Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)

cucicu ha scritto:

PHIL MASNAGH ha scritto:
Ottimo! Adesso lo usi come ampli cuffie o ampli per casse?

Rumore: per capire se si tratta dell'alimentatore bisogna a vedere cosa capita quando lo spegni.

Se c'è un condensatore di filtro abbastanza grosso all'uscita all'alimentatore, collegato tra il più e il meno, quando togli la 220 Vac l'ampli continua a funzionare per qualche breve istante (finché tale condensatore non sarà scarico). Se in quel breve lasso di tempo il rumore sparisce vuol dire che ne è proprio l'alimentatore la causa. Se invece quando spegni la 220 Vac il suono si spegne all'istante, prova ad inserirlo tu un condensatore bello grosso tra il positivo di alimentazione e massa.

Led: se sostituisci la resistenzona con una lampada alogena 12 volt 20 watt ottieni di fare luce senza aggiunta di led...!!! Ti basterà fare un foro nel pannello e poi ci metti una plastica trasparente del colore che vuoi all'interno. Ma ci potrai anche ricamare il nome dell'apparecchio, per esempio una targhetta in parte trasparente e in parte no, e da lì uscirà la luce...

PHIL sei un vulcano di idee! ma la lampadina non la posso mettere per motivi di spazio
il led l'ho già messo prelevando direttamente dal molex della continua sulla scheda, limitato con 1K e non ci sono problemi.
la prova alimentatore l'ho fatta ed è come dici tu ( partiamo dal fatto che l'alimentatore è scarso e lascia molto a desiderare):il rumore sparisce in quel lasso di tempo dopo aver tolto la 220 AC. cambiare alimentatore?

curiosità, che fusibile andrebbe messo nell'ampli?

Veramente io ho scritto lampadina e non faretto... Una lampadina è grande meno della metà della resistenzona...


Fusibile: devi misurare la corrente. Stacca il + dell'alimentatore e metti il tester in serie tra alimentatore e amplificatore con portata 10A corrente continua. Cioè puntale rosso verso l'alimentatore e puntale nero al molex dove prima era avvitato il + dell'alimentatore.

Rumore: prova a filtrarlo. Adesso hai solo 470 microfarad (C3). Prova a sostituirlo con 4700 micro in parallelo ad un 4.7 micro poliestere metallizzato. Prima del C3 ci metti il fusibile, e prima ancora ci metti il 470 microfarad che hai tolto un attimo fa. Meglio se ne metti due in parallelo. Insomma ricopia il pigreco dello schema di Ivan Narod che trovi in questa stessa pagina un po' più su. Dove il suo C10 diventa 2x470 micro, la R8 diventa il fusibile, C12 rimane 4700 micro e C5 4.7 micro metallizzato.

Ragazzi la Vs. compagnia è davvero bella. Tuttavia per un po' dovrò assentarmi a causa di altri impegni. Mi rifarò vivo non appena avrò realizzato qualche cosa: ho in mente una o due repliche di qualcuno di questi micro amplificatori, e anche qualche cosa valvole. Quindi se per un po' non vi romperò le uàllere è solo per motivi miei personali. 'Rrivederci

470 micro mi pare un po' pochino.Come principio,partirei con prove da 1000 micro a salire a step 2200 3300 (se li hai in casa) etc..,col beneficio di inventario che non si modifichi troppo il suono e il progetto originale,fino a 4700 micro magari come dice phil con un piccolo bypass plastico prova e vedi tu....

allora ragazzi, l'ampli è finito e suona bene, solo che un canale si sente più forte dell'altro!
come mai?

e poi c'è un fruscio di fondo tipo vinile! indipendente dal volume lo fa anche a volume zero, come posso intervenire

ah, inoltre ho attenuato l'ingresso con 20k per avere più corsa sul potenziometro, ma devo attenuare ancora...

c'è qualcosa che non va, ho sostituito c3 con 1200microfarad ma il fruscio di fondo persiste.
secondo me è nei mosfet, toccando il dissipatore ronza parecchio...come devono essere messi i mosfet?
devono o non devono essere in continuità elettrica con il dissipatore?

il fruscio sono riuscito ad annullarlo, mettendo in serie all'uscita dell'amplificatore (tra uscita ampli e jack cuffia) una resistenza prima da 40k ma distorceva, poi da 20k , poi da 10k e distorceva lo stesso. con 1k non distorce ma mi sembra che il segnale sia come ovattato....spiegazioni?

