Aiuto per ronzio su un solo canale su pre valvolare

[quote="Blixa"]

Giancarlo ha scritto:Il canale che ronza è quello con il filo d'ingresso senza schermatura che si trova più in alto (quello con la freccia rossa)?:
[url=https://servimg.com/view/15709520/91]

Eccomi: si è quello, ricordavo male.
Ho tolto il cap sulla iec, il cavetto di terra per ora non posso sistemarlo come nella foto che mi hai girato, devo cambiare l'occhiello perché è da 8mm di Ø, troppo largo per la brugola della vaschetta e già che ci sono metto uno spezzone di cavo leggermente più piccolo e flessibile.

Vi chiedo 2 cose:
- la continuità tra i componenti del box la posso misurare in due zone distanti, tipo tra una vite della scheda valvole e la brugola della iec?
- mi spiegate bene come e dove cortocircuitare le entrate nella scheda, preferisco essere certo al 100% d'aver capito, portate pazienza....

Nel fine settimana provo a farlo con calma, devo smontare tutto.

Dunque escludete che possa essere un problema di uno dei cap in poliestere messi in parallelo agli elettrolitici dell'anodica? Se avete un dubbio a riguardo posso sempre invertirne due e verificare.

Giancarlo ha scritto:Il canale che ronza è quello con il filo d'ingresso senza schermatura che si trova più in alto (quello con la freccia rossa)?:
[url=https://servimg.com/view/15709520/91]

Blixa ha scritto:
Eccomi: si è quello, ricordavo male.

Cvd

Blixa ha scritto:
- la continuità tra i componenti del box la posso misurare in due zone distanti, tipo tra una vite della scheda valvole e la brugola della iec?

Andrebbe verificata la continuità tra le 4 pareti del mobile, ma essendo anodizzato non so se riesci a trovare punti "scoperti" su tutte le pareti.
Sicuramente misurando tra due fori/viti devi trovare continuità, come tra i punti che hai indicato.

Blixa ha scritto:
- mi spiegate bene come e dove cortocircuitare le entrate nella scheda, preferisco essere certo al 100% d'aver capito, portate pazienza....

Devi mettere un ponticello saldato nei fori vicino alla freccia che ti ho messo nella foto.
Un foro è occupato da un filo che hai messo tu.
L'altro foro invece lo hai lasciato libero ed è quello previsto per la massa del canale che ronza.

Blixa ha scritto:
Dunque escludete che possa essere un problema di uno dei cap in poliestere messi in parallelo agli elettrolitici dell'anodica? Se avete un dubbio a riguardo posso sempre invertirne due e verificare.

No, non c'entrano niente i cap.
E' un problema di cablaggio al 99%.
Io non farei nemmeno delle prove, perché così come è stato cablato non va comunque bene e al limite se ci saranno ancora problemi, potrai fare tutte le prove che vuoi dopo aver rifatto il cablaggio, come indicato.
Volendo essere pignoli (e io lo sono) dovresti allontanare dal potenziometro il cordone dei fili di alimentazione.
Sembra che hai intrecciato i fili dell'anodica con quelli dei filamenti.
Tienili separati.
I fili dell'anodica, che sono quelli più in alto, dovresti accorciarli e posizionare "l'eccedenza" tra il trasformatore e la scheda.
Usa eventualmente fascette per trovare una sistemazione adeguata.

I fili di alimentazione devono essere il più lontano possibile sia dal potenziometro, che dai punti di ingresso sulla scheda.

Vedi tu insomma, ma sistema meglio quei fili.

Giancarlo ha scritto:
Volendo essere pignoli (e io lo sono) dovresti allontanare dal potenziometro il cordone dei fili di alimentazione.
Sembra che hai intrecciato i fili dell'anodica con quelli dei filamenti.
Tienili separati.
I fili dell'anodica, che sono quelli più in alto, dovresti accorciarli e posizionare "l'eccedenza" tra il trasformatore e la scheda.
Usa eventualmente fascette per trovare una sistemazione adeguata.

