TPA 3116

kalium ha scritto:Non posso fare comparazioni perché non ho molta esperienza con i pre a valvole , cmq ha una bella spinta,  dinamica , equilibrio tonale

L'importante è che ti piaccia.
A mio parere potrebbe avere un po' di microfonicità quel tipo di valvola ma se risolto il problema dovrebbe lavorare bene il pentodino.
Mi incuriosisce

Olegol ha scritto:

kalium ha scritto:Non posso fare comparazioni perché non ho molta esperienza con i pre a valvole , cmq ha una bella spinta,  dinamica , equilibrio tonale

L'importante è che ti piaccia.
A mio parere potrebbe avere un po' di microfonicità quel tipo di valvola ma se risolto il problema dovrebbe lavorare bene il pentodino.
Mi incuriosisce

Guarda questo che usa la valvolina dell' Audio Note: la 6111WA

http://www.ebay.pl/itm/171741869619?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649

Esatto sono valvole molto microfoniche

Olegol ha scritto:

kalium ha scritto:Non posso fare comparazioni perché non ho molta esperienza con i pre a valvole , cmq ha una bella spinta,  dinamica , equilibrio tonale

L'importante è che ti piaccia.
A mio parere potrebbe avere un po' di microfonicità quel tipo di valvola ma se risolto il problema dovrebbe lavorare bene il pentodino.
Mi incuriosisce

Considera anche il doppio triodo ECC86. Anche lui lavora a bassa tensione.

Smanetton ha scritto:

ghiglie ha scritto:PS: Smanetton, non trovo una res da 5,6k SMD. Dici che Pinto la vende singolarmente?

Non so, non ne ho mai comprate. Però puoi sempre mettercene una classica da 1/4 di Watt. Lo spazio c'è.
P.S. Io odio le SMD. Se penso che Mago Florin riesce a saldarle con un saldatore a pistola...

Probabilmente il segreto sta nell'incollarle alla PCB, prima, e poi saldarle. Col saldatore a pistola puoi controllare direttamente l'alimentazione e saldare solo quando il dito è rilasciato e le tensione interrotta. Così eviti che possa succedere qualche guaio derivante dalla presenza della tensione nelle vicinanze di ciò che vuoi saldare, eventuali dispersioni o cose del genere. Certo però che bisogna essere magici per saldare degli SMD con una pistola...

ghiglie ha scritto:Ad esempio... qualcuno ha integrato il circuitino di Giancarlo o è inutile?

Circuitino...? Quale circuitino...? Dev'essermi sfuggito...

PHIL MASNAGH ha scritto:

ghiglie ha scritto:Ad esempio... qualcuno ha integrato il circuitino di Giancarlo o è inutile?

Circuitino...? Quale circuitino...? Dev'essermi sfuggito...

http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards


The Giancarlo Circuit

Olegol ha scritto:

PHIL MASNAGH ha scritto:

Circuitino...? Quale circuitino...? Dev'essermi sfuggito...

http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards


The Giancarlo Circuit

Resterebbe il mute automatico all'accensione?

PHIL MASNAGH ha scritto:
Col saldatore a pistola puoi controllare direttamente l'alimentazione e saldare solo quando il dito è rilasciato e le tensione interrotta. Così eviti che possa succedere qualche guaio derivante dalla presenza della tensione nelle vicinanze di ciò che vuoi saldare, eventuali dispersioni o cose del genere.

Non so che tipo di saldatore a pistola usi Florin per saldare gli SMD, ma di sicuro utilizzare il tipo a trasformatore, che è quello che scalda solo quando si "tira il grilletto", espone esattamente ai guai a cui ti riferisci, ovvero dispersioni dovute alla tensione sul secondario del trasformatore, che non è collegato a terra.

I saldatori a pistola hanno una potenza di solito pari a 100W e di sicuro non si riesce a "dosare" il calore in maniera ottimale semplicemente con un "attacca-stacca" del pulsante.

Lo dico per esperienza e non per sentito dire.
Anni fa per risparmiare tempo, visto che si scalda immediatamente, utilizzai un saldatore a pistola per saldare dei micointerruttori. Risultato? Microprocessore nelle vicinanze saltato!

A proposito del calore eccessivo del saldatore a pistola:
Vi posso assicurare che una piccola resistenza SMD si può rovinare in pochi secondi se sottoposta a temperature eccessive e personalmente mi è successo nel tentativo di modificare il guadagno di una TK2050, sostituendo appunto delle resistenze smd. Durante l'ascolto un canale gracchiava a causa di micro-interruzioni di una resistenza smd che si era "cotta".

Devo comunque precisare che le resistenze smd che utilizzai non erano nuove, ma erano state recuperate da una vecchia scheda, per cui furono sottoposte a minimo 3 cicli di saldatura.

Ovviamente se il saldatore a pistola è del tipo a resistenza non ci si espone ai rischi di cui sopra.

Tutto IMHO e senza nulla togliere al buon Florin che saluto e che purtroppo non leggo da diverso tempo..