Io te la butto li:prova a separare elettricamente i dissipatori e verifica soparattutto di non essere in ''deriva'' col calore prima di mettere resistenze in giro,cosi tanto x avere un ''punto fermo'',se scalda troppo ci metti un ventolino da pc almeno x capire,se no facciamo le cose da dottor stranamore,inizialmente mi pareva che nn avevi prblm adesso da quando hai abbandonato l'idea delle ventole per quei dissip. sta debordando ovunque...O sbaglio??Perchè qui mi perdo nei post...

valvolas ha scritto:Io te la butto li:prova a separare elettricamente i dissipatori e verifica soparattutto di non essere in ''deriva'' col calore prima di mettere resistenze in giro,cosi tanto x avere un ''punto fermo'',se scalda troppo ci metti un ventolino da pc almeno x capire,se no facciamo le cose da dottor stranamore,inizialmente mi pareva che nn avevi prblm adesso da quando hai abbandonato l'idea delle ventole per quei dissip. sta debordando ovunque...O sbaglio??Perchè qui mi perdo nei post...

ho già fatto la prova rimuovendo il dissipatore per qualche minuto, ma il fruscio rimaneva lo stesso. inoltre se leggi sopra gigi diceva che i drain sono in comune e infatti così è.
lo so, forse ho fatto confusione con molti post e mi scuso per questo, ma ero troppo preso dalle "prove".

in definitiva, la situazione è questa: l'ampli funziona a 24V, forse troppi per uso cuffie, ne viene fuori un volume esagerato già nei primi step del potenziomtro, nonostante ciò il volume è gestibile (ho cuffie da 24 ohm , quindi una passeggiata).

la qualità audio è molto buona, molto meglio di quello che mi aspettavo e il dissipatore riscalda pochissimo al punto che dopo mezz'ora è ancora tiepido.

c'era un fruscìo di fondo che va via solo se si mette una resistenza in uscita dall'amplificatore, in serie al polo + , cioè tra il + out e il jack cuffie. dopo varie prove (resistenze di vari valori, prima del potenziometro, dopo ecc) l'unico effetto che ho è con la resist. in uscita che adesso ho abbassato ulteriormente a 100ohm e fa egregiamente il suo lavoro, fruscio azzerato ed è scomparso anche il bump all'accensione. con valori da 1K in su, il suono veniva distorto.

Spero di aver rimediato al casino fatto prima con i post, scusate ancora.


adesso chiedo qual è la spiegazione tecnica per tutto questo, magari c'è un valore preciso per la resist in uscita.
grazie a tutti

a sto punto i dissip non scaldano,nn interessa l'isolamento dei dissip.(l'avevo letto ma ormai mi ero smarrito nelle modifiche/aggiunte ),direi che sei a buon punto,x l'alimentazione potresti abbassrla un po' magari un paio di volt se ti è possibile per gestire il volume in maniera ottimale,x quella resist di uscita sentiamo cosa dicono...

Foto del bruttone:

Cucci, bello il tuo finalino, ma dopo la pessima esperienza con l' IRF, e che facevo non provavo a realizzare un ultra minimale per cuffie e ne avanza anche per due diffusori da scrivania.
Mi devi un pomeriggio intero
Ho messo giù, dopo alcune ore, di test e qualche calcoletto, questo ULTRA MINIMALE.

La difficoltà è stata nel ricercare un bel transistor, che non soffrisse di tutte quelle noi degli IRF.
Il finalino, non soffre di alcuna distorisione, e la sua voce ad ore 16:00 (max ) si fa grande.
Suono molto dolce e piacevole.
Assente da qualsiasi rumore di fondo, deriva termica nulla con un dissipatore minimale.Alcun componente si surriscalda con la 24V, solo la resistenza da 150R diventa tiepida come anche il TR. La polarizzazione però va fatta così come l'ho postata, resistenza fissa e trimmer, pena comparsa dei fenomeni di deriva e riscaldamento eccessivo.
Dopo un paio di ore di ascolto al max volume, tutto ok, suono eccezzionale e molto piacevole come solo la classe "A" sa restituire, ed i miei padiglioni auricolari ringraziano.
Le foto del novellino domani,pile da ricaricare

