un consiglio tecnico su ampli classe A SE ultralineare

Ciao Mac! mentre rispondevo non avevo letto il tuo post. Grazie ulteriore conferma la tua... Auguri per la convalescenza... quando puoi mi farebbe piacere vedere le foto del tuo ampli modificato.

Dakota.

MacDLSA1970 ha scritto:Che i TU dei TPAudio economici come l' IEL2 e l'IEL-E siano un tantinio... ECONOMICI, appunto, era risaputo.
Ciononostante un "trucchetto" per far funzionare a dovere l'ampli (leggere: senza distorsioni, autooscillazioni o "feedback vari") senza per forza di cose sostituire i trasformatori, c'è... altrimenti il mio piccolo IEL-E non potrebbe suonare bene come effettivamente suona dopo la "cura".

Ora, perdonatemi ma non trovo più la foto, fatta circa un'annetto fà, del circuito del mio ampli e attualmente sono impossibilitato a "riaprirlo" perchè ieri mi hanno "aperto", tanto per rimanere in tema, il mio ginocchio SX... niente DIYate di alcun genere per ora, quindi...   

Dakota, appena ritorno "abile" apro l' IEL-E e faccio una bella foto "da sotto", così si potranno chiaramente vedere ( il circuito è semplice semplice e le saldature punto-punto sono ben distinguibili e "decifrabili" anche solo osservando una normalissima foto del layout  ) le modifiche effettuate !

Riprenditi presto, ne so qualcosa, anche se il mio mi è stato solamente bucherellato (intervento in artroscopia) qualche anno fa   .

Buona convalescenza Mac...
  

X dakota:
facci sapere come va a finire!  

Grazie a tutti :-) !

Franco: artroscopia anche per me, solo che non c'era già più traccia di cartilagine...
:'(

Ciao dakota21 , io qualche modifica la farei :-)

potresti provare uno schema di mau749   con el34 ed ecc88

si attesta intorno ai 5.6W con una THD di circa il 4% solo di seconda armonica sensa controreazione , direi che non è male , cmq andiamo a noi forse sarò un po paranoico ma non ho capito bene che TU hai?

mi servirebbe capire primario .....i K e secondario del TU ?

per il driver configurato in quel modo non mi piace , per far lavorare la el34 in modo migliore bisogna avere un circuito un tantino veloce che possiamo tirar fuori con la tua driver .

se vuoi posso darti una mano a cercare di migliorare quello schema , almeno ci provo
:-)

Ciao a tutti....

allora dopo l'abbaglio che avevo preso con il segnale in ingresso già oscillante oggi ho rifatto la misura con un onda quadra in ingresso corretta.

ecco cosa viene fuori:

segnale misurato sugli anodi.. della ecc81



segnale misurato sul carico fittizio da 4 ohm.


La situazione sembra migliorata, magari qualcuno mi dice se tutta l'asimmetria dell'onda quadra in uscita è regolare, fatto sta queste sono prove strumentali, quello che non mi convince è cmq. il suono che sembra impastato manca di ariosità ecc..ecc... Però le valvole per me che è la prima volta, sono belle e abbandonare per tornare ai transistor mi dispiace   

FbJ secondo te rifiuterei se qualcuno mi dice qualche prova da fare per tentare di migliorare il suono di questo ampli?????? magari manca poco...     

Se ora il problema è solo il suono che non ti piace siamo a cavallo!!!  

Io comincerei a provare le modifiche che ti ho consigliato sull'alimentatore... una volta trovato l'equilibrio con i cap di filtro passerei al resto...  

Allora lo rifacciamo quest'amplificatore    ? Dai mettiamo su un bel progettino ci lasciamo solo gli zoccoli e qualche ferro, mandaci qualche foto che cediamo che ci possiamo tirare, un pezzo alla volta ne tiriamo fuori un signor amplificatore   

  provate a vedere qui    se puo interessare x un ampli di sana pianta     

https://www.tforumhifi.com/t37079p45-bias-kt-120?highlight=bias
in caso possa interessare antonio61 puo fornirvi i pcb ........credo     

