TPA 3116

Olegol ha scritto:
Guardate la foto e scusate se non è bellissima ma rende l'idea.

Bravo "Olegol" le foto parlano più delle parole.
Si chiaro è chiaro ed è anche facile, (già dallo schema si capiva come fare)
quello che non riesco a capire è perchè non sia stato inserito a progetto,
visto che le specifiche lo indicano..........."cinesucci", si perdono per  pochi cents.
Detto questo resto comunque convinto, che al di là dei componenti di una PCB, che
senza dubbio devono essere di qualità, quello che conta di più in un amplificatore
è lo stadio di alimentazione e, se non adeguato, le modifiche alla PCB potrebbero
risultare di poco conto.


buona..........................

p.s.
in questo caso resistenza di precisone (strato metallico ) 1% +/-

uhm... temo ruberò il Breeze di mio fratello per rendermi conto... col pezzo davanti sicuramente è più facile.

cesarevox ha scritto:

Olegol ha scritto:
Guardate la foto e scusate se non è bellissima ma rende l'idea.

Bravo "Olegol" le foto parlano più delle parole.
Si chiaro è chiaro ed è anche facile, (già dallo schema si capiva come fare)
quello che non riesco a capire è perchè non sia stato inserito a progetto,
visto che le specifiche lo indicano..........."cinesucci", si perdono per  pochi cents.
Detto questo resto comunque convinto, che al di là dei componenti di una PCB, che
senza dubbio devono essere di qualità, quello che conta di più in un amplificatore
è lo stadio di alimentazione e, se non adeguato, le modifiche alla PCB potrebbero
risultare di poco conto.


buona..........................

p.s.
in questo caso resistenza di precisone (strato metallico ) 1% +/-

Non è stato inserito in nessuna scheda perchè è "optional" per ridurre le EMC ovvero
i disturbi eventualmente creati verso altri apparecchi e quindi non indispensabili.
Sono molto d'accordo con cesare per quanto riguarda lo stadio di alimentazione
che conta molto di più di altre piccole modifiche.

Quindi le mie casse che non sono schermate ne benificerebbero ?
Sto breeze col rodaggio sta diventando qualcosa di stupefacente

Dunque, il modello di potenziometro da cambiare è questo?
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK0971111Z0P.html

E sull'alimentazione, troppo cicciotti?
http://www.ebay.it/itm/330uf-25v-105c-Panasonic-FC-Low-ESR-EEUFC1E331-x10pcs-/290776468891?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43b3a0cd9b

kalium ha scritto:https://imgur.com/pYjj4sC

Guardate la foto e scusate se non è bellissima ma rende l'idea.

https://imgur.com/date59x[/quote]

Ora è chiaro , grazie , i cond da 330 pf devono essere x7r anche loro?[/quote]

Si se possibile

ghiglie ha scritto:Dunque, il modello di potenziometro da cambiare è questo?
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK0971111Z0P.html

E sull'alimentazione, troppo cicciotti?
http://www.ebay.it/itm/330uf-25v-105c-Panasonic-FC-Low-ESR-EEUFC1E331-x10pcs-/290776468891?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43b3a0cd9b

Meglio sempre panasonic FM che hanno induttanza piu' bassa da 470uf 25V oppure ancora meglio panasonic os-son a polimeri da 330uf 25V

ghiglie ha scritto:Dunque, il modello di potenziometro da cambiare è questo?
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK0971111Z0P.html

E sull'alimentazione, troppo cicciotti?
http://www.ebay.it/itm/330uf-25v-105c-Panasonic-FC-Low-ESR-EEUFC1E331-x10pcs-/290776468891?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43b3a0cd9b

POT.

http://it.rs-online.com/web/p/products/7293518/

kalium ha scritto:Quindi le mie casse che non sono schermate ne benificerebbero ?
Sto breeze col rodaggio sta diventando qualcosa di stupefacente

le tue casse vanno benissimo

Charli48 ha scritto:

cesarevox ha scritto:
Bravo "Olegol" le foto parlano più delle parole.
Si chiaro è chiaro ed è anche facile, (già dallo schema si capiva come fare)
quello che non riesco a capire è perchè non sia stato inserito a progetto,
visto che le specifiche lo indicano..........."cinesucci", si perdono per  pochi cents.
Detto questo resto comunque convinto, che al di là dei componenti di una PCB, che
senza dubbio devono essere di qualità, quello che conta di più in un amplificatore
è lo stadio di alimentazione e, se non adeguato, le modifiche alla PCB potrebbero
risultare di poco conto.


buona..........................

p.s.
in questo caso resistenza di precisone (strato metallico ) 1% +/-

Non è stato inserito in nessuna scheda perchè è "optional" per ridurre le EMC ovvero
i disturbi eventualmente creati verso altri apparecchi e quindi non indispensabili.
Sono molto d'accordo con cesare per quanto riguarda lo stadio di alimentazione
che conta molto di più di altre piccole modifiche.