I fili di alimentazione devono essere il più lontano possibile sia dal potenziometro, che dai punti di ingresso sulla scheda.

Vedi tu insomma, ma sistema meglio quei fili.

No, l'ho intrecciati separati da subito, anzi nel primo traferro che avevo fatto non passavano vicino al pot ma centralmente. Portare tutto al lato del traferro è stato un altro tentativo di sistemazione per vedere se cambiava qualcosa. Riporto tutto allo stato iniziale senza problemi..

Ciao a tutti, qui è tutto un susseguirsi di informazioni, non ho fatto a tempo a finire di scrivere che ecco subito un nuovo post.
Avevo scritto questo ma vedo che Giancarlo ti ha già fornito delle dritte che condivido pienamente.
Aggiungo pure questo dal momento che l’ho scritto.

Ciao se vuoi seguire il consiglio nel chiudere l’ingresso dovresti fare cosi: se guardi lo schema della valvola che ti ho inserito nel precedente post, puoi vedere i piedini numerati, ebbene l’ingresso si trova nel piedino n°2 o il n°7 dove è situata la griglia, la numerazione va intesa guardando la piedinatura della valvola, iniziando il conteggio da sinistra, sostanzialmente la numerazione ha il senso d’incremento orario.
Tu dovrai prendere un pezzo di filo corto e saldarlo dalla griglia per poi andare a massa.
Praticamente tu sai dove ora hai gli ingressi ? se vai a contare la piedinatura ti renderai conto che sara il n° 2 o il 7. ( come consigliato da Giancarlo )
Nel dubbio e prima di creare ulteriori problemi, non esitare nel chiedere MI RACCOMANDO.
Comunque son quasi certo che se tu segui quanto commentato, nel precedente post che ho inviato a Giancarlo, dove sia io che lui si diceva che i cavi d’ingresso vanno collegati con la schermatura saldata partendo dallo stampato il tutto dovrebbe funzionare.
Quando e se smonterai il tutto, scatta una foto anche dalla parte saldata in questo modo riesco a disegnare lo schema.
Ciao un saluto a tutti.

Nuovamente io, mi sorge un lieve dubbio, vedo che l'alimentazione anodica ha due uscite, una per ogni singola valvola, prova per cortesia ad invertire l'alimentazione, non quella dei filamenti ma bensì quella anodica, manca mai che vi sia una alimentazione mal filtrata.

Con questo concludo, per questa sera

vinse ha scritto:Ciao a tutti, qui è tutto un susseguirsi di informazioni, non ho fatto a tempo a finire di scrivere che ecco subito un nuovo post.
Avevo scritto questo ma vedo che Giancarlo ti ha già fornito delle dritte che condivido pienamente.
Aggiungo pure questo dal momento che l’ho scritto.

Ciao se vuoi seguire il consiglio nel chiudere l’ingresso dovresti fare cosi: se guardi lo schema della valvola che ti ho inserito nel precedente post, puoi vedere i piedini numerati, ebbene l’ingresso si trova nel piedino n°2 o il n°7  dove è situata la griglia, la numerazione va intesa guardando la piedinatura della valvola, iniziando il conteggio da sinistra, sostanzialmente la numerazione ha il senso d’incremento orario.
Tu dovrai prendere un pezzo di filo corto e saldarlo dalla griglia per poi andare a massa.
Praticamente tu sai dove ora hai gli ingressi ? se vai a contare la piedinatura ti renderai conto che sara il n° 2 o il 7. ( come consigliato da Giancarlo )
Nel dubbio e prima di creare ulteriori problemi, non esitare nel chiedere MI RACCOMANDO.
Comunque son quasi certo che se tu segui quanto commentato, nel precedente post che ho inviato a Giancarlo, dove sia io che lui si diceva che i cavi d’ingresso vanno collegati con la schermatura saldata partendo dallo stampato il tutto dovrebbe funzionare.
Quando e se smonterai il tutto, scatta una foto anche dalla parte saldata in questo modo riesco a disegnare lo schema.
Ciao un saluto a tutti.