Il suono è impastato ok

dimmi quanti v hai sul catodo della el34?
Dovresti avere 24v , se fosse cosi metti uno zener da 24v 5watt.
lato ecc81 sempre sul catodo dimmi quanti v hai ?
Devi togliere i cap sui catodi

i tu non mi hai detto le specifiche

Io direi che se ha 24 volt, collega direttamente il catodo dell EL34 a massa, poi ci infila un bell'alimentatore a -24V (con un trimmer per regolare la tensione da -20 a -30 cosi da regolare il bias) e lo collega alla griglia della stessa, insomma andiamo di polarizzazione fissa. Sul driver misura la tensione sul catodo e la corrente che lo attraverso quindi mettiamoci qualche led al fine di avere la stessa tensione, poi semmai un bel CCS per completare. Al limite lo stadio di ingresso potrebbe essere sostituito con un bell'SRPP di 6922 solo che qui la cosa si complica un poco, rischiamo di dover rivedere le tensioni di alimentazioni.
Ovviamente non dimenticare le grid stopper SUBITO

FBJ la mia mail è dakota21(at)virgilio.it qui sono novizio non mi fa mandare pvt.

Domani fo quelle misure.... e ti fo sapere... I TU che specifiche ti servono? non c'è scritto nulla... se mi dici che devo misurare qualcosa per capire come sono i TU lo faccio. Io capire quanti K sono di impedenza in ingresso non sono in grado, li ho misurati in ohm gli avvolgimenti c'è sullo schema... ma non penso serva.

Bill migliorare l'alimentazioni che mi sembra giusto... dovresti essere gentile da mandarmi o postarmi qui uno schizzo anche a penna di dove inserire precisamente i componenti...

Una domanda, come si fa a scaricare i condensatori dell'alimentazione velocemente quando si deve lavorare con l'ampli? dopo due ore c'è ancora diversi volt...   

Sono fiducioso qui ce gente in gamba molto altruista GRAZIE!

a presto Dakota

Metti una resistenza wattata in parallelo al 1° condensatore tipo 50K 10W, occhio a usare una pinza ben isolata, le alte tensioni sono letali

francoiacc ha scritto:Metti una resistenza wattata in parallelo al 1° condensatore tipo 50K 10W, occhio a usare una pinza ben isolata, le alte tensioni sono letali

ciao francesco striscetta verde per te , io all'inizio ho fatto un po di azzate :-)   

@dakota tutta l'alimentazione è quella CRC?Con i filamenti in alternata giusto?Non hai fatto alcuna modifica?
1) che casse stai usando?,come sensibilita' intendo
2) ti ronza a volume zero?

Posta due foto dell'interno con i dettagli...dimenticavo i finali valvolari hanno un problema di fondo:senza ferri buoni bene non suoneranno mai come si deve,e cmq quell'alimentazione crc con le esigenze di oggi è certamente da rivedere

Ciao Valvolas!

Si l'alimentazione è quella CRC mai modificata con i filamenti in alternata..
Bill mi ha postato alcuni conisgli... ma ancora non ho provato.

Sto usando dei diffusori che non sono il massimo di sensibilità 89db e anche se con ampli a transistor mi hanno sempre dato grandi soddisfazioni ci sta che con un classe A da pochi watt. non siano il massimo?

L'ampli non ronza a volume zero, unica cosa se lo ascolto a casa a volume zero sento in cuffia un sottofondo bassisimo come un emittente radio, che appena alzo di pochissimo il volume sparisce. Se invece lo ascolto in ditta non c'è questo sottofondo.

Come dici tu anche altri mi hanno detto se un ampli valvolare non ha buoni TU migliorare il circuito non serve a nulla. Ma dico visto che non conosco le caratteristiche dei TU c'è a posteriori un modo per misurarli e capire se perlomeno sono adattati bene al circuito? misurando il primario scollegato da tutto in ohm, io ottengo valori bassi tipo 89 ohm tra gli estremi, poi agli altri due fili misuro 42 e 47 ohm cioè sommandoli il misurato prima tra gli estremi.

Di solito sento parlare di TU con primario da 2,5Khom. o altro ma sempre di kohm si parla e non di ohm. Questo mi fa capire che ci deve essere un altro modo per misurae l'impedenza del TU. Qualcuno mi può dire come?

