colori resistenze

Scusate la domanda, le resistenze sul catodo normalmente servono a polarizzare correttamente la griglia sul punto di funzionamento voluto per data valvola. Una sorta di autopolarizzazione dovuta alla corrente che vi scorre e che porta il catodo ad essere più positivo della griglia, i condensatori in parallelo servono a bypassare le componenti alternate aumentando il guadagno. In qualche caso quando invece la griglia è polarizzata tramite un alimentatore che fornisce la tensione negativa delle resistenze di piccolo valore sul catodo permettono di misurare la corrente che vi scorre e di bilanciare il guadagno quando siano dei push pull. Basterebbe capire che tipo di circuito è utilizzato e di conseguenza calcolare il valore della resistenza .

Se il finale è un Push Pull di 6550 con circa 400 volt di anodica le resistenze di catodo per la polarizzazione sono intorno ai 270 ohm meglio se 5W collegato in ultralineare. Se date un'occhiata alle curve di polarizzazione potete vedere la differenza.
 http://www.audiomatica.com/tubes/6550.htm

valvolas ha scritto:A parte che si sarebbe dovuto fare prima,ma ormai è andata cosi,una volta verificata l'esattezza delle vecchie resistenze con le nuove,tu (se nn ho capito male io) hai cambiato valvole e caps.Se i caps NON sono tarocchi rimarcati 63V incamiciati da a.t. (succedono anche ste cose ultimamente)tipo matrioska e scoppiano x questo,resta solo l'ipotesi che le valvole siano delle equivalenti non esattamente corrispondenti alle vecchie.Siccome i caps nn li puoi verificare se nn sezionandoli (ricontrolla cmq i valori di tensione per una svista nn si sa mai),chiaramente,ti conviene per l'intanto chiedere lo schema (il bias?) e poi una volta sistemato il prblm delle resistenze vecchie misurate,rimettere le vecchie valvole,a sto punto se scoppiano ancora i caps non è che restino molte soluzioni.

i caps li ho comprati su un sito molto affidabile, non credo che facciano di queste boiate...almeno spero! purtroppo le vecchie valvole le ho cedute ad un amico ormai troppo lontano da me per potermele prestare! comunque quando ho sostituito i condensatori l'ampli ancora aveva le vecchie valvole e le vecchie resistenze e suonava bene senza problemi, tutto cominciò quando ho cambiato valvole e resistenze!

tolta l'ipotesi dei caps matrioska,resta da misurare ambedue le serie (vecchie e nuove),se corrispondono x esclusione ti restano le valvole,almeno sei sicuro che non siano solo lontanamente equivalenti hai annotato le sigle se le nuove corrispondono alle vecchie?Senza circuito arrivarci x altre strade mi pare difficile.A me pare strano che siano le resistenze a meno di una svista,ho paura invece che hai preso valvole non propriamente sue o che te abbiano vendute come tali ma in realta' il cicuito lavora solo con quelle montate dal costruttore.Rileggendo quello che ha scritto lucky mi fa pensare sempre di piu a questa ipotesi,se la cdt calcolata non è quella al catodo su i caps ci arriva una tensione che nn è quella che dovrebbe a sto punto tolte le resistenze e il voltaggio dei caps (spero tu nn lo abbia sbagliato nella sostituzione) resta la valvola (dopo le resistenze e speriamo siano quelle) che nonostante sia tutto giusto si polarizza at minchiam

lukyluke ha scritto:Scusate la domanda, le resistenze sul catodo normalmente servono a polarizzare correttamente la griglia sul punto di funzionamento voluto per data valvola. Una sorta di autopolarizzazione dovuta alla corrente che vi scorre e che porta il catodo ad essere più positivo della griglia, i condensatori in parallelo servono a bypassare le componenti alternate aumentando il guadagno. In qualche caso quando invece la griglia è polarizzata tramite un alimentatore che fornisce la tensione negativa delle resistenze di piccolo valore sul catodo permettono di misurare la corrente che vi scorre e di bilanciare il guadagno quando siano dei push pull. Basterebbe capire che tipo di circuito è utilizzato e di conseguenza calcolare il valore della resistenza .