L' alimentazione è la prima cosa ed era sottinteso ma poi viene il resto e i componenti vanno adeguati a questo tipo di ampli digitali.
Per le valvole ,esempio, altri componenti .
Come nella scheda di progetto Texas si vede il doppio ponte e se tutto viene sviluppato bene i chip meglio lavorano.
Tutto è opzionale per i cinesi e per i prezzi bassi ma se si vuole ottenere il massimo occorre lavorare bene .
Quando un ampli lavora in digitale occorre prendere tutte le precauzioni possibili cominciando dall'alimentazione primaria naturalmente ma poi adeguando il resto al meglio.
Alla fine contano le piccole differenze che sommate fanno rendere al meglio il chip e di conseguenza il risultato finale che migliora.
Poi se si vuol farlo suonare cosi' come è va bene lo stesso ma sistemato a dovere è un altro ampli.
Alimentazione ad hoc,componenti del tipo giusto e il 3116 prende il volo per quanto il chip possa dare.

buona..........................



L' alimentazione è la prima cosa ed era sottinteso  ma poi viene il resto e i componenti vanno adeguati a questo tipo di ampli digitali.
Per le valvole ,esempio, altri componenti .
Come nella scheda di progetto Texas si vede il doppio ponte e se tutto viene sviluppato bene i chip meglio lavorano.
Tutto è opzionale per i cinesi e per i prezzi bassi ma se si vuole ottenere il massimo occorre lavorare bene .
Quando un ampli lavora in digitale  occorre prendere tutte le precauzioni possibili cominciando dall'alimentazione primaria naturalmente ma poi adeguando il resto al meglio.
Alla fine contano le piccole differenze che sommate fanno rendere al meglio il chip e di conseguenza il risultato finale che migliora.
Poi se si vuol farlo suonare cosi' come è va bene lo stesso ma sistemato a dovere è un altro ampli.
Alimentazione ad hoc,componenti del tipo giusto e il 3116 prende il volo per quanto il chip possa dare.
[/quote]

Riassumendo :
Alimentazione lineare con almeno 4/5 Ampere e 20/22 V oppure a impulsi ma progettata ad hoc ,
condensatori X7R nei filtri con tensioni elevate per renderli più stabili, bobine del valore giusto con alte correnti di saturazione e se possibile anche schermate con range di lavoro in regola ,caps mkp a piacere in ingresso che sono piu' stabili,resistenze metalliche precise, componenti il piu' possibile appiccicati alla scheda , cablaggi ridotti al minimo e lontano dalla scheda , cavi di alimentazione ben separati e distanti , condensatori elettrolitici del tipo os-con 330uf o similari con induttanza la piu' bassa possibile e volendo ulteriore schermatura del box con rame adesivo ai lati e sopra ,valori delle resistenze di ingresso e dei caps di ingresso proporzionati ,cavi del segnale input schermati e il chip renderà ,per quanto possa dare, al meglio.
Confrontare una scheda o un breeze liscio e uno corretto (alla sambuca) e ditemi se le differenze sono minime o rilevanti.
Buon ascolto

[

Riassumendo :
Alimentazione lineare con almeno 4/5 Ampere e 20/22 V oppure a impulsi ma progettata ad hoc ,
condensatori X7R nei filtri con tensioni elevate per renderli più stabili, bobine del valore giusto con alte correnti di saturazione e se possibile anche schermate con range di lavoro in regola ,caps mkp a piacere in ingresso che sono piu' stabili,resistenze metalliche precise, componenti il piu' possibile appiccicati alla scheda , cablaggi ridotti al minimo e lontano dalla scheda , cavi di alimentazione ben separati e distanti , condensatori elettrolitici del tipo os-con 330uf o similari con induttanza la piu' bassa possibile e volendo ulteriore schermatura del box con rame adesivo ai lati e sopra ,valori delle resistenze di ingresso e dei caps di ingresso proporzionati ,cavi del segnale input schermati e il chip renderà ,per quanto possa dare, al meglio.
Confrontare una scheda o un breeze liscio e uno corretto (alla sambuca) e ditemi se le differenze sono minime o rilevanti.
Buon ascolto[/quote]

Dimenticavo,
il prezzo di 15 per la scheda o 20 euro circa per il breeze lieviterà e considerando anche l'alimentazione buona si arriverà attorno alle 80,90 euro circa ma credo che di commerciale con questa cifra e neanche nell'usato si possa trovare qualcosa che vada meglio.
Poi ognuno valuterà di conseguenza.
Il fattore x in piu' è che ci si diverte a vedere un oggettino sporco e malandato diventare pulito e rinvigorito dopo le cure prestate.
Ma dove siamo all'ospedale
W la Pasqua