Ciao Vinse, se guardo lo schema della ECC88 ciò che dici non fa una piega:
https://2img.net/h/s30.postimg.cc/bp31xoc29/3_Page_1.jpg

Se guardo la scheda (una foto mandata dal tipo che me l'ha venduta, lato componenti presumo) quadra tutto.
https://2img.net/h/s21.postimg.cc/x16nay8wn/5_Page_1.jpg

In ogni caso quando la smonto per controllare e provare vi posto una foto del lato saldature.
Grazie ancora, ci aggiorniamo..

Visto ora il tuo post con la foto della sezione alimentazione, ottimo consiglio, non avevo pensato a invertire le due alimentazioni anodica perché il ronzio era rimasto anche dopo che ho piazzato i 3 Kendeil al posto dei precedenti.

Carissimo Blixa, si son di nuovo qui.
Ottimo accidenti se lo dicevi prima che avevi quegli schemi, ti avrei risparmiato il mal di testa che sicuramente ti ho fatto venire, con tutti i miei ragionamenti contorti.
Bene chiudi gli ingressi, scambia alimentazione, logicamente fai una cosa alla volta, poi fai sapere.
NON fare foto abbiamo tutto ora

Ora veramente chiudo ciao  



La chiusura la devi eseguire dove indicato con il disegno qui sotto

Forse ho individuato un errore sulla pcb.
Dico forse perché sto valutando a distanza con le foto e non ho la pcb tra le mani.
Dunque..
Parrebbe che in un canale manchi un collegamento tra il pin 3 (catodo) e la resistenza verso massa (180 ohm).

A proposito conviene sempre etichettare i canali in maniera da poterli individuare.
Purtroppo la tua pcb non ha serigrafie, ma sapere di quale canale stiamo parlando (sinistro o destro) eviterebbe di creare confusione.
Tra l'altro si rischia di fare dei casini perché lo schema elettrico riporta una numerazione dei componenti e valore diversi rispetto alla fotografia della serigrafia, che come detto è poi assente sulla pcb che ti ha venduto il tipo.
Dulcis in fundo il progettista ha pensato bene di complicare le cose invertendo i triodi "sopra" "sotto" dell'SRPP tra il canale destro e sinistro.

Torniamo a noi..
Per prima cosa ho notato a colpo d'occhio che qui manca la connessione tra i punti indicati con le frecce bianche che ho aggiunto:

Il pin "3" dello zoccolo è isolato dal resto del circuito!  

Poi ho scovato questa foto che mi avevi girato tempo fa in pvt che ho "zoommato" e che parrebbe confermare il mio sospetto.

Ho evidenziato con due cerchietti rossi gli stessi punti di cui sopra:


Sono ciecato io o manca la connessione tra i punti indicati?  
Dimmi che ho le allucinazioni! Non ci posso credere!  
Possibile che ti abbiano venduto una pcb con un errore così grossolano?
Come fa a funzionare quel canale col catodo di un triodo scollegato?!!!!!!!!!!!  
Tra l'altro quel canale è quello in basso che dicevi che funzionava senza ronzio!  
Andrà a finire che se effettivamente manca il collegamento indicato, una volta ripristinato, ti ritroverai con due canali perfettamente... RONZANTI!
To be continued..

Buon giorno Giancarlo, controllando in rete sono riuscito a scaricare la foto dello stampato che hai visto  sopra (foto a colori ) si hai più che ragione, controllando velocemente noto quanto da te segnalato,
Ebbene guarda che cosa ho trovato in rete, vedi la foto sotto, ti allego anche foto stampato (appena trovata in rete) alimentatore, noto una resistenza, non ho ancora avuto il tempo per analizzare il perché di questa.
Purtroppo oggi sono preso con altre cose pertanto sarò assente, solo questa sera ho modo di visionare il forum.
Ciao ora devo andare sono già in forte ritardo.

Un saluto a tutti.