Infatti il problema che ponevo è proprio questo, a parte l'ipotesi che quelle di destra possano essere anche da 4k7.
Se su questo esemplare, a differenza di quello sul sito,  le resistenze di catodo sono effettivamente diverse, sembrerebbe che una valvola è polarizzata in un modo e una nell'altro, questo spiegherebbe anche i condensatori in parallelo che più che aumentare il gudagno bypassano le resistenze in regime sinusoidale ricreando la simmetria. Senza lo schema a monte è difficile stabilire se e perchè le due valvole finali vengono polarizzate in modo diverso.

Fabio ha scritto:

Infatti il problema che ponevo è proprio questo, a parte l'ipotesi che quelle di destra possano essere anche da 4k7.
Se su questo esemplare, a differenza di quello sul sito,  le resistenze di catodo sono effettivanmente diverse, sembrerebbe che una valvola è polarizzata in un modo e una nell'altro, questo spiegherebbe anche i condensatori in parallelo che più che aumentare il gudagno bypassano le resistenze in regime sinusoidale ricreando la simmetria. Senza lo schema a monte è difficile stabilire se e perchè le due valvole finali vengono polarizzate in modo diverso.

Controllando la foto le resistenze sono uguali per le 4 valvole come deve essere per avere la stessa polarizzaaione.

Charli48 ha scritto:

Fabio ha scritto:

Infatti il problema che ponevo è proprio questo, a parte l'ipotesi che quelle di destra possano essere anche da 4k7.
Se su questo esemplare, a differenza di quello sul sito,  le resistenze di catodo sono effettivanmente diverse, sembrerebbe che una valvola è polarizzata in un modo e una nell'altro, questo spiegherebbe anche i condensatori in parallelo che più che aumentare il gudagno bypassano le resistenze in regime sinusoidale ricreando la simmetria. Senza lo schema a monte è difficile stabilire se e perchè le due valvole finali vengono polarizzate in modo diverso.

Controllando la foto le resistenze sono uguali per le 4 valvole come deve essere per avere la stessa polarizzaaione.

Forse ti è sfuggita la foto pre tweek linkata sul primo post, quelle sembrano tutto meno che uguali, da qui il dilemma.

Fabio ha scritto:

lukyluke ha scritto:Scusate la domanda, le resistenze sul catodo normalmente servono a polarizzare correttamente la griglia sul punto di funzionamento voluto per data valvola. Una sorta di autopolarizzazione dovuta alla corrente che vi scorre e che porta il catodo ad essere più positivo della griglia, i condensatori in parallelo servono a bypassare le componenti alternate aumentando il guadagno. In qualche caso quando invece la griglia è polarizzata tramite un alimentatore che fornisce la tensione negativa delle resistenze di piccolo valore sul catodo permettono di misurare la corrente che vi scorre e di bilanciare il guadagno quando siano dei push pull. Basterebbe capire che tipo di circuito è utilizzato e di conseguenza calcolare il valore della resistenza .

Infatti il problema che ponevo è proprio questo, a parte l'ipotesi che quelle di destra possano essere anche da 4k7.
Se su questo esemplare, a differenza di quello sul sito,  le resistenze di catodo sono effettivamente diverse, sembrerebbe che una valvola è polarizzata in un modo e una nell'altro, questo spiegherebbe anche i condensatori in parallelo che più che aumentare il gudagno bypassano le resistenze in regime sinusoidale ricreando la simmetria. Senza lo schema a monte è difficile stabilire se e perchè le due valvole finali vengono polarizzate in modo diverso.

mi sembra che le abbia misurate le nuove e siano uguali tra i due rami nonostante la colorazione,che nn sarebbe poi strano visto la roba che c'e' in giro oggi.A me fa strano non avere letto la frase ''ho sostituito le valvole esistenti con altre dello STESSO tipo'' e sta mancanza (della frase) mi da una idea un po cucicuciana   
della vicenda,spero di sbagliarmi e che siano le resistenze sbagliate

In effetti bisognerebbe chiedere a chi le ha montate da quale cassetto le ha prese, forse visto il periodo erano insieme con coriandoli e le fialette puzzolenti, a carnevale ogni scherzo vale.
Il fatto poi che saltino gli elettrolitici probabilmente per eccesso di tensione, uguali o no mi fa pensare che non siano del valore adatto, o come dici tu le valvole non ci entrano una ceppa con quel circuito.

la seconda che hai detto!!!Si secondo me è questa la soluzione, aspettiamo il reo confesso e vediamo che tubi c'erano e quali sono gli ''eredi'' 

valvolas ha scritto:

Fabio ha scritto:

Infatti il problema che ponevo è proprio questo, a parte l'ipotesi che quelle di destra possano essere anche da 4k7.
Se su questo esemplare, a differenza di quello sul sito,  le resistenze di catodo sono effettivamente diverse, sembrerebbe che una valvola è polarizzata in un modo e una nell'altro, questo spiegherebbe anche i condensatori in parallelo che più che aumentare il gudagno bypassano le resistenze in regime sinusoidale ricreando la simmetria. Senza lo schema a monte è difficile stabilire se e perchè le due valvole finali vengono polarizzate in modo diverso.

mi sembra che le abbia misurate le nuove e siano uguali tra i due rami nonostante la colorazione,che nn sarebbe poi strano visto la roba che c'e' in giro oggi.A me fa strano non avere letto la frase ''ho sostituito le valvole esistenti con altre dello STESSO tipo'' e sta mancanza (della frase) mi da una idea un po cucicuciana   
della vicenda,spero di sbagliarmi e che siano le resistenze sbagliate

sul manuale c'è scritto che accetta sia 6550 che le kt88 e non avendo trimmer o robe varie per la regolazione del bias ho pensato che fosse tarato per entrambe le valvole, quindi le ho sostituite tranquillamente.

Giobax ha scritto:

giorginhos ha scritto:

scusa l'ignoranza, si può fare? non sarebbe meglio rispettare il vantaggio originale?

E' la seconda volta che scrivi "vantaggio"...quando invece si parla di wattaggio....mi sa che siamo proprio all'A B C. Quindi cominciamo con ordine: di che amplificatore si tratta? E' fondamentale per capire di cosa stiamo parlando e vedere di aiutarti. Comunque non esiste nessun rischio ad utilizzare una resistenza di potenza sovradimensionata: si tratta solo di un componente capace di smaltire più calore prima di bruciarsi, quindi, escludendo i rarissimi casi in cui una resistenza è usata come fusibile...vai tranquillo. Ma sarebbe un po' fare come quello che quando l'auto comincia a fare un brutto rumore....alza il volume dell'autoradio per non senirlo più.

rileggendo i post ho fatto caso a quanto hai puntualizzato riguardo al "wattaggio"… OVVIAMENTE è stato un errore di battitura visto che scrivo da uno smartphone che ogni tanto corregge automaticamente parole che non riconosce!

giorginhos ha scritto:

valvolas ha scritto:

mi sembra che le abbia misurate le nuove e siano uguali tra i due rami nonostante la colorazione,che nn sarebbe poi strano visto la roba che c'e' in giro oggi.A me fa strano non avere letto la frase ''ho sostituito le valvole esistenti con altre dello STESSO tipo'' e sta mancanza (della frase) mi da una idea un po cucicuciana   
della vicenda,spero di sbagliarmi e che siano le resistenze sbagliate

sul manuale c'è scritto che accetta sia 6550 che le kt88 e non avendo trimmer o robe varie per la regolazione del bias ho pensato che fosse tarato per entrambe le valvole, quindi le ho sostituite tranquillamente.

secondo me NON sono elettricamente equivalenti,ma se sta scritto sul manuale...Magari mi sbaglio io ma se le resistenze sostituite sono uguali alle vecchie mi sa che anche i fatti mi danno drammaticamente ragione

valvolas ha scritto:

giorginhos ha scritto:

sul manuale c'è scritto che accetta sia 6550 che le kt88 e non avendo trimmer o robe varie per la regolazione del bias ho pensato che fosse tarato per entrambe le valvole, quindi le ho sostituite tranquillamente.

secondo me NON sono elettricamente equivalenti,ma se sta scritto sul manuale...Magari mi sbaglio io ma se le resistenze sostituite sono uguali alle vecchie mi sa che anche i fatti mi danno drammaticamente ragione

beh sul manuale c'è scritto così, ma secondo me la sostituzione andrebbe fatta secondo alcune modifiche, come ad esempio la taratura del bias in base alla valvola...non come ho fatto io ovvero staccare le vecchie e mettere le nuove, perché mi rendo conto che ogni valvola ha le proprie caratteristiche che necessitano di adeguati settaggi!
però ha suonato un bel po' e benissimo prima di darmi rogne, se le kt88 non fossero state idonee al circuito non avrebbero dovuto funzionare male fin da subito???  

