Iniziare con l'autocostruzione da ZERO...si può?

A volte e' lo stagno...qnd nn è buono ''attacca'',ce n'e' di costi diversi in base alla composizione e quindi alla qualità,riprova con il saldatore vecchio se nn l'hai buttato e verifica che la punta di quello nuovo sia pulita,e nn ci sianio residui plastici di lavorazione e cosi anche la superficie del componente da saldare,a volte i jack sono rognosi perche' quasi mai di buona qualita'.Non so a Terni ma a Mi l'acquisto ''al banco'' sta cominciando a diventare un problema,purtroppo l'acquisto online per contro ha il prblm dei costi di spedizione

Dexterdm ha scritto:grazie ancora per l'interesse che state mettendo in questo mio thread!
intanto mi sto leggendo con calma un manuale di elettronica di nuova elettronica per iniziare a capirci qualcosa, per quanto riguarda la strumentazione...mi sono procurato un multimetro, una terza mano e per quanto riguarda il saldatore ho preso un EWIG RAPID 20/40 anche se mi succede una cosa strana che prima, col vecchio saldatore non mi succedeva...Lo stagno rimane incollato alla punta del saldatore...pochi giorni fà stavo saldando un cavetto e di attaccarsi alla parte da saldare(un minijack molto economico in metallo) non ne voleva proprio sapere!quasi come fosse magnetizzato o qualcosa di simile...
Potrebbe dipendere dallo stagno?
(Sto utilizzando una roccetta di stagno da 1,5 mm di diametro, non c'è scritto nulla riguardo la composizione..solo un size: 33% e le etichette sono blu con su scritto " super solder wire")
ho comunque bisogno di cambiare lo stagno perchè è molto spesso, se avete qualche suggerimento su dello stagno da poter prendere ve ne sarei molto grato
per quanto riguarda i componenti "base", resistenze,condensatori,trasformatoriecc ecc li posso trovare in un qualunque negozio di ricambi per elettricisti/elettronica o mi devo per forza affidare ai siti in rete?

WBT 3% argento

Per andare sul concreto,e nel frattempo dare tempo a mau che ha un sacco di impegni,mi sn permesso di buttare giu uno schema semplificato lay out di una versione definita V3 del pre di Gigi,che mi pare fosse l'oggetto della questione.
Da sotto ci sono gli ''arrivi'' del segnale e sopra le uscite.Va alimentato (x ora) con 2 batterie da 9V in serie x ottenere i 18V (poi vediamo il resto su come alimentarlo ''di fino'') l'mpsa 42 è un EBC visto frontalmente (dal lato scritte x intenderci) quindi siccome i due ''mono'' sono speculari uno (il dx) va montato con le scritte rivolte verso di voi,l'altro (il sx) all'opposto quindi guardandolo dal lato senza scritte.Le resistenze sono tutte da 1/4 W che basta e avanza,i due trimmer sono quelli circolari ''commerciali'' con piedinatura a triangolo e il centrale e uno dei laterali vanno uniti insieme (1 e 2).I condensatori in uscita e in entrata vanno montati con il positivo che ''guarda'' sempre il pre quindi in e out sono all'opposto.Questo lay out è un accorgimento abbastanza comodo direi,la taratura del trimmer va fatta una volta alimentato il tutto in modo che sul piedino C di ognuno dei due tr ci sia meta' della tensione applicata quindi 9V,personalmente preferisco abbassare i caps di uscita a 22 micro ma attenetevi al progetto originale che prescrive 47.La grafica è un po artigianale l'ho buttato giu al volo e secondo il mio metodo che potrebbe nn essere quello di altri,in quanto nn ci sono prescrizioni mediche al riguardo Ricordatevi di usare sempre cavetti schermati x veicolare i segnali n entrata e in uscita dalla 1000 fori o vi entrerà il mondo insieme alla musica...
[img][/img]

Dimenticavo manca il potenziometro logaritmico da 100K ma quello lo vediamo dopo

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La lista dei componenti è:

2 mpsa42
2 resistenze 330 ohm
2 resistenze 10k
2 resistenze 4,7 k
2 caps 47 micro 63V
2 caps 22 micro 63V
2 trimmer 100K
tutte le resistenze vanno bene a 1/4 Watt se carbone (secondo me) è meglio

valvolas ha scritto:Dimenticavo manca il potenziometro logaritmico da 100K ma quello lo vediamo dopo

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La lista dei componenti è:

2 mpsa42
2 resistenze 330 ohm
2 resistenze 10k
2 resistenze 4,7 k
2 caps 47 micro 63V
2 caps 22 micro 63V
2 trimmer 100K
tutte le resistenze vanno bene a 1/4 Watt se carbone (secondo me) è meglio

Mauro un negozio on-line dove fare la spesa e le marche migliori per caps, resistenze, ecc.?