Mi tocca fare Sherlock Holmes..
Ho trovato il kit in questione qui:
http://audio24.org/diy/tuning/diy-tube-preamplifier-srpp-ecc88-e88cc-6n2p-psu-285.htm

E...
Udite udite!!
Che cosa vedete in questa foto (postate possibilmente immagini grandi e ben visibili):


E' stato aggiunto un ponticello sotto la pcb!!

Blixa.. Hai messo quel ponticello pure tu? :

La resistenza sotto la pcb dell'alimentatore è da 180K e bisognerà guardare sullo schema, che non ho, per capire a cosa serve e perché è stata messa.
Ho pure notato una ulteriore modifica sull'alimentatore, ovvero due fori con due fili sche spuntano da un misterioso componente..
Bisognerà indagare anche lì..

Buongiorno ragazzi, è un piacere vedere che ho scatenato l'elettrotecnico che è in voi , per me c'è solo da imparare.

Dunque, per gradi:
innanzitutto mi scuso per non aver postato gli schemi perché, come avevo già accennato a Giancarlo, a me pare che non corrispondano ai moduli ricevuti; ho l'impressione che sia stato fatto uno schema unico e utilizzato (il cartaceo intendo) per tutte le vendite che il tipo ha fatto. Comunque stasera rimedio, ora non ho i file qui al lavoro.

Foto e inserzione del pre: come sopra, ho visto sempre quelle foto anche dopo l'acquisto, perciò utilizza sempre le stesse; a meno che non mi sia bevuto il cervello il ponticello sotto lo zoccolo non è presente, la foto postata da Giancarlo in cui indica il collegamento mancante evidenzia chiaramente che manca;

Resistenza sotto scheda alimentazione: si è presente anche nella mia, insieme a tre cap poliestere in parallelo agli elettrolitici, la foto allegata è la mia e le due resistenze in più che vedete sono R7 ed R8 che ho spostato sotto per fare spazio ai Kendeil (da 250v non li trovavo):

https://2img.net/h/s10.postimg.cc/q51a69ikp/alim_Page_1.jpg

Ma, in soldoni, l'assenza del collegamento tra catodo e massa cosa provoca?

Grazie mille!

Non fate caso ai residui di stagno e flussante, dovevo ancora pulirla al momento della foto.

Blixa ha scritto:Buongiorno ragazzi, è un piacere vedere che ho scatenato l'elettrotecnico che è in voi , per me c'è solo da imparare.

Elettrotecnico a chi?
Elettronico forse.. Quando parlavamo di sicurezza della messa a terra facevamo discorsi da elettrotecnici
Questi sono discorsi del tubo:
Tubo elettronico

Blixa ha scritto:
Dunque, per gradi:
innanzitutto mi scuso per non aver postato gli schemi perché, come avevo già accennato a Giancarlo, a me pare che non corrispondano ai moduli ricevuti; ho l'impressione che sia stato fatto uno schema unico e utilizzato (il cartaceo intendo) per tutte le vendite che il tipo ha fatto. Comunque stasera rimedio, ora non ho i file qui al lavoro.

Scuse accettate. Se posti altre foto, cortesemente, non in formato francobollo..

Blixa ha scritto:
Foto e inserzione del pre: come sopra, ho visto sempre quelle foto anche dopo l'acquisto, perciò utilizza sempre le stesse; a meno che non mi sia bevuto il cervello il ponticello sotto lo zoccolo non è presente, la foto postata da Giancarlo in cui indica il collegamento mancante evidenzia chiaramente che manca;

Qui non ti seguo.
Tra quelle foto che hai sempre visto dopo l'acquisto, c'era anche quella col ponticello o il venditore l'ha messa solo recentemente?
Ti era sfuggito il particolare? (non ti sto "cazziando" )

E' chiaro che nel tuo circuito, non c'è il ponticello..
Non ti sei bevuto il cervello.
Se non ce lo metti tu non può esserci..
Siamo in presenza di un errore nel circuito stampato e il "tipo" che vende il kit o le sole pcb, DEVE specificare, con una nota tecnica, che va saldato un ponticello!
Evidentemente non ti è stato comunicato niente.