scusa un bel po quanto?Parlavi di 4 ore....e cmq il cap scoppiava,a te pare un fungere bene?Sai cosa è successo?Io credo di si,anche se nn ne sono proprio certo

valvolas ha scritto:scusa un bel po quanto?Parlavi di 4 ore....e cmq il cap scoppiava,a te pare un fungere bene?Sai cosa è successo?Io credo di si,anche se nn ne sono proprio certo

no, prima ho cambiato le valvole e dopo qualche mese le resistenze… ha suonato poco con le nuove resistenze!
non scoppiò il condensatore, uscì fumo dal cabinet ed ho trovato le resistenze annerite ed il condensatore rovinato quindi a mio parere parzialmente danneggiato. no, cosa è successo secondo te?

giorginhos ha scritto:

valvolas ha scritto:scusa un bel po quanto?Parlavi di 4 ore....e cmq il cap scoppiava,a te pare un fungere bene?Sai cosa è successo?Io credo di si,anche se nn ne sono proprio certo

no, prima ho cambiato le valvole e dopo qualche mese le resistenze… ha suonato poco con le nuove resistenze!
non scoppiò il condensatore, uscì fumo dal cabinet ed ho trovato le resistenze annerite ed il condensatore rovinato quindi a mio parere parzialmente danneggiato. no, cosa è successo secondo te?

Ah ecco con questa sequenza si capisce qualcosa (forse) se il botto lo ha fatto SOLO dopo il cambio di resistenze e NON delle valvole,a sto punto sono le resistenze non di valore giusto e cmq controlla il valore in tensione di targa del cap nuovo che sia lo stesso di quello vecchio.I cap saltano quando sono sottoposti a una tensione MOLTO maggiore di quella di targa che è stato l'effetto collaterale (se la cronologia e' quella) del cambio di resistenze non corrette.Il cambio valvola secondo me NON è stata una idea felice su una rete polarizzata fissa o per lo meno io nn mi sarei fidato alla cieca
Cmq se hanno tenuto botta vuol dire che nn sono state necessariamente le valvole.
A sto punto puoi solo intervenire sulle resistenze o recuperi le vecchie e le misuri o ti fai mandare lo schema da qualcuno (sperando sia la tua stessa versione) per fare saltare il cap ci deve essere una bella differenza tra il valore ''tolto'' e quello ''messo''
Come ti diceva florin verifica che il multimetro sia efficente,a batteria carica,magari misura prima una resistenza certa e provalo (il multimetro) in c.c. che segni 0,4ohm poi misuri tutto.E correggi il casino,sperando sia andata cosi,se no ti tocca anche rimettere le sue valvole
(i caps moderni possono ''tenere botta'' per un po a tensioni superiori soprattutto se qualitativi)

giorginhos ha scritto:

valvolas ha scritto:scusa un bel po quanto?Parlavi di 4 ore....e cmq il cap scoppiava,a te pare un fungere bene?Sai cosa è successo?Io credo di si,anche se nn ne sono proprio certo

no, prima ho cambiato le valvole e dopo qualche mese le resistenze… ha suonato poco con le nuove resistenze!
non scoppiò il condensatore, uscì fumo dal cabinet ed ho trovato le resistenze annerite ed il condensatore rovinato quindi a mio parere parzialmente danneggiato. no, cosa è successo secondo te?

Ma quando hai cambiato le valvole hai misurato la tensione sull'anodo e sul catodo delle valvole? Il fatto che sia scoppiato il condensatore vuol dire che o era collegato al contrario o la tensione di catodo era troppo alta, non ci hai neppure detto che tipo di collegamento hanno le valvole, se sono in superlineare con le griglie schermo collegate al trasformatore d'uscita, se invece le griglie sono collegate all'anodo vuol dire che si stà facendo lavorare la valvola come triodo, se sono collegate all'alimentazione anodica la polarizzazione è come pentodo. Un tubo a fascio è piuttosto resistente, anche nel caso si sia arrossato l'anodo non penso si siano danneggiate troppo. A seconda della connessione e dell'alimentazione cambia il punto di lavoro ed anche la potenza d'uscita, indicativamente la tensione di catodo dovrebbe essere fra i 20 ed i 35 volt. Prima di far funzionare un amplificatore è sempre necessario verificare le tensioni a regime per evitare proprio i problemi che hai segnalato..

date un'occhiata al DS della KT88 e confrontatelo con quello della 6550, la kt 88 in ultralineare con 500 volt di anodica suggerisce fino a -50 volt sulla griglia con bias catodico (cioè con il catodo a +50 volt) quindi una resistenza da 550 ohm

http://www.svetlana.com/pdf/genalex/kt88-genalex.pdf

lukyluke ha scritto:

giorginhos ha scritto:

no, prima ho cambiato le valvole e dopo qualche mese le resistenze… ha suonato poco con le nuove resistenze!
non scoppiò il condensatore, uscì fumo dal cabinet ed ho trovato le resistenze annerite ed il condensatore rovinato quindi a mio parere parzialmente danneggiato. no, cosa è successo secondo te?