Olegol ha scritto:

ghiglie ha scritto:Dunque, il modello di potenziometro da cambiare è questo?
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK0971111Z0P.html

E sull'alimentazione, troppo cicciotti?
http://www.ebay.it/itm/330uf-25v-105c-Panasonic-FC-Low-ESR-EEUFC1E331-x10pcs-/290776468891?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43b3a0cd9b

Meglio sempre panasonic FM che hanno induttanza piu' bassa  da 470uf 25V oppure ancora meglio panasonic os-son a polimeri da 330uf 25V

Olegol ha scritto:

ghiglie ha scritto:Dunque, il modello di potenziometro da cambiare è questo?
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK0971111Z0P.html

E sull'alimentazione, troppo cicciotti?
http://www.ebay.it/itm/330uf-25v-105c-Panasonic-FC-Low-ESR-EEUFC1E331-x10pcs-/290776468891?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43b3a0cd9b

POT.

http://it.rs-online.com/web/p/products/7293518/

Grazie millissime!
Domani sera do un'occhiata anche alla rossa, chissà che non ne capisca qualcosa e si riesca a riportare lì queste modifiche.

Anzi, l'avevo già chiesto prima ma... :p Volessi usarlo come finale puro, con cosa sostituisco il pot?

ghiglie ha scritto:

Anzi, l'avevo già chiesto prima ma... :p Volessi usarlo come finale puro, con cosa sostituisco il pot?

Se vuoi usarlo come finale puro, non ti serve il POT, adoperi quello del PRE o del Buffer.
Quindi togli il POT e cortocircuiti sulle piazzole..........

buona Pasquetta..............

p.s.

att. alla rossa che ha gli alti troppo in evidenza, quindi prova dei 2,2uF sul segnale
e se non basta aumenti . Chiedi a "Charli48 " lui ne ha fatte diverse di queste prove.

......................

cesarevox ha scritto:

ghiglie ha scritto:

Anzi, l'avevo già chiesto prima ma... :p Volessi usarlo come finale puro, con cosa sostituisco il pot?

Se vuoi usarlo come finale puro, non ti serve il POT, adoperi quello del PRE o del Buffer.
Quindi togli il POT e cortocircuiti sulle piazzole..........

buona Pasquetta..............

p.s.

att. alla rossa che ha gli alti troppo in evidenza, quindi prova dei 2,2uF sul segnale
e se non basta aumenti . Chiedi a "Charli48 " lui ne ha fatte diverse di queste prove.

......................

Se aggiungi anche 2 resistenze del valore del pot sulle piazzole non gli fa male!

Secondo voi l'alimentazione dev'essere stabilizzata o anche solo filtrata? Maurarte diceva solo filtrata e anch'io sono un po' contrario agli stabilizzatori per alimentare amplificatori, tuttavia trattandosi di un'alimentazione singola... Grazie

Olegol, nei punti indicati da te nella foto dove andrebbe grattata la vernice per trovare la massa c'è solo plastica della board, ho provato su quella che avevo

kalium ha scritto:Olegol, nei punti indicati da te nella foto dove andrebbe grattata la vernice per trovare la massa c'è solo plastica della board,  ho provato su quella che avevo

Sotto la plastica non c'è il rame?
Nella parte rosa naturalmente
Il disegnino era solo un esempio veloce.
nel primo cap in basso dal piedino sinistro vai a massa a sinistra nella parte ramata che contiene i caps elettrolitici e hai già la massa pronta, gli altri li mandi tutti 2 tre leggermente piu' in alto nell' angolo a destra del quadrato che contiene anche il chip con un unico cerchietto di massa

PHIL MASNAGH ha scritto:Secondo voi l'alimentazione dev'essere stabilizzata o anche solo filtrata? Maurarte diceva solo filtrata e anch'io sono un po' contrario agli stabilizzatori per alimentare amplificatori, tuttavia trattandosi di un'alimentazione singola... Grazie

Personalmente e in generale la preferisco stabilizzata ma non sempre è l'ottimale per tutti gli ampli.