Piccolo O.T.
@Smanetton:
GRAZIE per avermi fatto conoscere anni fa, il browser Maxthon, che tuttora utilizzo in versione portable, con grandissima soddisfazione!!

Beh, vuoi che il buon Florin usi una saldatore normale? L'avrà sicuramente modificato come pareva a lui, minimo...

PHIL MASNAGH ha scritto:

Olegol ha scritto:


http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards


The Giancarlo Circuit

Resterebbe il mute automatico all'accensione?

Il diodo ritarda di qualche secondo ma solo all'accensione per cui il bump non arriva ma si rifà alla chiusura

Olegol ha scritto:
Il diodo ritarda di qualche secondo ma solo all'accensione per cui il bump non arriva ma si rifà alla chiusura

Il componente che genera il ritardo è il condensatore, o meglio la rete RC composta da SMD1 da 100k + R1 da 150K e C1 da 4,7uF, mentre il diodo sul pin MUTE, serve solo come protezione contro la tensione negativa che si viene a creare sul pin MUTE, durante la scarica del condensatore C1, in fase di spegnimento.

Il circuito proposto è vero che serve solo ad evitare i bump in accensione, ma del resto fu da me ideata per le scheda rosse e nera/blu, che presentano appunto questo fastidioso problema prevalentemente in accensione (perlomeno io non ho rilevato grossi bump allo spegnimento).

Ad ogni modo avevo a suo tempo ideato anche un circuito più complesso per evitare qualsivoglia bump, sia in accensione, che in spegnimento, ma per mancanza di tempo/voglia (più la seconda..) l'ho solamente testato con successo con il simulatore.

Basta minga fare un semplice t-antibump a levetta? Un mute che te azioni un attimo prima di spegnere e poi disattivi un attimo dopo aver acceso? Sarà mica tutta 'sta fatica... Volendo ci si mette anche un led, così uno vede che è sotto tensione ma in mute e non se lo dimentica così quando va in vacanza. Oltretutto il mute siffatto lo si può utilizzare in mille occasioni, quando squilla il telefono, quando suonano alla porta, ecc

PHIL MASNAGH ha scritto:Basta minga fare un semplice t-antibump a levetta? Un mute che te azioni un attimo prima di spegnere e poi disattivi un attimo dopo aver acceso? Sarà mica tutta 'sta fatica... Volendo ci si mette anche un led, così uno si ricorda che è sotto tensione ma in mute e non se lo dimentica così quando va in vacanza.

La Breeze, se non sbaglio, funziona praticamente così:
Ha un interruttore che non è sull'alimentazione generale, ma agisce sul pin "SDZ" (Shutdown) e infatti il led è sempre acceso in qualsiasi posizione dell'interruttore.

Giancarlo ha scritto:

PHIL MASNAGH ha scritto:Basta minga fare un semplice t-antibump a levetta? Un mute che te azioni un attimo prima di spegnere e poi disattivi un attimo dopo aver acceso? Sarà mica tutta 'sta fatica... Volendo ci si mette anche un led, così uno si ricorda che è sotto tensione ma in mute e non se lo dimentica così quando va in vacanza.

La Breeze, se non sbaglio, funziona praticamente così:
Ha un interruttore che non è sull'alimentazione generale, ma agisce sul pin "SDZ" (Shutdown).

Esatto. L'alimentatore lo gestisci a parte, l'interruttore sul Breeze è un mute e il led è sempre acceso. Lo dicevo per le altre schedine, per esempio la rossa, che nel mio caso suona meglio del mio Breeze e dunque per ora è il mio riferimento.

PHIL MASNAGH ha scritto:
Esatto. L'alimentatore lo gestisci a parte, l'interruttore sul Breeze è un mute e il led è sempre acceso. Lo dicevo per le altre schedine, per esempio la rossa, che nel mio caso suona meglio del mio Breeze e dunque per ora è il mio riferimento.

Certo, che si può mettere un interruttore di Mute o di Shutdown, per gestire manualmente la questione, ma io preferisco avere un circuito che lo fa automaticamente e a prova d'errore nella sequenza d'accensione/spegnimento dell'alimentatore.

Per la precisione, quando la levetta sul breeze è in basso, il chip è in modalità basso consumo, ma il circuito è comunque sotto tensione.

Su dyaudio un utente ha modificato la breeze, perché non gli piaceva avere l'amplificatore e il led sempre accesi..

Un altro utente americano proponeva l'antibump più semplice del mondo:
Non spegnere mai l'alimentatore, tanto l'amplificatore consuma poco..

De gustibus..

Giancarlo ha scritto:

PHIL MASNAGH ha scritto:
Esatto. L'alimentatore lo gestisci a parte, l'interruttore sul Breeze è un mute e il led è sempre acceso. Lo dicevo per le altre schedine, per esempio la rossa, che nel mio caso suona meglio del mio Breeze e dunque per ora è il mio riferimento.