Ma quando hai cambiato le valvole hai misurato la tensione sull'anodo e sul catodo delle valvole? Il fatto che sia scoppiato il condensatore vuol dire che o era collegato al contrario o la tensione di catodo era troppo alta, non ci hai neppure detto che tipo di collegamento hanno le valvole, se sono in superlineare con le griglie schermo collegate al trasformatore d'uscita, se invece le griglie sono collegate all'anodo vuol dire che si stà facendo lavorare la valvola come triodo, se sono collegate all'alimentazione anodica la polarizzazione è come pentodo. Un tubo a fascio è piuttosto resistente, anche nel caso si sia arrossato l'anodo non penso si siano danneggiate troppo. A seconda della connessione e dell'alimentazione cambia il punto di lavoro ed anche la potenza d'uscita, indicativamente la tensione di catodo dovrebbe essere fra i 20 ed i 35 volt. Prima di far funzionare un amplificatore è sempre necessario verificare le tensioni a regime per evitare proprio i problemi che hai segnalato..

non saprei dirti in che modo sono collegate le valvole

lukyluke ha scritto:date un'occhiata al DS della KT88 e confrontatelo con quello della 6550, la kt 88 in ultralineare con 500 volt di anodica suggerisce fino a -50 volt sulla griglia con bias catodico (cioè con il catodo a +50 volt) quindi una resistenza da 550 ohm

http://www.svetlana.com/pdf/genalex/kt88-genalex.pdf

grazie, questo mi tornerà utile...   
la svetlana è russa? io ho montato le kt88 della psvane hi-fi series, hanno le stesse caratteristiche?

Normalmente per marchiare in un certo modo un dispositivo deve essere conforme (nelle tolleranze del caso) alle specifiche , poi come in tutte le cose ce ne sono di quelli ben costruiti, altri meno ed altri farlocchi, questo soprattutto sui semiconduttori, dove esiste un sottobosco di ditte "poco serie" che rimarchiano in base alla "moda", comunque stampati il data sheets e verifica dove e come sono collegati i piedini delle valvole, quindi misura le tensioni. sugli elettrodi Per provare non è necessario collegare i condensatori di bypass ai catodi, quindi puoi postare le tensioni che misuri e come e dove sono collegati i vari piedini, la numerazione di uno zoccolo dalla parte inferiore è in senso antiorario partendo dalla tacca di riferimento nelle valvole octal, nelle noval è sempre nello stesso senso partendo dall'interruzione.

lukyluke ha scritto:Normalmente per marchiare in un certo modo un dispositivo deve essere conforme (nelle tolleranze del caso) alle specifiche , poi come in tutte le cose ce ne sono di quelli ben costruiti, altri meno ed altri farlocchi, questo soprattutto sui semiconduttori, dove esiste un sottobosco di ditte "poco serie" che rimarchiano in base alla "moda", comunque stampati il data sheets e verifica dove e come sono collegati i piedini delle valvole, quindi misura le tensioni. sugli elettrodi Per provare non è necessario collegare i condensatori di bypass ai catodi, quindi puoi postare le tensioni che misuri e come e dove sono collegati i vari piedini, la numerazione di uno zoccolo dalla parte inferiore è in senso antiorario partendo dalla tacca di riferimento  nelle valvole octal, nelle noval è sempre nello stesso senso partendo dall'interruzione.

perfetto, questo sabato mi vedrò con un mio amico e gli farò leggere il tuo post, perchè sarà lui a metterci mano...

speriamo bene   

ho trovato il data sheet delle mie valvole, da quì posso risalire alle giuste resistenze da montare?

http://en.psvane.com/?hifi/kt88/

certo che dal DS puoi desumere le resistenze di catodo consigliate, devi però verificare come sono collegate le valvole ed a che tensione sono alimentate, come puoi vedere i valori variano da 470 a 600 ohm a seconda del tipo di collegamento.