nuova scheda sure TK2050

Barone Rosso ha scritto:

pincellone ha scritto:

robertor ha scritto:
ma un alimentatore stabilizzato con uscita regolabile diciamo dai 18 volt ai 30 volt non sarebbe una buona idea?

quoto DIY forum:

Switching P.S introduces HF spurious signals into the audio circuitry not condusive towards high quality audio reproduction. This is common knowledge among audiophiles.

Rob, se leggi cosa ha scritto dopo Panomaniac vedrai che come prima opzione suggerisce proprio gli alimentatori switching. Con i classe T sono la migliore soluzione, anche meglio della batteria (IMHO). Chiaramente non tutti gli alimentatori switching sono uguali, è necessario trovarne uno di qualità.

Ascolta le due soluzioni e comparale. Non andare troppo dietro ai guru.

La betteria è un altra cosa c'è poco da fare, oltre al fatto che i red wine gli stessi amplificatori a batteria li vendono a 3000$.

Forse uno switching davvero robusto riesce ad eguagliare la batteria. Ma in questo topic ho visto solo switching entrylevel e a bassa frequenza (ca. 20 KHz).

Sulla sure da quello che ho sentito con lo switching si perdono per strada molti dettagli.

Dici barone ? Che perde dettagli il ta2024 della sure con lo switching , una persona al di sopra di ogni sospetto mi ha detto che lo switching meanwell venduto da sure eguaglia la batteria in performance.

schwantz34 ha scritto:
Dici barone ? Che perde dettagli il ta2024 della sure con lo switching , una persona al di sopra di ogni sospetto mi ha detto che lo switching meanwell venduto da sure eguaglia la batteria in performance.

Quale è?
Io ho provato con quello che avevo, di switching da sure non ne ho ordinati.

Se poi suona bene tanto meglio.

Barone Rosso ha scritto:

Io ho provato con quello che avevo, di switching da sure non ne ho ordinati.

Se poi suona bene tanto meglio.

Quale avevi? Se usi quello di un portatile sicuramente la batteria è meglio...

Ciao

P.

pincellone ha scritto:
Quale avevi? Se usi quello di un portatile sicuramente la batteria è meglio...

Ciao

P.

Il solito switching da t-amp che ormai hanno tutti e va abbastanza bene.

[Ma devo farmi venire la voglia di riparare il mio vecchio alimentatore lineare da laboratorio che andava veramente bene]

Barone Rosso ha scritto:

pincellone ha scritto:
Quale avevi? Se usi quello di un portatile sicuramente la batteria è meglio...

Ciao

P.

Il solito switching da t-amp che ormai hanno tutti e va abbastanza bene.

[Ma devo farmi venire la voglia di riparare il mio vecchio alimentatore lineare da laboratorio che andava veramente bene]

TI consiglio un meanwell schermato EMI o uno dei suoi cloni. Certo che anche il lineare da laboratorio non deve essere malaccio...

Barone Rosso ha scritto:

Ascolta le due soluzioni e comparale. Non andare troppo dietro ai guru.

A proposito, quasi dimenticavo, anzi lo davo per scontato. Panomaniac nella vita si chiama Michael Mardis. Qualcuno ha mai sentito parlare di lui?

Non è esattamente un guru qualsiasi, infatti mi ha fatto molto piacere che sia lui che Audio1st abbiano postato nel mio thread su DIY Audio. Sinceramente credo siano persone che sanno quello che dicono.

Ma è chiaro che l'ultimo giudizio spetta alle nostre orecchie...

pincellone ha scritto:
Quale avevi? Se usi quello di un portatile sicuramente la batteria è meglio...
P.

Devo quotare. Il Kert stabilizzato a basso volume va meglio dello switch
da notebook. Ovviamente quando si cerca potenza con soli 13,8 si va presto
in clipping. Ho provato con tensioni diverse e alla fine ho rimesso il rumoroso
alimentatore da notebook a 24v.