Cuci la manina ce l'hai messa sull'esterno con attacchi rca futuribili sul tetto un bel case e dissipatore sul retro ,il cablaggio cavi invece era con la manaccia ma l'importante è che funge bene...
Gigi tra un po ci inventa il pre-phono a galena o qlc altra diavoleria

cucicu ha scritto:

valvolas ha scritto:Io te la butto li:prova a separare elettricamente i dissipatori e verifica soparattutto di non essere in ''deriva'' col calore prima di mettere resistenze in giro,cosi tanto x avere un ''punto fermo'',se scalda troppo ci metti un ventolino da pc almeno x capire,se no facciamo le cose da dottor stranamore,inizialmente mi pareva che nn avevi prblm adesso da quando hai abbandonato l'idea delle ventole per quei dissip. sta debordando ovunque...O sbaglio??Perchè qui mi perdo nei post...

ho già fatto la prova rimuovendo il dissipatore per qualche minuto, ma il fruscio rimaneva lo stesso. inoltre se leggi sopra gigi diceva che i drain sono in comune e infatti così è.
lo so, forse ho fatto confusione con molti post e mi scuso per questo, ma ero troppo preso dalle "prove".

in definitiva, la situazione è questa: l'ampli funziona a 24V, forse troppi per uso cuffie, ne viene fuori un volume esagerato già nei primi step del potenziomtro, nonostante ciò il volume è gestibile (ho cuffie da 24 ohm , quindi una passeggiata).

la qualità audio è molto buona, molto meglio di quello che mi aspettavo e il dissipatore riscalda pochissimo al punto che dopo mezz'ora è ancora tiepido.

c'era un fruscìo di fondo che va via solo se si mette una resistenza in uscita dall'amplificatore, in serie al polo + , cioè tra il + out e il jack cuffie. dopo varie prove (resistenze di vari valori, prima del potenziometro, dopo ecc) l'unico effetto che ho è con la resist. in uscita che adesso ho abbassato ulteriormente a 100ohm e fa egregiamente il suo lavoro, fruscio azzerato ed è scomparso anche il bump all'accensione. con valori da 1K in su, il suono veniva distorto.

Spero di aver rimediato al casino fatto prima con i post, scusate ancora.


adesso chiedo qual è la spiegazione tecnica per tutto questo, magari c'è un valore preciso per la resist in uscita.
grazie a tutti

Normalmente le uscite cuffie (a parte quelle dei walkman) hanno un'impedenza di uscita ben superiore al centinaio di Ohm a causa della resistenza in serie per attenuare il segnale quasi sempre presente a monte dello spinotto.
La cuffia "media" non va d'accordo né con il pilotaggio di corrente puro né con quello di tensione puro(i classe a) ma che gli va adattata di volta in volta l'impedenza di pilotaggio per ottenere i risultati migliori(TRIMMER ESTERNO REGOLAZIONE IMPEDENZA)
In effetti un amplificatore per cuffia come si deve dovrebbe avere un selettore che adatti questo parametro alla classe di cuffie che si intende usare (le più scarse sono quelle con impedenza al di sotto dei 100 Ohm mentre dai 150 Ohm sono già un pò pù serie, mentre oltre i 250-300 appartengono ad una famiglia eccelsa.
Ora sarebbe bello sapere l'impedenza nominale di questo ampli che ti sei precipitato a fare.
Secondo me va ben oltre i 10R

Grazie Gigi per il tempo dedicato, addirittura ha buttato giù un ampli da zero, sei stato troppo gentile, ora mi tocca costruirmelo
no, a parte gli scherzi, grazie veramente per l'infinita disponibilità.
Ora però mi ritrovo con questo ampli che non suona affatto male, ha un suono molto morbido e per nulla affaticante, specie dopo aver sostituito C3 con 1200uf e aver cambiato l'alimentazione a 12VDC.