Le foto dell'interno non le ho postate volutamente perchè non è mia intenzione fare cattiva pubblicità all'artigiano che lo ha costruito, se vuoi scrivimi dakota21(at)virgilio.it. te le invio e mi dici il tuo parare.

saluti a tutti......... Dakota

ciao dakota

dato che il problema è il suono troppo gonfio ,
ho fatto delle verifiche , come accennavo fai queste piccole modifiche :

sul catodo della EL34 uno zener da 24V/5W
se non lo trovi da 5W è possibile sostituirlo con una serie di due zener 12V/1.2W

sul catodo della ecc81 un led rosso da 3 mm dovrebbe darti una caduta di 1.5V.

fai queste prove e ci fai sapere   

ripeto sono piccole modifiche , altrimenti dobbiamo rivedere un po tutto e non credo sia il caso   
ciao
cic

Per misurare un trasformatore devi avere un pò di strumentazione per controllare l'impedenza in funzione della frequenza, non è difficile ma serve un generatore ed un millivoltmetro ed un minimo di conoscenza della strumentazione. Per le modifiche ti sconsiglio di andare a casaccio, per esempio cambiare con polarizzazione fissa ti può far lavorare anche con griglia positiva, magari spremi un pò più di potenza ma se la tensione di alimentazione non è corretta rischi l'integrità del tubo e del trasformatore. Una cosa del genere implica la riprogettazione del finale. Il bias automatico, cioè con caduta di tensione sul catodo (resistenza in serie) è molto più tollerante perchè in pratica se aumenta la corrente di catodo aumenta la tensione negativa di griglia e quindi si ha una controreazione in continua, con la polarizzazione fissa, zener o alimentazione negativa sulla griglia questo non avviene.

lukyluke ha scritto:Per misurare un trasformatore devi avere un pò di strumentazione per controllare l'impedenza in funzione della frequenza, non è difficile ma serve un generatore ed un millivoltmetro ed un minimo di conoscenza della strumentazione. Per le modifiche ti sconsiglio di andare a casaccio, per esempio cambiare con polarizzazione fissa ti può far lavorare anche con griglia positiva, magari spremi un pò più di potenza ma se la tensione di alimentazione non è corretta rischi l'integrità del tubo e del trasformatore. Una cosa del genere implica la riprogettazione del finale. Il bias automatico, cioè con caduta di tensione sul catodo (resistenza in serie) è molto più tollerante perchè in pratica se aumenta la corrente di catodo aumenta la tensione negativa di griglia e quindi si ha una controreazione in continua, con la polarizzazione fissa, zener o alimentazione negativa sulla griglia questo non avviene.

Scusami, non capisco, mettiamo da parte per il momento il fattore complessita', perche' con la polarizzazione fissa (che sia con zener o alimentazione negativa in griglia) si rischia di far lavorare il tubo con la griglia positiva ? Scusami ma sto cercando ancora di imparare e forse mi mancano dei concetti importanti.
Per il resto pure io concordo con il non fare modifiche a casaccio, io ho buttato delle idee, valvolas ha proposto delle piccole modifiche per capire come muoversi. Sicuramente il tutto, con un contributo comune, possiamo farlo confluire in un pacchetto di modifiche ben articolate nel tempo, che poi il nostro caro amico, se vuole, potra' implementare, step by step. Difatti suggerivo eventualmente di rivedere lo stadio di ingresso, probabilmente con il test proposto da fbj  potrebbe non rendersi necessario oppure si potrebbe assodare che effettivamente cosi come e' non va proprio.

@dakota ho imparato una cosa in questo forum che le cose importanti di solito sono quelle che chi posta NON dice,cosi succede puntualmente che 3-4 volenterosi e bravi iscritti si mettono a smontare e analizzare tutto per poi scoprire dopo 59 post roba tipo (cito ad esempio):ho cambiato le valvole,omettendo che erano di un altro tipo che non c'entrava una beata mazza,ma credevo fosse un dettaglio   e qlc resistenza e sto brasando tutto..
Oppure:ho un ronzio fisso dopo 3 mesi di post che tribuliamo come somari,sposta,filtra cambia cavi segnali,l'abbiamo persino mandato a provare le prese dal vicino di pianerottolo giuro che è vero! scopriamo che il postante è ''vicino di casa'' di una base radar dell'AM ma si era scordato questo ''dettaglio'' probabilmente anche la moglie si abbronzava stando sul balcone nelle giornate nuvolose e risparmiava sulle lampade UV  ,e ho citato 2 esempi reali nn me li sono inventati anche se sembrano paradossali.