A roma questi componenti li trovi nei negozietti di elettronica,sulle marche in questo caso specifico.nn serve spendere grandi cifre forse gli unici qualitativi che servono sn i caps sui segnali,essendo misure alte difficilmente troverai i polipropilene,sono da usare gli elettrolitici quelli al limite li potresti ordinare...Qui con una manciata di euro ve la cavate,cmq ci sn anche siti italiani che vendono ste cose ma occhio ai prezzi.Le resistenze io le preferisco al carbone ma di questi wattaggi le trovi ancora in giro.
Cmq ricordatevi che questo come molti altri hobby necessita di pazienza tempo e impegno x vedere i risultati la bacchetta magica ancora nn la dispensiamo...
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=Electrolytic+Capacitor+22000uF+35V+PSU+85+Degree+&_itemId=360379084082

Tipo questo? 47uf 63V

http://www.fatelettronica.it/it/Condensatori-Elettrolitici-in-Alluminio/Condensatore-47uF-63V.html

Mauro, lavorando su una millefori, si mettono prima tutti i componenti (caps, resistenze, trimmer, ecc.) e poi sotto la millefori si uniscono i collegamenti?
Io parto da zero

Questo è uno di quelli ''comuni'' cmq puo' andare bene,tieni presnte che di solito quelli con la scritta 85-105 sn quelli un po piu qualitativi...Sui segnali si puo' andare anche sulle marche specifiche considerato che sono solo 4 e sn l'unico componente ''audiograde'' richiesto,magari parti da quelli ''comuni'' da pochi centesimi poi li cambi con calma,cn altri piu qualitativi e ti guardi intorno x le marche

SaNdMaN ha scritto:Mauro, lavorando su una millefori, si mettono prima tutti i componenti (caps, resistenze, trimmer, ecc.) e poi sotto la millefori si uniscono i collegamenti?
Io parto da zero

Si se segui paro paro quel lay out del disegno è difficile sbagliare ''ragiona'' vedendo sempre tutto da sopra perche' da sotto si rovesciano i lati dx e sx,e per collegare usa la trecciola telefonica spelata va benissimo è da 0.6 mm si taglia col tronchesimo.Ma attenzione a spellarla senza inciderla ci vuole un po di ''zampa'' (le forbici per spelare nn si impugnano come i sarti ma infilando l'anulare ad un anello e appoggiando l'altro anello al palmo della mano sotto il pollice)

valvolas ha scritto:

SaNdMaN ha scritto:Mauro, lavorando su una millefori, si mettono prima tutti i componenti (caps, resistenze, trimmer, ecc.) e poi sotto la millefori si uniscono i collegamenti?
Io parto da zero

Si se segui paro paro quel lay out del disegno è difficile sbagliare ''ragiona'' vedendo sempre tutto da sopra perche' da sotto si rovesciano i lati dx e sx,e per collegare usa la trecciola telefonica spelata va benissimo è da 0.6 mm si taglia col tronchesimo.Ma attenzione a spellarla senza inciderla ci vuole un po di ''zampa'' (le forbici per spelare nn si impugnano come i sarti ma infilando l'anulare ad un anello e appoggiando l'altro anello al palmo della mano sotto il pollice)

Non il mio campo da gioco quindi chiedo.

segui quello che sta scritto e gia' parti col piede ''buono''

valvolas ha scritto:segui quello che sta scritto e gia' parti col piede ''buono''

Grazie Mauro

Per caso potete anche postare una foto del lavoro completato ? Grazie

David87 ha scritto:Per caso potete anche postare una foto del lavoro completato ? Grazie

Il lavoro completato lo trovi sul 3D del minimalist.

se ti riferisci alla schedina questa e' una foto postata da Gigi a suo tempo,fatta su 1000 fori:

[img][/img]

Se ti riferisci al case questo è il mio,costruito da Gigi a cui ho fatto qlc piccola modifica,necessaria x le implementazioni sviluppate nella V3 e alimentazione Nostab:

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Il pre è straordinario con dei componenti di buona qualità è veramente eccellente

Albert^ONE ha scritto:Il pre è straordinario con dei componenti di buona qualità è veramente eccellente

prova a farlo con i 2n2222 ha 12/15 volt poi me dici ma quelli metellici NO plastici ed come ali. il v.b. a mos

ideafolle ha scritto:

Albert^ONE ha scritto:Il pre è straordinario con dei componenti di buona qualità è veramente eccellente

prova a farlo con i 2n2222 ha 12/15 volt poi me dici ma quelli metellici NO plastici ed come ali. il v.b. a mos

aspetta zio che questi ragazzi devono ancora stare sulla linea di partenza e gia' gli vuoi far fare la maratona

valvolas ha scritto:Non so a Terni ma a Mi l'acquisto ''al banco'' sta cominciando a diventare un problema,purtroppo l'acquisto online per contro ha il prblm dei costi di spedizione

A Milano siamo cronicamente messi malissimo. Ormai non trovo più neppure i 78M05.

Un membro del forum mi ha chiesto di riparare un TA2020 di Helder a cui ha invertito l'alimentazione. Ho dovuto acquistare l'integrato on-line, dovrò fare lo stesso con i diodi e forse pure con lo stabilizzatore. Peggio di così come deve andare?

Cella ha scritto:

valvolas ha scritto:Non so a Terni ma a Mi l'acquisto ''al banco'' sta cominciando a diventare un problema,purtroppo l'acquisto online per contro ha il prblm dei costi di spedizione

A Milano siamo cronicamente messi malissimo. Ormai non trovo più neppure i 78M05.

Un membro del forum mi ha chiesto di riparare un TA2020 di Helder a cui ha invertito l'alimentazione. Ho dovuto acquistare l'integrato on-line, dovrò fare lo stesso con i diodi e forse pure con lo stabilizzatore. Peggio di così come deve andare?

Christian sabato facciamo spesa a Bassano, ci sono due bei negozi...

Cella ha scritto:

valvolas ha scritto:Non so a Terni ma a Mi l'acquisto ''al banco'' sta cominciando a diventare un problema,purtroppo l'acquisto online per contro ha il prblm dei costi di spedizione

A Milano siamo cronicamente messi malissimo. Ormai non trovo più neppure i 78M05.

Un membro del forum mi ha chiesto di riparare un TA2020 di Helder a cui ha invertito l'alimentazione. Ho dovuto acquistare l'integrato on-line, dovrò fare lo stesso con i diodi e forse pure con lo stabilizzatore. Peggio di così come deve andare?

A Roma non stiamo messi meglio! Di negozi "fisici" ancora ce ne sono, ma anche i più grandi vanno ormai ad esaurimento della merce. Spesso qualcosa si trova nei fondi di magazzino, ma finita quella non riordinano! Allargano un pochino il giro a pochi chilometri dalla capitale è possibile trovare negozi ancora forniti (Aprilia, Ciampino) ma di certo conviene fare prima delle telefonate preventive per evitare viaggi a vuoto.

Per come la vedo io, ma Claudio e Maurizio essendo molto più esperti del sottoscritto potranno meglio dire, per iniziare il "saldatore" lo lascerei stare! Le prime esperienze le porterei avanti sulle "Breadbord", sono molto pratiche, una volta che ci hai preso la mano puoi smontare e rimontare semplici circuiti in pochi minuti e solo quando sei convinto del risultato passare a PCB, millefori e quant'altro ovviamente accendendo il saldatore!

http://it.wikipedia.org/wiki/Breadboard

questo e' il v3 definitivo ..il mio con i 2n2222


puo' essere unidea di come farlo, si puo tranquilamente usare materiali diverzi ,i cubi neri sono i cap mkp inpt / 20mf ed aut /75mf lo schema e' quello postato da valvolas se ritrovo le foto interne le metto.

ideafolle ha scritto: questo e' il v3 definitivo ..il mio con i 2n2222


puo' essere unidea di come farlo, si puo tranquilamente usare materiali diverzi ,i cubi neri sono i cap mkp inpt / 20mf ed aut /75mf lo schema e' quello postato da valvolas se ritrovo le foto interne le metto.

Bello zi bru'!!! E no spettacolo. A Ciampino dove zi?