Da aggiungere inoltre che lo uso a valle di un preamplificatore, sfruttando l'uscita pre-out di questo (duplicata dall'originale).

in definitiva Gigi, se ho capito bene una resistenza prima del jack di uscita occorre, specie con cuffie a bassa impedenza come la mia.. io ho provato da 40k in giù e con 100ohm ho avuto il risultato ottimale, ma a quanto pare si può fare meglio.

se mi dici come fare, misuro l'impedenza nominale dell'ampli per modificare la resist in uscita


@Valvolas
il cablaggio sembra fatto alla c@xxo di cane (e in effetti lo è visto gli spazi e gli rca sul tetto ) però in effetti non c'è alcun rumore/fruscio quindi va bene, suppongo


comunque, se mi decido oggi stesso metto in piedi il tuo Gigi....non ci sono problemi con il potenziometro vero?
inoltre, la resist da 150ohm va regolata su V/2 giusto?

un'ultima cosa: avendo disponibile un BU406, andrebbe ugualmente bene?
qui i datasheet

http://www.fairchildsemi.com/ds/BU/BU407.pdf

http://www.fairchildsemi.com/ds/BU/BU406.pdf

grazie sempre Gigi

1) Cucci la resistenza è un valore fisso, la V/2 la regoli agendo sull'unico trimmer che c'è.
2) il BU406 è praticamente simili al BU407, ad eccezzione della tensione di lavoro C-E che nel BU406 è maggiore al ns. scopo non interessa.
3)Come calcolare l'impedenza del tuo amplificatore?
La ZOut.
Leggiti questo e secondo te è semplice?
http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli&Trucchi/ImpOut1/IMPOUT~1.HTM
L'impedenza la devi conoscere a diverse frequenze, e deve mantenersi stabile a 1KZ a10Kz ecc.ecc e deve essere < al 1R generalmente per definire un'ampli che merita questo nome.
Per il Tuo per cui ci sarebbe da inserire tutto il circuito mettere un'impedenza in uscita fissa, e mandargli un segnale Bf, e oltre ai classi calcoli, anche gli strumenti dovrebbero confermare i calcoli.
Almeno se con la tua domanda "CHE IMPEDENZA HA IL MIO AMPLIFICATORE" non ti confondevi con altro.

gigi6c ha scritto:1) Cucci la resistenza è un valore fisso, la V/2 la regoli agendo sull'unico trimmer che c'è.
2) il BU406 è praticamente simili al BU407, ad eccezzione della tensione di lavoro C-E che nel BU406 è maggiore al ns. scopo non interessa.
3)Come calcolare l'impedenza del tuo amplificatore?
La ZOut.
Leggiti questo e secondo te è semplice?
http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli&Trucchi/ImpOut1/IMPOUT~1.HTM
L'impedenza la devi conoscere a diverse frequenze, e deve mantenersi stabile a 1KZ a10Kz ecc.ecc e deve essere < al 1R generalmente per definire un'ampli che merita questo nome.
Per il Tuo per cui ci sarebbe da inserire tutto il circuito mettere un'impedenza in uscita fissa, e mandargli un segnale Bf, e oltre ai classi calcoli, anche gli strumenti dovrebbero confermare i calcoli.
Almeno se con la tua domanda "CHE IMPEDENZA HA IL MIO AMPLIFICATORE" non ti confondevi con altro.

ok Gigi, lasciamo stare, tanto ho già in mente di fare il tuo ampli, anzi adesso esco e prendo i componenti. lo farò con il BU406.

la resistenza è un valore fisso siamo d'accordo. regolando il trimmer però e settandolo su V/2, dovrei poterla misurare questa V/2 ai capi della resistenza sopracitata, se non sbaglio....giusto?

La regolazione V/2

perfetto.
un altro paio di domande ed esco:

1) mi consigli di riprodurre su basetta lo schema così come lo hai postato tu ? (molex IN-OUT-ALIMENTAZIONE vicini tra loro) oppure posso fare come mi è più comodo?

2) qual è il range di alimentazione possibile?