Dopo la parentesi semiseria (ma reale) ti dico come stanno le cose (secondo me)
Con casse da 88 db magari a tre vie e un woofer del 30 quel valvolare li NON ne avra' mai,ma non credo di essere il primo che te lo dice.I t.u nei valvolari sono il ''collo d'imbuto'' o sono buoni o e' inutile cimentarsi agli estremi di banda se ha su due tu da ''parlato ex tv'' (stanno in una mano chiusa di solito) vale quanto sopre:NON arriva.E qui NON puoi sfidare le leggi della fisica,quelle sono.
Veniamo al circuito:quella crc nn la senti ronzare perche' hai due belle casse gnucche se avevi due casse da 98 probabilmente avevi un alveare a pot zero,cmq sia anche mettendo di essere smentito dai fatti,i due caps al catodo o sono veramente di biuona fattura (e quello da 25V mi fa pensare che nn lo siano) o se li togli e' meglio,e li sostituisci con una stabilizzazione a led o quello che si puo' fare misurando la tensione.Credo che Francesco
''allievo'' di Mau te lo abbia gia' detto,e secondo me ha ragione-
Il cap di passaggio tra gli stadi deve essere un carta e olio o un polipropilene e spero che sia uno dei due tipi,la stop che hai messo in griglia meglio sia al carbone e cosi pure l'ultima in fondo versto il t.u.,se riesci a sostituirle tutte (quelle metalliche) e' meglio.La motivazione di questa cosa alla quale io nn ho mai creduto x 30 anni per poi ricredermi in tempi recenti è che le metalliche sono induttive e si portano dietro il ''modo creato'' certo questo è legato anche alla ''fattura'' della singola resistenza ma rischiare è inutile

valvolas ha scritto:Dopo la parentesi semiseria (ma reale) ti dico come stanno le cose (secondo me)
Con casse da 88 db magari a tre vie e un woofer del 30 quel valvolare li NON ne avra' mai,ma non credo di essere il primo che te lo dice.I t.u nei valvolari sono il ''collo d'imbuto'' o sono buoni o e' inutile cimentarsi agli estremi di banda se ha su due tu da ''parlato ex tv'' (stanno in una mano chiusa di solito) vale quanto sopre:NON arriva.E qui NON puoi sfidare le leggi della fisica,quelle sono.
Veniamo al circuito:quella crc nn la senti ronzare perche' hai due belle casse gnucche se avevi due casse da 98 probabilmente avevi un alveare a pot zero,cmq sia anche mettendo di essere smentito dai fatti,i due caps al catodo o sono veramente di biuona fattura (e quello da 25V mi fa pensare che nn lo siano) o se li togli e' meglio,e li sostituisci con una stabilizzazione a led o quello che si puo' fare misurando la tensione.Credo che Francesco
''allievo'' di Mau te lo abbia gia' detto,e secondo me ha ragione-
Il cap di passaggio tra gli stadi deve essere un carta e olio o un polipropilene e spero che sia uno dei due tipi,la stop che hai messo in griglia meglio sia al carbone e cosi pure l'ultima in fondo versto il t.u.,se riesci a sostituirle tutte (quelle metalliche) e' meglio.La motivazione di questa cosa alla quale io nn ho mai creduto x 30 anni per poi ricredermi in tempi recenti è che le metalliche sono induttive e si portano dietro il ''modo creato'' certo questo è legato anche alla ''fattura'' della singola resistenza ma rischiare è inutile

Quoto in toto, i tu sono il collo di bottiglia, quindi direi che potremo provare a vedere fin dove arrivano. Ovviamente il livello di interventi che puoi fare sono praticamente infiniti, potresti al peggio pensare di sostituire i tu con qualcosa di decente senza entrare nell'esoterico e senza investire fortune, al volo potrei dirti atc electronix.
A te decidere il livello di intervento, noi siamo qua a darti il nostro supporto.