Blixa ha scritto:
Ma, in soldoni, l'assenza del collegamento tra catodo e massa cosa provoca?

Attenzione:
Il collegamento non è diretto
catodo-->massa
ma
catodo-->resistenza da 180 ohm-->massa.

Cosa provoca quest'assenza?
Provoca assenza di polarizzazione (bias) nei triodi = la corrente sui triodi è praticamente nulla = il preamplificatore non amplifica una mazza = hai un ottimo attenuatore.
Avrai sì e no un segnale residuo di un mV in uscita.
Se quel canale funziona normalmente senza quel collegamento, siamo di fronte a un fenomeno inspiegabile, degno di segnalazione al CICAP.

Blixa ha scritto:
Non fate caso ai residui di stagno e flussante, dovevo ancora pulirla al momento della foto.

Ormai non faccio più caso a niente.. Tranne che.. Hai capito..

Ciao, eccomi qua: ho dato un'occhiata al lato saldature della scheda valvole, il ponticello su quel canale c'è, sinceramente non me lo ricordavo.

Ho provato a invertire i cavi delle due anodiche ma il ronzio resta sempre sul solito canale.

Riguardo le foto dell'inserzione intendevo dire che questo pre era in vendita in più esemplari, perciò il tipo lasciava sempre le stesse foto anche nelle inserzioni successive al mio acquisto e, guardando bene le foto lato saldature della scheda valvole vedo bruciature che nella mia per fortuna non sono presenti.
Ah, dimenticavo di dirvi che nell'inserzione ebay non erano presenti le foto che avete postato oggi ma solo quelle dei lati componenti, il ponticello non l'avrei potuto vedere.

Vi posto i due schemi mancanti, spero si vedano, i valori di alcuno componenti comunque non corrispondono:

http://postimg.org/image/qqqw2870j/
http://postimg.org/image/oyair9drj/

Domani se trovo il tempo provo a ricablare la scheda con coppie di cat6 per ciascun canale, in attesa dell'unipolare schermato.
A proposito, consigli a riguardo? Come Ø conduttore 0.40mm potrebbe bastare per il segnale?

Eccomi solo ora riesco a concedermi qualche minuto per visitare il forum, domani avrò nuovamente una giornata parecchio intensa, forse riesco a dare una sbirciatina al forum nella tarda mattinata, sicuramente domani sera sul tardi verro a vedere gli sviluppi di questa odissea.
Bene ora che ho fatto la premessa, vedo che oggi vi è stato un intenso scambio d'immagini e scambio di idee, sono arrivato al punto che non mi raccapezzo più.
Ok Blixa per gli schemi dell'alimentatore, vedo che hai tentato di variare l'alimentazione anodica con esito negativo.
Quello che ancora manca e credimi non è da sotto valutare quello che ti consiglio, devi scusa se suona come un ordine ma devi cortocircuitare gli ingressi in particolare quello interessato, fai questo prima di sistemare i cavi, come eseguito fai sapere l'esito. ( ricordati di eseguirlo sullo stampato e non sulla parte finale dei cavi)

Ora chiudo devo preparare delle cose per la giornata di domani.

Ciao a tutti e serena notte.

vinse ha scritto:
Quello che ancora manca e credimi non è da sotto valutare quello che ti consiglio, devi scusa se suona come un ordine ma devi cortocircuitare gli ingressi in particolare quello interessato, fai questo prima di sistemare i cavi, come eseguito fai sapere l'esito. ( ricordati di eseguirlo sullo stampato e non sulla parte finale dei cavi)

Ora chiudo devo preparare delle cose per la giornata di domani.

Ciao a tutti e serena notte.