Certo, che si può mettere un interruttore di Mute o di Shutdown, per gestire manualmente la questione, ma io preferisco avere un circuito che lo fa automaticamente e a prova d'errore nella sequenza d'accensione/spegnimento dell'alimentatore.

Per la precisione, quando la levetta sul breeze è in basso, il chip è in modalità basso consumo, ma il circuito è comunque sotto tensione.

Su dyaudio un utente ha modificato la breeze, perché non gli piaceva avere l'amplificatore e il led sempre accesi..

Un altro utente americano proponeva l'antibump più semplice del mondo:
Non spegnere mai l'alimentatore, tanto l'amplificatore consuma poco..

De gustibus..

Con il circuito in modalità stanby non hai nessun bump neanche in uscita e quando usi un preamp in chiusura è piuttosto fastidioso e metterlo in mute conviene a mio parere cosi' arriva bassa tensione da subito e dopo 1 minuto lo accendi ed è già pronto.
Certo che è il cap che ritarda ma ho accennato al circuito col diodo perchè mi ricordavo che era particolare :Bat

Giancarlo ha scritto:
Per la precisione, quando la levetta sul breeze è in basso, il chip è in modalità basso consumo, ma il circuito è comunque sotto tensione.

Su dyaudio un utente ha modificato la breeze, perché non gli piaceva avere l'amplificatore e il led sempre accesi..

Un altro utente americano proponeva l'antibump più semplice del mondo:
Non spegnere mai l'alimentatore, tanto l'amplificatore consuma poco..

De gustibus..

Lo schema del Breeze presente a pag 43 di questa discussione non è chiaro sull'argomento, comunque se dici che agisce su Shutdown non ho motivo per non crederticivi. Poi certo ognuno manomette il proprio giochino come gli pare, ci mancherebbe

PHIL MASNAGH ha scritto:
Lo schema del Breeze presente a pag 43 di questa discussione non è chiaro sull'argomento, comunque se dici che agisce su Shutdown non ho motivo per non crederticivi. Poi certo ognuno manomette il proprio giochino come gli pare, ci mancherebbe

In effetti il circuito del breeze non l'ho mai analizzato e quando mi riferivo allo shutdown l'ho fatto fidandomi di quello che avevo letto su diyaudio ed è per questo che in un precedente post avevo scritto "se non sbaglio".

A rigor di logica il miglior antibump per la TPA3116 dovrebbe agire nel seguente modo:
. In accensione sul pin MUTE
. In spegnimento sul pin SDZ (Shutdown)
Il circuito più "evoluto" che ho progettato mesi fa agisce proprio sui due pin distintamente.
Basta leggere il datasheet e si capisce che in fase di spegnimento è preferibile agire su SDZ.

Detto questo, lo schema di pag. 43 non è molto chiaro e in ogni caso la cosa migliore sarebbe smontare la breeze e vedere come è stato effettivamente collegato l'interruttore (mute o sdz), anche se non è una cosa su cui non dormirci sopra..
Se e quando ne avrò voglia, con calma..

Edit:
Dallo schema di pag. 43 parrebbe che l'interruttore agisca sul mute e non sdz.

[quote="Giancarlo"]

PHIL MASNAGH ha scritto:

Edit:
Dallo schema di pag. 43 parrebbe che l'interruttore agisca sul mute e non sdz.

In effetti c'è scritto mute su un capo dell'interruttore ma sull'altro c'è una scritta cinese, che potrebbe anche voler dire non collegato visto che quel tratto di linea è corto. In tal caso l'interruttore metterebbe a massa il piedino mute e così sia.

Giancarlo, vuoi una foto più dettagliata del Breeze, finchè ce l'ho ancora messo dissaldato?

La rossa non mi suona(va) poi così meglio... bhò! Però ho notato che il pot (50K log) era "marchiato" e non il solito "no brand" , che ho visto invece sulla Breeze...

con il pre il palcoscenico diventa molto più ampio . intanto per il piccolo Quickie ho ordinato queste che dicono sono il massimo per il Quickie

http://www.ebay.it/itm/221728719023?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Charli48 ha scritto:
Il rodaggio va fatto con i diffusori o se no con delle resistenze da 4-8Ohm da 10-20Watt

Riprendo un vecchio post.
I reofori vanno collegati all'uscita degli altoparlanti tra il positivo ed i negativo?
Se così, visto lo spessore, dovrei inserirli in dei terminali: banane o forcelle, giusto?

kalium ha scritto:con il pre il palcoscenico diventa molto più ampio . intanto per il piccolo Quickie ho ordinato queste che dicono sono il massimo per il Quickie

http://www.ebay.it/itm/221728719023?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Tung-sol very good!

Docarlo ha scritto:

Charli48 ha scritto:
Il rodaggio va fatto con i diffusori o se no con delle resistenze da 4-8Ohm da 10-20Watt

Riprendo un vecchio post.
I reofori vanno collegati all'uscita degli altoparlanti tra il positivo ed i negativo?
Se così, visto lo spessore, dovrei inserirli in dei terminali: banane o forcelle, giusto?

Si