Olegol ha scritto:

kalium ha scritto:Olegol, nei punti indicati da te nella foto dove andrebbe grattata la vernice per trovare la massa c'è solo plastica della board,  ho provato su quella che avevo

Sotto la plastica non c'è il rame?
Nella parte rosa naturalmente
Il disegnino era solo un esempio veloce.
nel primo cap in basso dal piedino sinistro vai a massa a sinistra nella parte ramata che contiene i caps elettrolitici e hai già la massa pronta, gli altri li mandi tutti 2 tre leggermente piu' in alto nell' angolo a destra del quadrato che contiene anche il chip con un unico cerchietto di massa

https://imgur.com/hE2MCGv

Rimuovendo i suoi grigi poi con i nuovi piu' piccoli tutto diventa piu' semplice

Olegol ha scritto:

Olegol ha scritto:

Sotto la plastica non c'è il rame?
Nella parte rosa naturalmente
Il disegnino era solo un esempio veloce.
nel primo cap in basso dal piedino sinistro vai a massa a sinistra nella parte ramata che contiene i caps elettrolitici e hai già la massa pronta, gli altri li mandi tutti 2 tre leggermente piu' in alto nell' angolo a destra del quadrato che contiene anche il chip con un unico cerchietto di massa

https://imgur.com/hE2MCGv



Rimuovendo i suoi grigi poi con i nuovi piu' piccoli tutto diventa piu' semplice

Ok così molto meglio grazie

Olegol ha scritto:

3)In ingresso sostituire i 2 wima che dovrebbero essere non originali con altrettanti identici mkp wima e togliere tutti gli elettrolitici da 2,2 uF sostituendoli con altri piu' performanti tipo i nichicon muse  audio bipolari  sempre da 2,2 uF 25 O 35 V verificando bene le dimensioni.
Come alternativa molto  migliore sostituire i cap in ingresso elettrolitici 2,3,5 con muse come sopra, eliminare i bypass da 0,1 wima e inserire 2 cap da 2,2 wima o altro sempre mkp al posto di questi da 0,1uf che vanno direttamente in ingresso al potenziometro e fra questi da 2,2uf mkp sul segnale e i bipolari cè sempre grande differenza in meglio.

Non capisco questa modifica. A parte la sostituzione dei cap (ma i due WIMA se sono falsi son proprio fatti bene!), non capisco la parte grassettata...

ghiglie ha scritto:

Olegol ha scritto:

3)In ingresso sostituire i 2 wima che dovrebbero essere non originali con altrettanti identici mkp wima e togliere tutti gli elettrolitici da 2,2 uF sostituendoli con altri piu' performanti tipo i nichicon muse  audio bipolari  sempre da 2,2 uF 25 O 35 V verificando bene le dimensioni.
Come alternativa molto  migliore sostituire i cap in ingresso elettrolitici 2,3,5 con muse come sopra, eliminare i bypass da 0,1 wima e inserire 2 cap da 2,2 wima o altro sempre mkp al posto di questi da 0,1uf che vanno direttamente in ingresso al potenziometro e fra questi da 2,2uf mkp sul segnale e i bipolari cè sempre grande differenza in meglio.

Non capisco questa modifica. A parte la sostituzione dei cap (ma i due WIMA se sono falsi son proprio fatti bene!), non capisco la parte grassettata...

https://imgur.com/8ETQvSb

Guarda la foto.
I due wima presenti sulla scheda vanno sostituiti con caps mkp a piacere ma  da 2,2uF ,mentre i rimanenti 3  con caps sempre da 2,2uf del tipo   mks che sono piu' piccoli e sono sul segnale negativo.

per quelli mks consiglio questi o similari :

esempio:

http://www.ebay.it/itm/4-WIMA-Metallisierter-Polyester-Kondensator-MKS2-5-63V-2-2uF-5mm-054713-/361251157735?

Mentre per gli altri vedete in base alle misure e ai gusti
Dovrebbero avere un passo di 5mm gli mks mentre gli altri potrebbero essere assiali  o radiali ma che si  adattino  allo spazio risicato.

A voi la scelta fra mundorf, jantzen, ,arcotronics , etc.etc. sempre mkp e di dimensione adeguate e ridotte  altrimenti non entrano .

Esempio:

http://www.ebay.it/itm/5-pcs-Condensatore-2-2uF-50V-10-EVOX-RIFA-MMK5-Series-POLYPROPYLENE-CAPACITOR5-/151629946597?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item234dd95ee5

[quote="Olegol"]

ghiglie ha scritto:

Non capisco questa modifica. A parte la sostituzione dei cap (ma i due WIMA se sono falsi son proprio fatti bene!), non capisco la parte grassettata...

Questa indicata è più difficile per lo spazio veramente esiguo del passo dei piccoli elett. da 2,2 presenti e quindi fare attenzione .
In alternativa si mettono sul negativo bipolari nichicon 2,2 uf che sono piccoli come quelli esistenti.
Vedete un po' voi quello che riuscite a fare.
L'importante è che i 2 sul positivo siano mkp

Kudos a Olegol per la sua pazienza e la cornucopia di informazioni che condivide!