Detto questo.
La scheda mi piace assai e ho deciso che le regalero'
lo switch consigliato da chi l'ha prodotta

Help......per fare i vari cablaggi che cavi devo procurarmi, tipo marca, qualità e sez. del conduttore, ho visto in giro una marea di questi cavi e non so districarmi. Esempio per collegare l'alimentazione, per gli ingressi e le uscite e per il potenziometro che in questo caso mi sembra di capire dovrebbero essere molto sottili. Grazie

Un saluto Gianluca

ma figuriamoci se la batterie funziona peggio di uno switching! magari uno che switcha a frequenza altissima (come quello ad 1MHz che avevo trovato tempo fa su ebay) può avvicinarsi come prestazioni, ma come una batteria non c'è niente. Una batteria fornisce continua vera, non alternata raddrizzata, e offre una resistenza equivalente bassissima (5mOhm per una Yuasa 12V 7Ah). Non c'è niente da fare, le batterie sono il meglio! Sia tecnicamente che qualitativamente

e in più offre pure portabilità


la resistenza interna di uno switching è relativamente alta, e ciò comporta l'utilizzo di condensatori a bassissimo ESR per compensare questa "lentezza". La batteria, con il suo ESR del valore pari a quello dei migliori condensatori elettrolitici, è ciò che risponde meglio ai transienti. Altro che un semplice switching.
Usate la testa prima di seguire i consigli altrui (anche i miei )
Non fate come quelli che rimangono sui vecchi cassoni da migliaia di euro solo perché di marche famose

indipendentemente da chi sia dirvelo, ragionate.

PS: se usate uno switching, è d'obbligo cambiare o aggiungere condensatori di alimentazione di qualità, con basso ESR, che sappiano supplire ai transienti più esosi

pincellone ha scritto:

Non è esattamente un guru qualsiasi, infatti mi ha fatto molto piacere che sia lui che Audio1st abbiano postato nel mio thread su DIY Audio. Sinceramente credo siano persone che sanno quello che dicono.

Ma è chiaro che l'ultimo giudizio spetta alle nostre orecchie...

Posteresti il link del thread?

kingbowser ha scritto:ma figuriamoci se la batterie funziona peggio di uno switching! magari uno che switcha a frequenza altissima (come quello ad 1MHz che avevo trovato tempo fa su ebay) può avvicinarsi come prestazioni, ma come una batteria non c'è niente. Una batteria fornisce continua vera, non alternata raddrizzata, e offre una resistenza equivalente bassissima (5mOhm per una Yuasa 12V 7Ah). Non c'è niente da fare, le batterie sono il meglio! Sia tecnicamente che qualitativamente

e in più offre pure portabilità


la resistenza interna di uno switching è relativamente alta, e ciò comporta l'utilizzo di condensatori a bassissimo ESR per compensare questa "lentezza". La batteria, con il suo ESR del valore pari a quello dei migliori condensatori elettrolitici, è ciò che risponde meglio ai transienti. Altro che un semplice switching.
Usate la testa prima di seguire i consigli altrui (anche i miei )
Non fate come quelli che rimangono sui vecchi cassoni da migliaia di euro solo perché di marche famose

indipendentemente da chi sia dirvelo, ragionate.

PS: se usate uno switching, è d'obbligo cambiare o aggiungere condensatori di alimentazione di qualità, con basso ESR, che sappiano supplire ai transienti più esosi

Straquoto. Hai perfettamente ragione. Non mi portero' mai la Sure a tracolla in gita e uso sempre grossi condensatori in uscita sull'alimentazione switching (su questa ne mettero' uno da 15.000uF). Ma poichè in pratica le differenze tra un ottimo switching e una batteria sono minime, preferisco risparmiarmi lo stress da ricarica...

pincellone ha scritto:

Barone Rosso ha scritto:

Ascolta le due soluzioni e comparale. Non andare troppo dietro ai guru.

A proposito, quasi dimenticavo, anzi lo davo per scontato. Panomaniac nella vita si chiama Michael Mardis. Qualcuno ha mai sentito parlare di lui?

Non è esattamente un guru qualsiasi, infatti mi ha fatto molto piacere che sia lui che Audio1st abbiano postato nel mio thread su DIY Audio. Sinceramente credo siano persone che sanno quello che dicono.

Ma è chiaro che l'ultimo giudizio spetta alle nostre orecchie...

Mardis ? E chi è ? Carneade chi è costui....

A parte gli scherzi , tanto di cappello !

Ancora Mardis/Panomaniac sulle batterie, stesso thread

http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1839648#post1839648

A class-d amp is going to be throwing a lot of high frequency noise back at the power supply. Battereis don't always handle that well. But you can always decouple them and add filtering, just like any other power supply.

Please try the batteries, you may like them, I just have not found them to be as great as many people imagine. But they are not bad. For preamps and stuff like that, they are very nice.

