Open Baffle con Ciare CH250

Da tempo, tra i progetti che sognavo di realizzare, c'era un Open Baffle facile da realizzare, economico e modificabile senza troppe remore fino ad ottenere un suono che rispecchiasse i miei gusti. Occorreva quindi un driver (un full-range nel mio caso) adatto (QTS>0,8 ), economico e che potesse assicurare una gamma bassa decente senza la necessità di avere un sub di apporto. Destinazione d'uso: ascoltare per parecchie ore al giorno la radio e occasionalmente l'audio dei film con un piccolo Classe T (2020 o 2024) ed evitare di sciupare le valvole, destinandole all'ascolto musicale più "attento". Dopo avere esaminato i possibili candidati, le scelte le avevo limitate al Monacor SP200 e al Ciare CH250. Quest'ultimo presentava parecchi vantaggi rispetto al primo, un po' a discapito della linearità, maggiore sul Monacor: efficienza molto più alta, impedenza di 4Ohm (ideale per un 2024) e gamma bassa più corposa. Il dubbio è svanito di colpo quando sul forum si è presentate l'occasione che stavo da tempo cercando: l'utente Gennaro/Rattaman, il nostro falegname preferito , ha messo in vendita due CH250 usati poche ore ad un prezzo molto vantaggioso. L'avventura è quindi iniziata!

FASE 1: il Progetto
Per prima cosa la scelta del pannello: dopo avere cercato in rete le varie possibilità, ho pensato di realizzare un semplice pannello piano (dimensioni circa 60X100) con altoparlante decentrato. Il baffle verrà realizzato in multistrato di betulla da 18mm e finito a turapori e cera. Per il momento non prevedo l'uso di un notch, ma non lo escludo.

FASE 2: Tweaking del driver
Il Ciare ha una notevole estensione in basso, soprattutto se si considera che è un LB. Quello che lascia un po' a desiderare è una cera asprezza della gamma medioalta. Per ovviare al problema, ho pensato a una serie di modifiche, alcune abbastanza "invadenti". La prima è una di queste: eliminazione del parapolvere e sostituzione con un'ogiva realizzata su misura. I "phase plug" sono stati realizzati dal mio caro amico Angelo Bonavera di Imperia, un mago nella lavorazione "casalinga" dei metalli e del plexiglass al tornio. E proprio di quest'ultimo materiale, acusticamente "sordo", abbiamo deciso di realizzarli.
Ecco come si presentano:



Le misure sono: diametro 30mm, altezza 45mm di cui 30 cilindrici e 15 a cono. Alla base è praticato un foro di 6mm per superare una piccola asperità presente sul magnete.

Le altre modifiche al driver saranno: il trattamento del wizzer con vernice Damar, l'interposizione di un anello di schiuma poliuretanica o di una striscia ad anello di acrilico tra cono e wizzer, l'irrigidimento del vertice del cono.
Ma andiamo per ordine...

2.1 - Eliminazione del parapolvere.
Esistono due metodi per eliminare la cupola parapolvere (in questo caso realizzata in tessuto trattato a trama larga, abbastanza rigido): fare riscaldare la colla con la quale è fissata con la pistola ad aria calda e poi tirarla via o tagliarla con un cutter di precisione ed eliminarla per tappe successive. Visto che il LB in questione è a doppio cono e che l'aria calda non distingue certo il parapolvere dal wizzer, ho dovuto ripiegare sul secondo e più rischioso metodo. Il supporto della bobina, infatti, in questo altoparlante è in carte e se si interviene con poca attenzione o troppa fretta ci vuole poco a renderlo inutilizzabile.
Prima di tutto occorre procurarsi un cutter da modellismo molto affilato e praticare due tagli a croce sulla cupola:



Poi, servendosi di una piccola pinza per elettronica, si vanno a tagliare, non troppo vicino al bordo, i quattro "spicchi" del parapolvere:

Uno per volta si procede fino a far rimanere soltanto un sottile bordo:





Poi, mettendo il driver in controluce radente, si eliminare il rimanente eccesso, girando a poco a poco il driver e prestando ENORME attenzione al taglio. Il risultato finale sarà questo:

MONSTER !!!!
(questo messaggio si autodistruggerà a breve, non merita di stare in mezzo )

Ciao Vincenzo,
grazie per le tue spiegazioni da manuale Ikea..
Non vorrei finire OT e sporcarti il post ,
ma a cosa servono precisamente i phase plug?
Come ne hai calcolato le forma?
Solitamente li vedo a forma di ogiva, tipo planet10-hifi.
Se non erro dovrebbero riflettere le emissioni interne del cono minore (wizzer) con una sorta di inversione di fase.
Li fissi con una calamita?