Ciao a tutti, non sottovaluto nessun vostro consiglio Vinse, ho solo da imparare.. Ho intenzione di fare tutte le prove che mi indicherete, ho solo scritto un paio di cose sul futuro cablaggio ma non volevo dire che bypasso le vostre dritte, scusami se ho dato quell'impressione

Dunque, per ora ho iniziato a verificare che ci sia continuità di massa tra i vari componenti e qualche anomalia l'ho sistemata (non c'era continuità tra la base del box e il retro).
Ho spostato la terra dell'alimentazione dal dado del toroidale alla brugola della iec e ho verificato che ogni parte abbia continuità con la brugola.
Ho fatto una prova e, con la dovuta cautela, posso dire che un minimo il ronzio è calato.

Approfitto del tempaccio e oggi faccio i lavori di saldatura, vi aggiorno..

Ieri sera ho assemblato un pc con mio fratello e non ho avuto tempo per leggere gli ultimi sviluppi.

Leggo solo ora che il "famoso" ponticello era già presente sulla tua scheda:
Non poteva essere altrimenti, visto che il canale funzionava..
Capitolo errore pcb chiuso!

Blixa ha scritto:
Dunque, per ora ho iniziato a verificare che ci sia continuità di massa tra i vari componenti e qualche anomalia l'ho sistemata (non c'era continuità tra la base del box e il retro).
Ho spostato la terra dell'alimentazione dal dado del toroidale alla brugola della iec e ho verificato che ogni parte abbia continuità con la brugola.
Ho fatto una prova e, con la dovuta cautela, posso dire che un minimo il ronzio è calato.

Se a seguito del ripristino della continuità base-retro del box è calato il ronzio, significa che adesso, oltre ad aver risolto un problema di sicurezza (messa a terra parziale), è migliorata la schermatura del mobile e il canale "capta" meno disturbi.

Blixa ha scritto:
Approfitto del tempaccio e oggi faccio i lavori di saldatura, vi aggiorno..

Ok, sistemati e accorciati i collegamenti anodica e filamenti, messi in corto entrambi gli ingressi con la rispettiva massa dalla pcb, ronzio scomparso...
Resta solo un pò di fruscio ma ho capito che con le valvole è fisiologico.

Tradotto per un comune mortale che significa?

Blixa ha scritto:Ok, sistemati e accorciati i collegamenti anodica e filamenti, messi in corto entrambi gli ingressi con la rispettiva massa dalla pcb, ronzio scomparso...
Resta solo un pò di fruscio ma ho capito che con le valvole è fisiologico.

Tradotto per un comune mortale che significa?

Significa che dalla scheda del preamplificatore in avanti non hai problemi, ma non è chiaro se senza corto hai ancora il ronzio.
Dopo il ricablaggio, non hai fatto la prova (senza corto)?
Il fruscio, come hai capito, è normale.

il fruscio con le valvole e normale?eppure ho anche io un pre a valvole autocostruito ma non avverto fruscii.Poi puo essere che le tue casse siano piu sensibili delle mie e si senta il fruscio non so io x ora non lo sento

Giancarlo ha scritto:

Blixa ha scritto:Ok, sistemati e accorciati i collegamenti anodica e filamenti, messi in corto entrambi gli ingressi con la rispettiva massa dalla pcb, ronzio scomparso...
Resta solo un pò di fruscio ma ho capito che con le valvole è fisiologico.

Tradotto per un comune mortale che significa?

Significa che dalla scheda del preamplificatore in avanti non hai problemi, ma non è chiaro se senza corto hai ancora il ronzio.
Dopo il ricablaggio, non hai fatto la prova (senza corto)?
Il fruscio, come hai capito, è normale.

Rifatto tutto da capo Giancarlo ma c'è ancora ho usato coppie di cat6 che avevo in casa, una per ogni ingresso/uscita con relativa massa, magari con l'unipolare schermato migliora ma a sto punto ho qualche dubbio..
Ho provato a cambiare la disposizione delle masse degli rca, in pratica entrata e uscita dello stesso canale sono collegati e portati al box. Potrebbe creare loop? Ho visto diverse foto in rete di persone che hanno cablato in questo modo..
Ho ancora da controllare il box del tpa, probabile che anche quello non abbia continuità tra i componenti e magari crei problemi. Però ripeto che utilizzati singolarmente con l'Advance Acoustic come pre o finale non avvertivo ronzio.
Ciao rx, le mie Dynavoice mi pare di ricordare che siano dichiarate a 94db di sensibilità, non so dirti se siano reali ma come diffusori sono piuttosto sensibili.
Comunque il fruscio non è nulla di che, a mezzo metro non lo sento più.