Traduco:

Un ampli in classe D riverserà un sacco di rumore generato dalle alte frequenze sullo stadio di alimentazione. Le batterie non sono sempre in grado di gestire questa cosa. Ma è sempre possibile disaccoppiarle e aggiungere un filtro, proprio come in qualsiasi altro stadio di alimentazione.

Prova le batterie, magari ti piacciono. Io non le trovo così eccellenti come molta gente le immagina. Ma non sono affatto male. Per i preamp e roba del genere, vanno molto bene.

si può iniziare dicendo che la classe t è brevettata per il suo uso di frequenza di modulazione molto alta, il che la rende inudibile a seguito delle induttanze poste in uscita al circuito.
La storia dell'impedenza delle batterie prevalentemente capacitiva mi è nuova, non ne sono così sicuro.
Con un paio di induttanze si risolverebbe il problema, ma per me non è neanche da porsi.

Poi Mardis parla di BUONE alimentazioni. Quelle costano parecchio di più di qualunque meanwell o SMPS da portatile. Le batterie sono comunque la migliore soluzione... sicuramente giova di più una continua vera che una alternata raddrizzata

Poi naturalmente fate come volete: se potete, provate entrambe le alimentazioni e tenete quella che più vi soddisfa.

Ricordo comunque che il chipset TK2050 usa la stessa tecnologia del compagno TA2024, e essendo stato ampiamente dimostrato che quest'ultimo se la cava meglio con una batteria, per forza di cose anche suo cugino (che "sporca" l'alimentazione tanto quanto il TA2024) si comporterà allo stesso modo.

kingbowser ha scritto:si può iniziare dicendo che la classe t è brevettata per il suo uso di frequenza di modulazione molto alta, il che la rende inudibile a seguito delle induttanze poste in uscita al circuito.
La storia dell'impedenza delle batterie prevalentemente capacitiva mi è nuova, non ne sono così sicuro.
Con un paio di induttanze si risolverebbe il problema, ma per me non è neanche da porsi.

Poi Mardis parla di BUONE alimentazioni. Quelle costano parecchio di più di qualunque meanwell o SMPS da portatile. Le batterie sono comunque la migliore soluzione... sicuramente giova di più una continua vera che una alternata raddrizzata

Poi naturalmente fate come volete: se potete, provate entrambe le alimentazioni e tenete quella che più vi soddisfa.

Ricordo comunque che il chipset TK2050 usa la stessa tecnologia del compagno TA2024, e essendo stato ampiamente dimostrato che quest'ultimo se la cava meglio con una batteria, per forza di cose anche suo cugino (che "sporca" l'alimentazione tanto quanto il TA2024) si comporterà allo stesso modo.

Ragazzi , tagliamo la testa al toro ( tanto ormai e'in serie B ) .
Si prendano 2 schedine , 1 la si alimenta a batteria , l'altra con un alimentatore switching ...
No ?

Da vecchio autocostruttore tradizionalista mi sto facendo avvolgere un trasfo a lamelle con 2 secondari: uno da 18V 150W per la scheda SURE ed un altro da 22V 20W per alimentare Il pre a fet che vorrei utilizzare in abbinata per un integrato.
Le batterie le ho gia così come lo switching e sarà doveroso fare i confronti. Il grosso problema degli switching economici in vendita su Ebay è che non mi sembrano il miglior connubio con la Sure. Il mio è l'HS400-24 da 16.6 Ampere e sinceramente non mi entusiasma.
Altro discorso sarebbe provare con uno switching tipo Delta Electronics per uso audio utilizzati, tra l'altro, anche da Yamaha.

MaurArte ha scritto:Da vecchio autocostruttore tradizionalista mi sto facendo avvolgere un trasfo a lamelle con 2 secondari: uno da 18V 150W per la scheda SURE ed un altro da 22V 20W per alimentare Il pre a fet che vorrei utilizzare in abbinata per un integrato.
Le batterie le ho gia così come lo switching e sarà doveroso fare i confronti. Il grosso problema degli switching economici in vendita su Ebay è che non mi sembrano il miglior connubio con la Sure. Il mio è l'HS400-24 da 16.6 Ampere e sinceramente non mi entusiasma.
Altro discorso sarebbe provare con uno switching tipo Delta Electronics per uso audio utilizzati, tra l'altro, anche da Yamaha.

In effetti anche a me questi alimentatori cinesi non tanto mi ispirano.
Chi li vende questi swiching della delta electronics?

Luciano.

