a volume 0 si sente un po di musica e se alzo il volume sento solo disturbo..

Col la TK2050 potevo toccare e spostare tutto senza il minimo fruscio..

guarda ti dico che ne ho uno davanti a me senza ancora un contenitore metallico e non ha mai ronzato, sei proprio sicuro che l'alimentazione sia ok?
il discorso con i tripath, per quanto empirica sia la mia affermazione, è che o funzionano o non funzionano, cioè che ronzi un chip tripath è molto poco probabile, piuttosto che vederlo andare in fumo per non funzionare più.

magari hai una fonte di interferenze molto forte vicino all'ampli, prova a metterlo alla meglio in uno scatolotto di metallo o anche rivestire il contenitore in plastica con della stagnola e vedi se noti differenze.

Grazie.

L'alimentatore che sto usando è questo:



E' molto sensibile allo spostamento dei cavi.Adesso si è un po' attenuato ma resta sempre sto sibilo di fondo.

La scheda funziona in mono..!
Se scollego un canale (rca) continuano a suonare le 2 casse ma a volume + basso..
Se lo ricollego il volume si alza, sembra che faccia un mix dei 2 canali.
Il problema me lo da anche bypassando il pot ed entrando direttamente al signal in.
Il cinesino mi ha proposto l'invio gratuito di una nuova scheda ma dovrei pagarmi le spese di spedizione..
20 € .. gli ho proposto un contributo di 10€ ma latita da 2 gg..
Potrebbe essere partito il chip?