3) suona meglio del finalino attuale (con IRF510? te l'ho chiedo perchè tu lo hai buttato giù anche quello.


grazie sempre, e scusa per la rottura di maroni

cucicu ha scritto:perfetto.
un altro paio di domande ed esco:
1) mi consigli di riprodurre su basetta lo schema così come lo hai postato tu ? (molex IN-OUT-ALIMENTAZIONE vicini tra loro) oppure posso fare come mi è più comodo?
2) qual è il range di alimentazione possibile?
3) suona meglio del finalino attuale (con IRF510? te l'ho chiedo perchè tu lo hai buttato giù anche quello.
grazie sempre, e scusa per la rottura di maroni

L'ho buttato giù così per avere le masse molto vicine tra loro e per comodità ma qualunque sia la disposizione va bene lo stesso.
L'ho alimentato da 15V sino a 24V sempre tutto ok.
COme ho detto la parentesI IRF mi ha deluso ed ho lasciato perdere, per me con questo il confronto non tiene.Anche i componenti sono più umani.Una Baccheta da 10W proprio stona.
Ho collegato uno dei mie diffusori muletto, 3 vie con W da 32cm - e Md da 16 Cm in cassa a doppio accordo reflex.
La pilota alla grande.
Del resto ci spendi 3 euri per tutti e due i canali, mica male.

gigi6c ha scritto:

cucicu ha scritto:perfetto.
un altro paio di domande ed esco:
1) mi consigli di riprodurre su basetta lo schema così come lo hai postato tu ? (molex IN-OUT-ALIMENTAZIONE vicini tra loro) oppure posso fare come mi è più comodo?
2) qual è il range di alimentazione possibile?
3) suona meglio del finalino attuale (con IRF510? te l'ho chiedo perchè tu lo hai buttato giù anche quello.
grazie sempre, e scusa per la rottura di maroni

L'ho buttato giù così per avere le masse molto vicine tra loro e per comodità ma qualunque sia la disposizione va bene lo stesso.
L'ho alimentato da 15V sino a 24V sempre tutto ok.
COme ho detto la parentesI IRF mi ha deluso ed ho lasciato perdere, per me con questo il confronto non tiene.Anche i componenti sono più umani.Una Baccheta da 10W proprio stona.
Ho collegato uno dei mie diffusori muletto, 3 vie con W da 32cm - e Md da 16 Cm in cassa a doppio accordo reflex.
La pilota alla grande.
Del resto ci spendi 3 euri per tutti e due i canali, mica male.

sempre fermorestando che va bene anche per le cuffie vero?
posso usare quei piccoli dissipatorini per i MOSFET?

cucicu ha scritto:
sempre fermorestando che va bene anche per le cuffie vero?
posso usare quei piccoli dissipatorini per i MOSFET?

Per i dissi ok.
Per le cuffie anche , ma ti consiglio di inserire il trimmer da 220k sull'uscita, per adattare in futuro l'impedenza di cuffie di maggior pregio.

gigi6c ha scritto:

cucicu ha scritto:
sempre fermorestando che va bene anche per le cuffie vero?
posso usare quei piccoli dissipatorini per i MOSFET?

Per i dissi ok.
Per le cuffie anche , ma ti consiglio di inserire il trimmer da 220k sull'uscita, per adattare in futuro l'impedenza di cuffie di maggior pregio.

Quindi si tratta di inseire una resistenza in uscita come ho fatto io sul finalino giusto? In quel caso mi dava rumori sinistri e fruscii vari senza quella resist che poi ho messo da 100 ohm e alimentado a 12v e' silenziosissimo. Pensi che senza trimmer in uscita sul tuo ampli avro' problemi con cuffie da 24 ohm? Tipo fruscii di cui sopra

cucicu ha scritto:
Quindi si tratta di inseire una resistenza in uscita come ho fatto io sul finalino giusto? In quel caso mi dava rumori sinistri e fruscii vari senza quella resist che poi ho messo da 100 ohm e alimentado a 12v e' silenziosissimo. Pensi che senza trimmer in uscita sul tuo ampli avro' problemi con cuffie da 24 ohm? Tipo fruscii di cui sopra

Prova così io zero rumori fi fondo o fruscii.
Ora proverò anche con una cuffia e vedremo.
Dimenticaavo occhio che il mio alimentatore è uno SW che di per se non ha problemi di rumori di alternata.
Altra cosa positiva che anche passando da 15 a 24 v sempre passando per voltaggi intermedi il bias si autoregola quasi al millivolt, magari bisogna fare un piccolissimo aggiustamento del bias.