P.S. uno sei peggiori e piu assidui allievi silenti del grande Mau, fin da pria che approdasse su questi lidi

francoiacc ha scritto:

valvolas ha scritto:Dopo la parentesi semiseria (ma reale) ti dico come stanno le cose (secondo me)
Con casse da 88 db magari a tre vie e un woofer del 30 quel valvolare li NON ne avra' mai,ma non credo di essere il primo che te lo dice.I t.u nei valvolari sono il ''collo d'imbuto'' o sono buoni o e' inutile cimentarsi agli estremi di banda se ha su due tu da ''parlato ex tv'' (stanno in una mano chiusa di solito) vale quanto sopre:NON arriva.E qui NON puoi sfidare le leggi della fisica,quelle sono.
Veniamo al circuito:quella crc nn la senti ronzare perche' hai due belle casse gnucche se avevi due casse da 98 probabilmente avevi un alveare a pot zero,cmq sia anche mettendo di essere smentito dai fatti,i due caps al catodo o sono veramente di biuona fattura (e quello da 25V mi fa pensare che nn lo siano) o se li togli e' meglio,e li sostituisci con una stabilizzazione a led o quello che si puo' fare misurando la tensione.Credo che Francesco
''allievo'' di Mau te lo abbia gia' detto,e secondo me ha ragione-
Il cap di passaggio tra gli stadi deve essere un carta e olio o un polipropilene e spero che sia uno dei due tipi,la stop che hai messo in griglia meglio sia al carbone e cosi pure l'ultima in fondo versto il t.u.,se riesci a sostituirle tutte (quelle metalliche) e' meglio.La motivazione di questa cosa alla quale io nn ho mai creduto x 30 anni per poi ricredermi in tempi recenti è che le metalliche sono induttive e si portano dietro il ''modo creato'' certo questo è legato anche alla ''fattura'' della singola resistenza ma rischiare è inutile

Quoto in toto, i tu sono il collo di bottiglia, quindi direi che potremo provare a vedere fin dove arrivano. Ovviamente il livello di interventi che puoi fare sono praticamente infiniti, potresti al peggio pensare di sostituire i tu con qualcosa di decente senza entrare nell'esoterico e senza investire fortune, al volo potrei dirti atc electronix.
A te decidere il livello di intervento, noi siamo qua a darti il nostro supporto.


P.S. uno sei peggiori e piu assidui allievi silenti del grande Mau, fin da pria che approdasse su questi lidi

atc electronix ha chiuso      

grande Mau  

A sto punto riassumerei gli interventi NON eccessivamente invasivi (fermo restando che NON ti costruiamo un paio di casse da 98dB li' ti arrangi tu   )

1) verifica e sostituzione eventuale del cap sul segnale tra gli stadi cn polipropilene o carta e olio se attualmente è un poliestere.(costo pochi euro)

2) sostituzione delle 2 resistenze sul segnale (stop e ultima) se metalliche con carbone pari valore,se le sostituisci tutte è meglio ancora.(costo pochi euro)

3) verifica e sostituzione caps sui catodi con qualitativi (sicuri)oppure sostituzione di tutto il blocco cap e resistenza con ccs diodo led o zener.(costo pochi euro di semiconduttori se invece sostituisci i caps levita un po)

4) verifica e misura t.u. se sostituibili e alloccabili nel case (costo: mha...).

5) con riserva:se non ti ronza PROBABILMENTE le tue casse sono davvero gnucche oppure il cablatore era un fenomeno,in ogni caso se vuoi sistemare l'alimentazione
(anodica) si dovrebbe pensare a una induttanza avvolta tipo 5 o 10H in serie ma costicchiano,oppure in alternativa un moltiplicatore con una resistenza e un paio di caps fatto con (ad esempio) tip48,in fondo alla CRC decisamente piu economico.
(pochi euro) di solito una piallata al ripple la da a scapito di 6-7V di c.d.t.
Personalmente sono favorevole a raddrizzare i filamenti solo x nn avere l'alternata tra i maroni ma li bisogna costruire qualcosa con LM magari ci si pensa se il problema ronzio sussiste,cmq ti converrebbe mettere il partitore verso il gnd come ti ha suggerito francesco lasciando momentaneamente l'alternata,bastano un paio di resistenze da un paio di watt e andare al CS con un cavetto.
Io la vedo cosi...