Grazie

bru.b ha scritto:Ciao Vincenzo,
grazie per le tue spiegazioni da manuale Ikea..
Non vorrei finire OT e sporcarti il post ,
ma a cosa servono precisamente i phase plug?
Come ne hai calcolato le forma?
Solitamente li vedo a forma di ogiva, tipo planet10-hifi.
Se non erro dovrebbero riflettere le emissioni interne del cono minore (wizzer) con una sorta di inversione di fase.
Li fissi con una calamita?

Grazie

Proprio da Planet10 ti riporto una esaustiva spiegazione:

Planet 10 HiFi ha scritto:The phase plugs work primarily 2 fronts. 1st they fill the hole left when the dust cap removed. The air trapped in the cylinder inside the voice coil and above the pole piece causes what is called an "oil-can resonance". This invariably causes some midrange distress. Removal of the dustcap and filling the hole pretty much eliminates this source of coloration. The 2nd thing the phase plug does is to effectively halve the diameter of the cone. Any side-to-side standing waves, reflections, etc are pushed up about an octave. Related to this is an improvement in high frequency dispersion, widening the sweet-spot, and reducing the laser-like hot spot some full-range drivers suffer from. The smaller effective cone diameter means that the point at which beaming starts is pushed up and due to the shaped nature & the hardness of the plugs some HF energy is redirected.

La forma a cono/cilindro e quella a ogiva funzionano correttamente entrambe. Esteticamente si presenta meglio la seconda (la più usata, infatti) ma la prima (che usa ad esempio la Davis nei midwoofer in kevlar) è più facile da autocostruire. Le misure le ho trovate in rete e verrà incollata: delle viti ad ancoraggio magnetico non mi fido molto poi e sul plexi trasparente...
Dopo questa prova, se la gamma media migliora, provvederò a fornire anche i Fostex 103 di ogiva

ma te prendere una cosa e lasciarla come ti arriva proprio non ci sei capace eh
comunque già la cosa è interessante in se, ma inoltre io ho preso da ratman (a prezzo molto vantaggioso pure io ) i suoi supporti per il baffle essendomi già da tempo procurato dei driver molto simili ai tuoi ovvero i CIARE PH250 ... 8 ohm e altre differenze, mi consigli di eseguire le stesse modifiche che stai facendo tu??? ciao F.

ilfungo ha scritto:
ma te prendere una cosa e lasciarla come ti arriva proprio non ci sei capace eh

'NZ!!!

ilfungo ha scritto:CIARE PH250 ... 8 ohm e altre differenze, mi consigli di eseguire le stesse modifiche che stai facendo tu??? ciao F.

Purtroppo una di quelle differenze non li rende adatti all'open baffle: il QTS è troppo basso. Meglio usarli a tromba (ottima quella consigliata dalla stessa Ciare) o in reflex, a meno che non aggiungi un woofer filtrato e con caratteristiche adatte all'open baffle. In alternativa puoi usare anche un Silver Iris da 10", un meno efficiente ma eccellente due vie coassiale.