E' bello perche' ogni mezz'ora mi seminate di dubbi
Comunque la sto alimentando con uno stabilizzato da banco
da 25v.
Da quel poco che sono riuscito ad ascoltare la differenza mi
pare sensibile sia rispetto allo switch da 24v
che allo stabilizzato da 13,8.
Per il resto guadagno tutto su ON (pot da 50K) e
assorbimento molto basso. Sono arrivato a 1A con
l'intro di "Money for Nothing" a volume piuttosto alto.
Ricordo che uso le Mosscade 502 e che la "sala" e' di
16Mq.

bonghittu ha scritto:E' bello perche' ogni mezz'ora mi seminate di dubbi
Comunque la sto alimentando con uno stabilizzato da banco
da 25v.
Da quel poco che sono riuscito ad ascoltare la differenza mi
pare sensibile sia rispetto allo switch da 24v
che allo stabilizzato da 13,8.
Per il resto guadagno tutto su ON (pot da 50K) e
assorbimento molto basso. Sono arrivato a 1A con
l'intro di "Money for Nothing" a volume piuttosto alto.
Ricordo che uso le Mosscade 502 e che la "sala" e' di
16Mq.

dicci, dicci, continua con le impressioni d'ascolto...

Per quanto riguarda l'eccessivo riscaldamento.

Ho risolto mettendo quattro pezzi di lamiera di rame fra i denti del dissipatore termico. Senza fare nulla di particolare.
E la situazione è migliorata in modo evidente.



Anche se il montaggio è decisamente improvvisato

si sa che il rame conduce molto meglio dell'alluminio, ma se invece di usare un singolo dissi se ne usassero tre piccoli in rame? tipo quelli che si usano per dissipare le ram delle schede video..

edit: tipo questi http://cgi.ebay.it/Thermaltake-EHC-500-Dissipatori-Ram-Vga-Chip-Vrm-Rame_W0QQitemZ380125757540QQcmdZViewItemQQimsxZ20090521?IMSfp=TL0905211710001r11159

kingbowser ha scritto:Se può interessare, prima ho provato per curiosità a riattaccare la fenice e la prima cosa che ho pensato è stato: "finora come ho fatto ad andare avanti con questa schifezza?"

A si? Visto che sono un felice moschizzato anch'Io mi conviene di armeggiare con questa schedina?? Ma dove può arrivare il classe T ????!!!!

Tfan ha scritto:si sa che il rame conduce molto meglio dell'alluminio, ma se invece di usare un singolo dissi se ne usassero tre piccoli in rame? tipo quelli che si usano per dissipare le ram delle schede video..

edit: tipo questi http://cgi.ebay.it/Thermaltake-EHC-500-Dissipatori-Ram-Vga-Chip-Vrm-Rame_W0QQitemZ380125757540QQcmdZViewItemQQimsxZ20090521?IMSfp=TL0905211710001r11159

Tutto è possibile, ma di dissipatori ne servono due.

Penso che la soluzione sia guardare sul datasheet del TP2050 e vedere quale è la conduttività termica richiesta e prendere il dissipatore giusto.

Qui:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/204439/TRIPATH/TP2050.html

Sperando che sia specificata.

maurizio3929 ha scritto:
dicci, dicci, continua con le impressioni d'ascolto...

Tra le tre alimentazioni e' quella che mi ha soddisfatto
di piu', e non di poco.

Alcune considerazioni

Stasera la scheda ci ha messo circa tre quarti d'ora
prima di andare a dovere. E' come se fosse stata
accesa oggi per la prima volta. Non so da cosa puo'
dipendere, forse l'alimentazione usata
ha fatto rodare meglio i componenti.

Non voglio sbilanciarmi ma dico che il rodaggio
procede con soddisfazione. Certo che se questa
scheda si permette certe finezze non oso pensare
cosa possano fare le implementazioni ultraraffinate.

seppure conducano meglio, non bastano così piccoli a dissipare abbastanza. Il dissipatore usato è delle dimensioni di quelli classici per VGA, tipo questi
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=132
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=131
http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?cPath=43&products_id=4670
http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?cPath=43&products_id=3125
http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?cPath=43&products_id=4649
http://cgi.ebay.it/Computer-Silent-Cooler-Heatsink-Copper-for-VGA-RAM-GPU_W0QQitemZ360154516697QQcmdZViewItemQQptZComputing_ComputerComponents_Fans_Heatsinks_SR?hash=item53dae1ccd9&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A2%7C294%3A50