Per stasera pianto lì che devo andare via, domani vado avanti..
Ciao!!

A ok allora e' un leggero fruscio di sottofondo l'importante e' che il problema sia stato risolto

Ciao a tutti leggo che cortocircuitando gli ingressi il famoso ronzio smette, rimane udibile un fruscio o soffio comunemente chiamato rumore bianco, quest’ultimo può essere causato dalle valvole di scarsa qualità in particolar modo se sono cinesi, anche gli zener possono creare questo fruscio e non per questo significa che siano guasti o da sostituire, pure il residuo della saldatura può influnzare, se devi pulirla usa del solvente, come trielina o benzina per smacchiare, intingi un batuffolo di cotone e strofina lo stampato.
Tu precisi che a mezzo metro non lo senti più il fruscio, se il preamplificatore viene usato per riprodurre musica hi fi direi che non è il massimo.
Con il cortocircuito eseguito negli ingressi si è capito quanto già detto da Giancarlo, il circuito sia alimentatore che preamplificatore non ha nulla, la tensione è perfettamente livellata, risulta chiaro che il ronzio entra nell’amplificazione dalla scarsa schermatura, a mio avviso da quella d’ingresso.
La soluzione consiste nel prendere un valido cavetto schermato, io ad esempio leverei quelli che vedo nella foto inviata da te, sceglierei un cavetto schermato mono di diametro intorno ai 3mm (compreso il rivestimento), farei tutti i collegamenti molto corti (stampato potenziometro rca), la massa del singolo cavo collegata alla massa dello stampato per poi finire collegata alla massa della presa RCA.
Valuta anche se è il caso di interporre un divisorio metallico, tra il trasformatore e le basette dell'alimentatore e preamplificatore, questo per schermare un possibile campo magnetico del trasformatore ( i divisori devono essere collegati a massa).
Ora saluto tutto il gruppo e mi dedico a sistemare il mio antivirus che da quanto pare, non mi apre più le pagine dalla banca e altro in zona protetta ( Safe Money), deve essere dovuto da qualche aggiornamento che mi ha creato il problema.

Ok un saluto di buon fine settimana a tutti, ci si rilegge.

Allego una foto ove puoi vedere la dimensione del cavo  (per ingrandire la foto fai il doppio clik sopra e chiaramente devi essere online, altrimenti non si ingrandisce).

Blixa, guarda la foto che ti ha postato vinse:
L'attestazione dei cavi schermati va fatta in quel modo.
Il filo che porta segnale deve essere privato della schermatura solo per un piccolo tratto necessario a poter saldare gli estremi alla RCA e stampato.
I fili schermati non farli passare sotto la pcb.
Il cavo schermato che deve attraversare i fili dell'anodica e dei filamenti, fallo passare sopra ad essi ad una distanza di qualche cm.
E' quello il punto più critico:
L'incrocio dei fili di alimentazione con il cavo di segnale del canale che fa ronzio.

Altro punto sospetto è la vicinanza dei fili dei filamenti al potenziometro.
C'è poi un misterioso filo rosso/nero che passa sempre vicino al potenziometro.
Cos'è? Alimentazione led?

Riduci l'intrecciatura delle due alimentazioni:
"L'intrecciata stretta" è necessaria in AC. Quelle sono in DC. Così facendo riduci la lunghezza dei fili.

Non è fondamentale, ma è buona norma usare fili rossi/neri in DC o perlomeno fili di colore diverso tra anodica e filamenti.
Se hai dei fili rossi e neri possibilmente di diametro inferiore a quelli blu/marrone che hai usato, puoi usarli per l'anodica.
Lì ci passano pochi mA di corrente e non servono fili "massicci", che rendono solo più difficoltosa la loro sistemazione all'interno del mobile.
Per i filamenti lascia pure quei fili che hai messo.
Come già ti ho detto precendemente, non intrecciare i fili dell'anodica con i fili dei filamenti.