Vincenzo ha scritto:
La forma a cono/cilindro e quella a ogiva funzionano correttamente entrambe. Esteticamente si presenta meglio la seconda (la più usata, infatti) ma la prima (che usa ad esempio la Davis nei midwoofer in kevlar) è più facile da autocostruire. Le misure le ho trovate in rete e verrà incollata: delle viti ad ancoraggio magnetico non mi fido molto poi e sul plexi trasparente...
Dopo questa prova, se la gamma media migliora, provvederò a fornire anche i Fostex 103 di ogiva

In teoria l'ogiva almeno da quello che ho letto su audiocostruire e su altri forum dove va marco71 e bellini (è un annetto che sto dietro a sti woofer), servirebbe a correggere ed attenuare , assieme alla colla vinilica data al fondo del woofer, le voci che sono un po nasali, quindi nel range dei 2-3khz. Io ho la cassa chiusa da 70 litri, completamente piena di fono assorbente.
Stai facendo un eccellente lavoro pulito avessi io la tua mano.
Praticamente il filtro notch non ti serve più, dato questo upgrade. Mi piacerebbe veder finito il lavoro... E' da un po che ho l'idea di un open baffle con questi woofer. cmq metterei un tweeter sento la mancanza in alto.
Il tuo amico sarebbe disposto a fare due di ogive?? Non dovrebbe spedire tanto lontano dato che sto a savona.
Per quanto riguarda l'altezza per quello che ho accurato io, è vero ciò che si dice, deve stare il cono ad altezza orecchio è davvero molto direzionale, almeno questa e' la mia impressione. Quindi ho un po' di dubbi sul dipolo anche perchè tutti quelli visti fin'ora hanno il woofer centrale e invece dovrebbe stare circa 93 cm di altezza il centro del cono, altezza orecchio.
E' davvero un ottimo lavoro, non vedo l'ora di vederlo finito. Bravo!!!

Ciao Luca

Grazie. Tutti i largabanda purtropppo sono estremamente direzionali: bisogna ascoltarli esclusivamente in asse...

2.2 - Trattamento dei coni.



Le modifiche riguardano: l'irrigidimento/appesantimento della zona limitrofa alla sospensione del cono grande e il trattamento del Wizzer.

La prima è una modifica nota che fa perdere un pochino di sensibilità ma, a detta dei fullrangeomani, migliora la gamma media e abbassa leggermente la frequenza di risonanza. L'obiettivo è sempre quello: evitare il notch e migliorare la resa timbrica nel medioalto.
Per metterla in pratica basta stendere un paio di mani di colla vinilica un po' diluita intorno al vertice del cono. Una volta asciutta il risultato sarà questo:



Poi si procede al trattamento del wizzer (lato interno e lato esterno) con la vernice Damar. Questa ha caratteristiche simili al famoso C-37 ed è uno dei metodi per realizzare un trattamento della cellulosa "in casa". E' una vernice poco viscosa che si può comprare in tutti i negozi di belle arti e costa poco. Con una boccetta potete trattare un centinaio di altoparlanti!
Si stendono degli strati molto sottili: le prime mani verranno praticamente quasi assorbite dalla carta:



Io ho dato 4 mani di Damar, ma non c'è una "ricetta" precisa se non l'esperienza diretta che varia da driver a driver. Eccolo a trattamento completato, prima dell'essiccazione (almeno 24 ore) della vernice:

oh mio dio! se pensavo ci fosse una cosa che nessuno toccasse mai erano i driver... e invece no!
non ho parole, davvero, sempre ottimi lavori Vincenzo ...oltre alla bravura una certa dose di coraggio! io, al massimo, mi limito a mettere/togliere le grate copri driver, pensa te come sono messo!

eh eh ... dai ti faccio ancora i complimenti... tanto te li facciamo tutti... ma almeno sta volta vario e te li faccio per le foto... sono le migliori del forum in assoluto. noto ch c'è preparazione e studio delle luci. Belle bravo!

Vincenzo ha scritto:2.2 - Trattamento dei coni.....

[continua...]

Spettacolo!!!!

Grandissimo Vincenzo
Bellissime anche le foto... andrebbero benissimo per un libro.

Anche io per i miei AN Super 8 avevo letto della colla de della vernice... ma non mi sono fidato e ho provato "solo" vari noct... ma poi le ho preferite senza

Attendo curiosissimo le prossime puntate, ancora complimenti

Ciao Davide

per curiosita' che colla utilizzi per incollare il "phase plug"? silicone acetico?

Vincenzo vista la meticolosità di intervento sui trasduttori non oso pensare cosa farai sul mobile...

Vincenzo ha scritto:2.2 - Trattamento dei coni.

Questo è vero DIY !