Dal momento che non hai un cablaggio con "centro stella", l'unico collegamento allo chassis lo effettuerei con un filo collegato alla massa dell'alimentatore e non ad una massa dell'RCA.
Devi scegliere come massa sull'alimentazione quella vicina al negativo del condensatore di filtro.
Aspetta a fare questa modifica, che valuto meglio il punto ideale.

Prima di agire, posta cortesemente una foto della situazione attuale.

Ciao!

Giancarlo ha scritto:
Devi scegliere come massa sull'alimentazione quella vicina al negativo del condensatore di filtro.
Aspetta a fare questa modifica, che valuto meglio il punto ideale.

Ho guardato lo schema elettrico dell'alimentatore e lo stampato del PCB.
Direi che c'è un errore concettuale nell'aver contemporaneamente elevato il potenziale di riferimento dei filamenti e aver collegato a massa l'alimentazione dei filamenti stessi.
La tecnica dell' "heater lift voltage" aumenta il potenziale di riferimento verso massa del filamento, il cui negativo di alimentazione deve quindi rimanere flottante e non collegato a massa!
Nell'SRPP il problema risiede nel triodo in alto, che ha il potenziale di catodo molto elevato, vale a dire circa metà della tensione anodica.
Con 300V di anodica il catodo del triodo in alto dell'SRPP sarà a circa 150V!.

Per ogni valvola è specificato sul datasheet qual'è la massima differenza di potenziale ammissibile tra catodo e filamento.

Nel caso dell'ECC88 questo valore è:
U+k/f- = 120 V

Se la tensione di filamento è riferita a massa avremo quindi che la differenza di potenziale K-f (Kathode-filament) è:
150-0=150V e quindi faremmo lavorare oltre specifica, il triodo in alto.
Il triodo in basso non ha questo problema, perché il suo catodo è a bassa tensione (1--2V)

Cos'ha combinato il progettista di questo preamplificatore?

Segue..

Il progettista mi sembra che non abbia le idee molto chiare..
E' stato fatto un collegamento tra il positivo dell'alimentatore dei filamenti a + 12.6V e il partitore di tensione presente sulla base del transistor T1 (TIP50).
Questo è il collegamento che nelle intenzioni del progettista servirebbe ad elevare la tensione di riferimento dei filamenti, ma se questa tensione è già riferita a massa, a cosa serve?
A niente.
Il tizio ha infatti collegato il negativo dell'alimentatore dei filamenti al negativo dell'alimentatore dell'anodica e su questo non ci sono dubbi, guardando la foto della pcb.
Quindi quel collegamento creerà solo problemi e non eleverà il riferimento dei filamenti!

Per curiosità misurerei la tensione catodo-filamento presente sul triodo in alto, ma non so se Blixa se la sente di farlo..
La cosa è comunque più semplice di quello che sembra, visto che il catodo è collegato ad un capo del condensatore d'accoppiamento e la tensione positiva dei filamenti ha un morsetto dedicato..

La massa dell'alimentazione filamenti andrebbe isolata da quella dell'anodica, perché altrimenti non è possibile elevarne il potenziale di riferimento.
Tra l'altro solitamente il partitore lo metterei sull'uscita dell'anodica e non sulla base del transistor..
Questa è però una modifica invasiva e quindi aspetta che ci riflettiamo meglio..

Tutto IMHO!!
Spero di non avere scritto sciocchezze.. Oggi pomeriggio sarò impegnato.
Alla prossima.
Ciao!

p.s.
nel calcolo di prima dovevo sottrarre i 12.6V della tensione di filamento, quindi da 150V si scenderebbe a circa 137V, che supera sempre i 120V max ammissibili.
Sempre che la Vcc sia 300V e non meno...