Grazie di a tutti! mi date la carica per continuare

sei un grande!!!!!!! ricordalo!!!!!....e spero che non ci lascerai più

Sei uno spettacolo! non finirò mai di imparare, sono curioso di vedere il risultato finale e sentire le tue impressioni su come suona

Buon "Lavoro" ... divertimento

Ciao
Marco

2.3 - Rivestimento del magnete.
Ormai un classico nel tweaking dei largabanda. Sono già stati usati i più svariati sistemi, dal panno al cardato di lana, dal poliuretano all'acrilico... Dovendo rimanere esteno, occorre un sistema esteticamente gradevole.

Prima di tutto ho realizzato un cerchio di poliuretano espanso adesivo da 1cm e l'ho incollato sul fondo, sopra l'etichetta. Con il "gray tac", come lo chiamano gli audiofighi , ovvero il mastice per lavelli, ho rivestito il magnete lateralmente, aiutandomi con gli attrezzi per la plastilina. Se il mastice è troppo duro da lavorare, basta scaldarlo con la pistola ad aria calda.



Con dell'acrilico a fibre lunghe da 2cm di spessore (tipo MDM2 della Monacor, per intenderci) ho poi creato un anello di fonoassorbente, incollandone le estremità con della colla vinilica. Ed ecco il risultato!



Il resto del cestello verrà rivestito esteriormente con del mastice per lavelli per metà grigio e per metà bianco.

sono letteralmente AFFASCINATO dalle modifiche che stai facendo... non avevo nemmeno immaginato si potessero fare tante modifiche ad un AP...

complimenti, sei forte!

seguo per estrema curiosità!

Vincè... che dire... complimentoni!
Non vediamo l'ora di sentirlo

Vincenzo ha scritto:2.3 - Rivestimento del magnete.
Ormai un classico nel tweaking dei largabanda...

Una domanda, perchè rivestire il magnete? E perchè nei largabanda e non nei normali AP?

vastx ha scritto:Vincè... che dire... complimentoni!
Non vediamo l'ora di sentirlo

Vincenzo ha scritto:2.3 - Rivestimento del magnete.
Ormai un classico nel tweaking dei largabanda...

Una domanda, perchè rivestire il magnete? E perchè nei largabanda e non nei normali AP?

Ti faccio rispondere direttamente da Tony Gee:

humblehomemadehifi.com ha scritto:The magnet [...] forms a large reflective surface, covering it with felt will reduce the amount of upper-mid and high frequency energy reflected in the cabinet

In questo caso non c'è cabinet, ma la situazione non è migliore: l'emissione posteriore è libera e ascoltiamo le riflessioni e diffrazioni direttamente. Solo sui fullrange e i midrange perché sui woofer avrebbe poco senso, viste le frequenze chiamate in gioco.

Grazie a entrambi

Da pignolo....Anch'io ti faccio i miei complimenti...foto bellissime e lavori esemplari...

2.4 - Foam tra wizzer e cono.
Per evitare il classico "buco" tra cono grande e piccolo, dovuto alle diffrazioni tra i due e per attenuare le onde stazionarie, si può utilizzare un anello di materiale smorzante. In pratica, tra un cono e l'altro, si applica una striscia di foam, acrilico, gommapiuma o simili. Volendo evitare di aggiungere altra massa al cono, ho utilizzato un foam leggerissimo normalmente previsto per eliminare gli spifferi nelle finestre:



Adesso manca solamente l'ogiva!



Sto intanto cercando di disegnare il mobile...
L'idea è quella di dare un look vintage anni '60 al pannello, che misurerà circa 70X100 cm. Vorrei più o meno farle assomigliare alle mitiche Quad ESL57:



In pratica vorrei rivestire la parte anteriore del pannello con un grillcloth che replica quello dei vecchi amplificatori Marshall. In rete c'è l'imbarazzo della scelta. Qualche esempio:









Gli angoli superiori e inferiori del pannello verranno stondati, i laterali lasciarti a spigolo vivo e poi ricoperti da un listello di massello:





La tela verrà fissata sulla parte posteriore del pannello, preventivamente spruzzata di antirombo. I supporti per tenere in piedi e angolato il pannello verranno autocostruiti.
Cosa ne pensate?